Венецыя, нягледзячы на Венецыю
Месцы трэба заслужыць. Калі нехта вырашыў не ісці да Парфенона, таму што там чарга, каб падняцца, магчыма, гэты нехта не варты таго, каб на яго глядзела Карыятыда.
Калі іншая асоба, ці тая самая асоба, выдаляе Венецыю са свайго спісу напрамкаў, таму што-яна-напоўнена-людзьмі, гэта таму, што гэты чалавек не заслугоўвае Венецыі.
Венецыя вышэй за свае абставіны, аб круізных судах, якія яго запаўняюць (жарт лёгкі), аб цэнах у бары Harry's Bar і аб перапоўненасці плошчы Сан-Марка. Венецыя вышэй за сваіх кіраўнікоў і вышэй за нас.
Пра гэты горад ужо ўсё напісана, знята і намалявана. Гэта не месца, каб разглядаць яго гісторыю, яго архітэктуру, яго жывапіс (чао, Каналетто) або яго легенды. Гэта месца, каб патрабаваць гэта , хоць гэта таксама вышэй за нашы нязграбныя патрабаванні.
Царква Адкупіцеля, спраектаваная Паладыа, у Джудэцы
Калі і ёсць месца, для якога, здаецца, прыдумалі прыметнік магічны, дык гэта Венецыя; гэта па-за часам і прасторай.
Незалежна ад таго, як далёка вы падарожнічалі, прыбыццё праз каналы, калі магчыма ў Рыве, заўсёды ўплывае; Гэта як удар у сэрца. Каб зразумець, што гэтая паездка таго вартая, спатрэбіцца ўсяго некалькі хвілін і нейкі выгляд.
Акрамя таго, Венецыя Ён не турбуе сябе ні выглядаць сучасным, ні развівацца: яму дастаткова, каб выжыць. Падчас паездак у Венецыю заўсёды ўзнікаюць супярэчнасці: ці варта спрыяць «звыштурызму»?
Арыгінальнае выданне кнігі Поля Марана (1971) Venises
ЮНЕСКА сочыць за горадам, каб пераканацца, што яго пагрозы не павялічваюцца. Яны прыходзяць па некалькіх франтах: празмерны турызм (апошнія афіцыйныя дадзеныя кажуць пра 30 мільёнаў наведвальнікаў у год), круізныя караблі і праходжанне часу праз горад. Калі ніякага прагрэсу не будзе дасягнута, ЮНЕСКА разглядае магчымасць уключыць яго ў спіс Спіс спадчыны ў небяспецы.
Гэта прымушае нас думаць: калі я пражыву рэшту года ў адпаведнасці з каштоўнасцямі павагі і ўстойлівасці: чаму я павінен здраджваць ім, калі я падарожнічаю? Не трэба ні гэтага рабіць, ні забіваць сябе, таму што мы адчуваем сябе Венецыяй. Мы можам зрабіць гэта правільна: марнаваць на мясцовы бізнес, карыстацца гідамі ў гэтым раёне або падарожнічаць не ў сезон.
Зіма (не зважаем на Карнавал) — цудоўны час. Венецыя завалена шэрым небам. Пол Моран у сваёй кнізе Venises цытаваў Уістлера са сваім словам «Венецыю трэба наведваць пасля дажджу».
Тое, што здарылася з Луўрам, адбываецца з Венецыяй. У Джакондзе занадта шмат людзей, але не таму вам варта спыніць яе наведванне. Тут ціхая і лакальная Венецыя усяго ў некалькіх кроках ад смяротнага ядра, якое ахоплівае Сан-Маркас, Акадэмію і мост Рыальта.
Мы ўжо пабывалі ў тых мясцінах. таму што вы не едзеце ў Венецыю, вы вяртаецеся. Можа, сёння не сядзем, як раней Кэтрын Хепберн у летні час , каб запісваць відэа рукамі ў пальчатках на плошчы.
Венецыя, нягледзячы на Венецыю
Мы будзем запісваць відэа, але ў больш празаічным ключы. Калі б актрыса (і герой) прызямлілася там сёння, мы б сказалі ім гэта Святы Марк днём гэта прыгожа, але ў нас ёсць лепшы прыём, каб атрымаць асалоду ад гэтага: хадзіць па ім раніцай і ўвечары.
У гэтыя два моманты ў Венецыі няма турыстаў і падарожнікаў, бо пераважная большасьць у горадзе ня сьпіць. Геліяс Эрэра, венецыянец з Лондана, паказвае, як гэта падабаецца мясцовым жыхарам: «Удзень мы хаваемся, таму што нельга хадзіць і чакаць ночы, калі горад апусцее. Так мы і выйшлі».
Яго сям'я жыве ў Кастэла, адным з шасці раёнаў Венецыі, амаль паўстагоддзя; пастаянных жыхароў, паводле ацэнак, каля 270 000 чалавек , паведамляе World Population Review.
Гэты ўніверсітэцкі прафесар макраэканомікі кажа, што «многія мясцовыя жыхары маюць лодкі і перасоўваюцца па каналах, дзе заўсёды менш людзей. Акрамя таго, гэта дае вам вымярэнне вады, да якой турысты не маюць доступу”.
Вы, вядома, таксама ведаеце, дзе знайсці «ідэальная фрыкадэлька, лепшая кветка гарбуза або самая багатая сардзіна». Гэтыя сакрэты ён захоўвае пры сабе. Мы разумеем.
Італьянскае марозіва? Заўсёды, незалежна ад сезону
Ціхая Венецыя вельмі смачная рана раніцай. Потым горад прачынаецца: праязджае смеццявоз (прабачце, гандола), школьнікі едуць у школу на вапарэта.
Дзе злавіць такое пачуццё ёсць Дорсодуро, раён або сесціер, які выходзіць на канал Джудэка у якім Венецыя - гэта вельмі Венецыя і менш інтэнсіўная, чым цэнтральная. Вось ёсць фонды, вінныя бары, адасобленыя плошчы (кампі) і схаваныя сады.
Адзін з іх належыць гасцініцы Эксперыментальны палац, адкрыты гэтай восенню. Размешчаны ў в палац эпохі Адраджэння, які таксама быў суднаходнай кампаніяй (L ́Adriatica) , мае асаблівасці, якія можна знайсці толькі тут, напрыклад, калідоры шырынёй у сем метраў.
Уваход у гатэль II Palazzo Experimental
Венецыю амаль не чапаюць: калі вы адкрываеце гатэль, яго трэба прыстасаваць да таго, што там ёсць, а гэта звычайна, на шчасце, прыгажосць. Il Palazzo ускалыхвае мясцовую сцэну, прапаноўваючы нашмат больш гістарызм упрыгожванне з ноткамі ў стылі Уэса Андэрсана.
рамеснік ёсць Даратэя Мейлічзон , дэкаратар усёй Эксперыментальнай групы, адна з моцных бакоў якой — пастаноўка. Тут ёсць спасылкі на венецыянскі дызайн у мармуровых падлогах, у тэраца (такім модным) Карла Скарпа.
Палітра — падарунак гораду; ёсць тэракотавыя тоны, нябесна-блакітны, бледна-жоўты, серабрыста-шэры і крэмавы. Чайнік ёсць Алесі , тэлефон рэтра і касметыка, кароткі змест розных марак індзі-касметыкі. Вось як гэты дух сутыкаецца, нічога не парушаючы, з прапановай гатэляў у Венецыі, да якой мы прывыклі.
Trattoria Anzolo Raffaele, у Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Давайце вернемся ў яго сад, які знаходзіцца ззаду і адкрыты для ўсіх. Седзячы ў канцы дня, каб выпіць кактэйль, мы адчуем сябе венецыянцамі. І няма нічога, што спадабаецца сучаснаму падарожніку больш за гэта: прымаючы за суседа.
Гэты куток - адзін з тых, якія дае нам Дорсодуро. Гэта яшчэ і суседства мастацкіх асноў, бо Фонд Пэгі Гуггенхайм існуе тут з 1951 года, і тут Франсуа Піно адкрыў свой уласны. Ён складаецца з двух прастор; у Палацо Грасі , адкрыты ў 2006 годзе, і ст Пункт Догана , што ён і зрабіў праз тры гады.
Французскі бізнесмен праявіў вытанчаны густ у выбары Тадао Андо на рэабілітацыю і знаходзіцца ў адной з знакавых кропак горада. Стоячы, прама ўверсе, гледзячы ў бок плошчы Святога Марка, гэта прымушае нас адчуваць сябе на носе карабля.
У 2020 годзе яны запланавалі буйную выставу Cartier Bresson, Le Grand Jeu. Гэта можа быць добрай нагодай уключыць Венецыю ў каляндар, нават калі падыдзе любое з запланаваных шоу.
Наведванне Гугенхайма і Піно можа заняць у нас цэлы дзень. У сярэдзіне ў нас будзе марозіва Гелатэрыя Ніка , мы купім сувенір (заўсёды знойдзецца той, хто замовіць што-небудзь з Мурана, што яны зламалі або згубілі) або, магчыма, якія-небудзь венецыянскія жалюзі, і мы пракрадземся ў езуіцкая царква Санта-Марыя-дэль-Расарыё, велічны будынак у стылі барока, размешчаны ў Затэрэ, пірс, які выходзіць на Джудэкка. Мы ўбачым шмат развешанай вопраткі: у Венецыі няма сораму. Ранішняя шпацыр па Дорсодуро прымусіць нас сказаць: «Дзе шматлюдная Венецыя, адкуль уцякаюць цынікі?»
Праца Дэміена Херста ў Палацо Грасі
Джудэка належыць Дорсодуро, а канал, які падзяляе іх і носіць яго імя, з'яўляецца адным з найбуйнейшых у Венецыі. Вы можаце перасекчы яго на лодцы; што за глупства: нельга, трэба. Абедзве вобласці поўныя цэрквы, траторыі і кампі. І людзей у іх амаль не знойдзеш.
Прыкладам з'яўляецца Trattoria Anzolo Raffaele , з боку Дорсодуро. На плошчы, дзе ён адзін, вы сустрэнеце людзей, якія прыходзяць і заходзяць да яго дома і студэнтаў, так як Гэта квінтэсенцыя ўніверсітэцкага раёна.
там можна замовіць марынаваныя гародніна , якія маюць паэтычную назву l'orto in agrodolce, і біголі моры ў соусе , венецыянская паста, якая напоўніць вас эндарфінамі
Калі мы пераадолеем дрымоту ад ежы і віна, пойдзем блукаць па наваколлі. у Джудэкка ёсць дзве царквы, спраектаваныя Паладыа, Redentore і Zitelle ; Мы збіраемся аддаць пашану.
Экскурсіі і круізныя пасажыры будуць аб'ядноўвацца вакол Сан-Маркаса пакуль мы ідзем па ціхіх скверах, дзе на вуліцы гуляюць дзеці. Мы сутыкнемся з жанчынамі, якія жадаюць узнавіць прыгоды Хепберн, і не мы пазбавім іх ілюзіі. Яны па-ранейшаму выконваюць.
Частка зачаравання горада заключаецца ў скачку па выспах. Па гэтай прычыне кожны візіт у Венецыю праходзіць праз лодку і некаторыя хістанні. З Дорсодуро і Джудэкі мы можам пайсці на Мурана. Не трэба баяцца: ёсць таксама ціхі Мурана за яго крамамі і шкловарнымі печамі, і, як усё ціхае ў Венецыі, ён знаходзіцца ў двух кроках ад мітусні.
Прыкладам таго, што адбываецца, калі вы трохі капаеце, з'яўляецца Фонд Берэнга . Ніхто не можа здагадацца, што гэта прастора, якая адкрылася ў 2012 годзе даследаваць мастацкія магчымасці шкла.
Лікёр у Anzolo Raffaele
Адрыяна Берэнга заказвае творы, зробленыя з гэтага матэрыялу, мастакам ўзроўню Ай Вэйвэя і Віка Муніса. Прастора падмурка велізарная і дзіўная; ініцыятыўныя ведаюць яго і, калі ёсць біенале (апошняе выданне толькі што зачынілася), яно запаўняецца. У астатні час візіт будзе праходзіць спакойна, і мы будзем адчуваць сябе жыхарамі той пустой Венецыі, якую заўсёды шукаем.
Дождж ці не, у Венецыі мы павінны шпацыраваць ноччу. Гэта іншы момант, разам са світаннем, у які мы зноў пацвердзім сябе ў веры, што ёсць горад толькі для нас. Гэта трэба атрымліваць асалоду ад (іншага) кактэйлю.
Ёсць гарады з двума напоямі: Гавана - гэта дайкіры і мохіто, Херэс - фіна і мансанілья, і Венецыя... негроні і спрыц. У Zattere мы знаходзім Эксперыментальны кактэйль-клуб ; ён невялікі і стыльны, як і ўсе бары гэтай групы. Спраектаваны Крысціна Чэлесціна , у ім мы можам пачаць або скончыць ноч з дастаўкай мясцовых напояў; мы зробім гэта акружаны люстэркамі і мармурам, як дарэчы.
Іншы варыянт - гэта Piccolo Mondo , клуб таксама размешчаны ў Dorsoduro што называе сябе адзіным і найстарэйшым у Венецыі.
У гэтай начной прагулцы мы праверым, што бароняць мясцовыя жыхары: большасць наведвальнікаў сышлі, а меншасць выспалася пасля дня розыгрышу сябе.
вось тады квадраты дастаўлены да нас, шклянкі для пырскаў апаражняюцца, размова зацягваецца, цэрквы нібы ўпрыгожаны і вада адпачывае. Гэта ў той момант, калі мы ведаем, што мы вартыя Венецыі.
Кактэйль у Experimental Cocktail Club