Нізкі столік сярод дзюн, акружаны ліхтарамі і мігатлівымі свечкамі; келіх гладкага піно нуар і белы пясок ціхага танзанійскага пляжу пад нагамі. Гэта мой першая міжнародная паездка пасля пандэміі, і я адчуваю сябе ціхамірным і расслабленым . Быццам і не было апошніх двух гадоў: усё перадае атмасферу спакою і свабоды, ад шуму акіяна да далёкага ззяння зорак.
У пэўным сэнсе гэтае адступленне ў Занзібар, паўаўтаномны востраў каля Танзаніі , адбылося дзякуючы пандэміі. Калі Сьюзан Нева, якая арганізавала маю паездку з амерыканскай кампаніяй Alluring Africa, даведалася, што з краіны майго пражывання, Індыі, ёсць толькі прамыя рэйсы два разы на тыдзень, яна прапанавала мне прыляцець на гэты востраў і правесці некалькі дадатковых начэй, перш чым пачаць свой маршрут сафары.
Па словах Сьюзен, Танзанія прапануе лёгкі доступ да неверагоднай разнастайнасці ландшафтаў. Калі б я скарыстаўся абставінамі і дадаў у маршрут прыгажосць афрыканскіх пляжаў, маё падарожжа ператварылася б з вытанчанага ў сімвалічнае. Аказваецца, я не толькі пазбавіў сябе клопатаў, звязаных з дваццацігадзінным перапынкам: большасць сафары-падарожнікаў наведваюць Занзібар у апошнюю чаргу, каб адпачыць, перш чым адправіцца дадому , але мне трэба было якраз наадварот. Паміж мяккімі хвалямі і ветрам, і амаль не ўсведамляючы гэтага, я пазбавіўся пастаяннага гулу, які суправаджае жыццё ў горадзе, і змог атрымаць асалоду ад прыроды значна больш поўна.
Дау на пляжы ў Занзібары. Гэтыя лодкі звычайна робяць з аднаго гіганцкага ствала дрэва.
Дом цудаў у Каменным горадзе. Пабудаваны ў 1883 годзе, гэта быў першы будынак з ліфтам ва Усходняй Афрыцы.
ПАЗАНАЮЦЬ КАМЕННЫ ГОРАД
заінтрыгаваў мяне Каменны горад, Каменны горад Занзібара , з яго разьбянымі дзвярыма, базарам спецый і гістарычнай царквой, пабудаванай на месцы, якое некалі было самым вялікім рынкам рабоў ва Усходняй Афрыцы; так што ў першы дзень майго знаходжання Сьюзен прызначыла мне эксперта-гіда з ZanTours, Мухамада Хаміза, перш чым адправіцца ў гатэль на другім канцы вострава.
Мухамад, занзібарец і былы настаўнік фізікі, Экскурсаводам ён працуе больш за пятнаццаць гадоў. Як і ўсе танзанійцы, якіх я сустракаў, ён ветлівы і з ім лёгка ладзіць. Нягледзячы на тое, што ў нас было ўсяго некалькі гадзін, яму вельмі хацелася паглядзець гэтае месца, таму ён узяў мяне на шпацыр, каб пранікнуцца яго гісторыяй і культурай.
Ён паказаў мне напаўразбураныя, але не менш уражлівыя будынкі з каралавага каменя, дзякуючы якім гэты суахілійскі гандлёвы цэнтр унесены ў спіс спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, і ён быў не супраць спыніцца, каб яна магла ўзяць у сябе водар ванілі і гваздзікі ў крамах і густ мясцовай кавы і самбусы (смажанае цеста з начыннем з вострага мяса) падчас закат у садах Фородхані, тварам да акіяна. Я толькі што прызямліўся ў Танзаніі, але дзякуючы Мухамеду Я ўжо адчуваў сябе як дома.
ЖЫЛЛЁ МАРЫ
На абрыве, які ўзвышаецца над гіпнатычнай сіняй лагунай каралавых рыфаў, Matemwe Lodge мае ўсё, чым вядома сафары-кампанія Asilia Africa: грандыёзныя люксы ў аддаленых месцах з захапляльнымі відамі. Сьюзан рэкамендавала гэтую танзанійскую сетку гатэляў для майго сафары яго эксклюзіўныя нумары, каманда раскошных гідаў і інвестыцыі ў мясцовую супольнасць і захаванне прыроды.
Падарожжа ў лістападзе, у нізкі сезон, палегчыла атрымаць гэтыя інтымныя месцы, улічваючы бум браніравання; і гэта тое Пасля пандэміі мноства падарожнікаў адправіліся ў тыя паездкі, якія прыйшлося адкласці, і многія іншыя ахапілі імкненне да новых гарызонтаў. У гэтым месцы можна шмат чаго зрабіць, напрыклад, прагуляцца ў суправаджэнні Ібрагіма, танзанійца, які працуе ў доміку ўжо дзесяць гадоў і які вядзе і перакладае для мяне ў суседнім горадзе і на рыбным аўкцыёне.
Я не памятаю, каб калі-небудзь з такім задавальненнем атрымліваў асалоду ад гадзін у гатэлі, назіраючы за зыходам зорак, плаваючы ў басейне майго шале, смакуючы мясцовыя дэлікатэсы, у т.л. Суахілі пончыкі, падобныя на печыва, і атрымліваць асалоду ад выглядам з гамака элегантны дау якія плывуць, а рыбакі ходзяць па акіяне падчас адліву: амаль кіламетр без вады, сапраўды дзіўная выява.
Будынак на пляжы ў горадзе Занзібар.
СЭРЦА СЕРЭНГЕЦІ
Са слоў Сьюзен, самы хуткі спосаб дабрацца да Сэрэнгэці з Занзібара - гэта з парай чартэрных рэйсаў, больш за тры гадзіны, якія пралятаюць над Арушай (дзе знаходзіцца містычная гара Кіліманджара і вароты ў сафары-паркі паўночнай Танзаніі).
тым не менш, не ў месцы прызначэння, пра што я думаю, назіраючы за захапляльнымі краявідамі, якія адкрываюцца пад самалётам : Малюсенькія смарагдавыя астравы дэфілююць перад маімі вачыма на фоне яркага блакіту Індыйскага акіяна, ператвараючыся ў цёмна-зялёныя раўніны, зацененыя рассеянымі аблокамі, за якімі ідуць уражлівыя горы, якія пагружаюцца ў пышную даліну.
Пілот паказвае у кратэр Нгоронгоро, велізарная і квітнеючая вулканічная кальдера, вядомая як Афрыканскі райскі сад, які я наведаю пазней, і земляныя карычневыя колеры Олдувайскай цясніны, дзе знойдзены самыя старажытныя сляды чалавечай дзейнасці ў свеце. Захапляльна ўбачыць з вышыні птушынага палёту зямлю такой старажытнасці і разнастайнасці, убачыць яе так, як не маглі нашы продкі.
Інтэр'ер аднаго з пакояў у гатэлі Matemwe Lodge, Занзібар.
Госць адпачывае ў гамаку ў Matemwe Lodge.
Цэнтральны Сэрэнгэці - зямля легенд , вядомы сваімі раптоўнымі назіраннямі жывёл і тым, што размяшчае найбольшую колькасць лагераў і, такім чынам, джыпаў у Танзаніі. Я прылятаю ў невялікі аэрапорт г Серанера, у нацыянальным парку Сэрэнгэці, і мяне сустракае ззяючы Даніэль Клемент, мой гід па сафары ў Танзаніі і кіроўца лагера Раўніны Наміры Азіліі.
ВАЖНАСЦЬ ДОБРАГА КІРАЎНІКА
Калі я ўладкоўваюся ў адкрыты Land Cruiser, Даніэль паказвае на мяне. некалькі цёплых коўдраў масаі, мухабойка і парка Asilia у выпадку сезонных дажджоў, і ён кажа мне, што ў халадзільніку ёсць піва, каб я яго выпіў, пакуль ён выконвае даручэнні ў аэрапорце. Гатункі піва маюць цудоўныя назвы: Safari, Serengeti і Kilimanjaro. «Калі вы не можаце падняцца на Кіліманджара, выпіце яго» Даніэль жартуе. Прынамсі, піва мае патрэбную колькасць салодкасці.
Захапляльна ўбачыць з вышыні птушынага палёту зямлю такой старажытнасці і разнастайнасці, убачыць яе так, як не маглі нашы продкі.
Раўніны Наміры яны знаходзяцца амаль у дзвюх гадзінах язды ад аэрапорта, таму Дэніэл прапануе нам здзейсніць сафары па дарозе, каб не марнаваць паўдня. Ён пытаецца ў мяне, што я хачу паглядзець, і я паказваю яму спіс неабходных рэчаў, які падрыхтаваў для мяне мой васьмігадовы пляменнік, і ён трымае яго ў памяці на працягу ўсяго майго знаходжання.
Тэрмітнікі займаюць першае месца ў спісе, яны значна перавышаюць мой рост у пяць футаў, таму Дэніэл прапануе зняць кароткае відэа на мой тэлефон. З гэтага ракурсу ў запісе можна палюбавацца сетка тунэляў, якія рэгулююць паток паветра ў падземную камеру, дзе каралева пацее, адкладаючы больш за 20 000 яек у дзень.
Паездка па раўнінах Наміры.
Леў аглядае наваколле ў Нацыянальным парку Серэнгэці.
ПОЎНАЕ АГРУЖЭННЕ Ў ДЗІКУЮ ПРЫРОДУ
За пару гадзін я бачу больш дзікай прыроды, чым у любым іншым сафары, якое я рабіў у Індыі . З джыпам для сябе і Даніэлем у якасці майго гіда, гэта падобна на VIP-доступ. Дэталі пейзажу, на якія паказвае Даніэль, цудоўныя: канюкі (самыя вялікія ў Афрыцы) ладзяць гнёзды на дрэвах; самец страўса мае глыбокі чырвоны адценне які паказвае, што ён гатовы да размнажэння; свісцячы шып агаляе набраклыя пярынкі і нектар яго лісця, які запрашае мурашак пасяліцца ў ім і абараняць яго ад галодных жывёл; агнявая яшчарка падымае галаву прасіць згоды самкі на спарванне; гіены, заўсёды такія паказальныя, прысядаюць, гатовыя да бою.
Мы далучаемся да групы з пяці джыпаў, якія атачаюць чатырох львіц, якія дыхаюць у спякоце, і кожная час ад часу мяняецца месцамі, каб усе маглі атрымаць асалоду ад карціны. Толькі дзеля гэтага варта было б паехаць, але мы толькі пачалі.
Раўніны Наміры размешчаны ў Суа Ле Мотоні , ва ўсходняй частцы Серэнгэці. Рэгіён быў зачынены на дваццаць гадоў, да 2014 года, каб павялічыць папуляцыю гепардаў, і гэты лагер стаў першым, хто адкрыў яго для падарожнікаў, супрацоўнічаючы з праектам па захаванні гепардаў Сэрэнгэці.
Будучы настолькі ізаляваным, лагер дазваляе вам атрымліваць асалоду ад інтымных і захапляльных відаў, не губляючы ні кроплі раскошы, са спа-цэнтрам, адкрытым басейнам побач з бібліятэкай, у якой ён выстаўлены чэрап легендарнага льва Боба і элегантныя палаткавыя люксы, у якіх ёсць ванна з выглядам на джунглі. Гэта рай для сафары.
Бар Namiri Plains, дзе кожную ноч збіраюцца госці.
ТАНЗАНІЙСКАЯ САВАННА
Лугі Сэрэнгэці - гэта велізарныя шырокія адкрытыя раўніны, іх плоскія абрысы парушаныя дрэвамі акацыі, тэрмітнікамі і скалістымі агаленнямі, раскіданымі тут і там. пейзаж з дзікая прыгажосць, якая перадае дзіўны спакой, з яе вохрыста-грывастымі львамі і схаванымі гепардамі паміж залатымі лопасцямі нізкай травы, аблокамі, якія ўтвараюць дзіўныя фігуры ў небе, і заслонай дажджу, якая пастаянна падае на гарызонт.
Дзякуючы тытанічным памерам саванна створана для таго, каб марыць аб вялікіх марах і адчуваць сябе свабодна. Пасля больш чым года амаль пастаяннага знаходжання за сталом я разумею, наколькі мне не хапае гэтых месцаў, патрэбы, з якой я п'ю ад вогненных усходаў сонца, калі мы выязджаем на машыне, і багацця жыцця навокал.
асілія мае строгая праграма навучання гіда, за межамі дыплома Дэніэла па турызме, частка якога прадугледжвае чаргаванне гідаў паміж лагерамі для пашырэння сваіх ведаў. Даніэль, які восем гадоў працаваў гідам, два з іх у Асіліі на поўначы Серэнгэці, быў на раўнінах Наміры ўсяго паўгода, але ён ужо ведае лепшыя месцы.
Мы часта бываем адзінымі, хто прысутнічае на назіранні, і гэты вопыт становіцца яшчэ больш захапляльным, калі мы знаходзімся ў адкрытым Land Cruiser. Ёсць нешта асаблівае ў маўклівым абмене поглядамі з жывёлай, намёк на яе настрой і характар, іскра сувязі, якая звычайна адчуваецца толькі з чалавекам. На імгненне здаецца, што час запавольваецца і адчуваецца глыбокая сувязь з прыродай.
Пасля больш чым года амаль пастаяннага знаходжання за сталом я разумею, наколькі мне не хапае гэтых месцаў, патрэбы, з якой я п'ю ад вогненных усходаў сонца, калі мы выязджаем на машыне, і багацця жыцця навокал.
НЕЗАБЫЎНЫЯ ВІДЗІВАННІ
Хаця Даніла папярэджвае, што Слон праходжанне сусла можа быць нестабільным і агрэсіўным, гэта цудоўнае ўражанне знайсці яго ў спакойны момант: яго вочы з доўгімі вейкамі глядзяць на нас, але гэта настолькі сонны, што ён з цяжкасцю ўтрымлівае сваю вагу на дрэве.
Іншай раніцай мы адзіныя сведкі таго, як гепард паспяхова збіў газель. Згублены ў гіпнатычнай прыгажосці яе рухаў, я яшчэ больш уражаны, калі Даніэль кажа мне, што Самкі гепардаў адзіночныя і маюць большыя тэрыторыі, чым самцы.
Нягледзячы на тое, што яны з'яўляюцца самымі хуткімі наземнымі жывёламі, іх хуткасць вельмі высокая, а расход энергіі робіць іх уразлівымі для іншых драпежнікаў, таму яны павінны хутка есці і ўцякаць. Засталося менш за 7100 дзікіх узораў; іх практычна немагчыма разводзіць у няволі і цяпер яны практычна клоны без генетычнай разнастайнасці. Трывожна думаць, што стварэнне такой звілістай грацыі ўразлівае да знікнення.
Гэты блізкі доступ да прыроды сюррэалістычны, і раніцай Даніэль вырашае праехаць праз цэнтр Сэрэнгэці да у Лагер Дуня ад асіліі Вось тады я адчуваю, што мае вочы цалкам адкрыліся. На працягу наступных некалькіх гадзін мы адзіныя людзі, якія сталі сведкамі таго, як ільвіцы песцяць сваіх дзіцянятаў. сярод аркестра раздражнёнага мацярынскага буркатання і галоднага мяўкання.
Па словах Данііла, жывёльны свет прывык да ст джып, так як маці не турбуюць, калі яны бачаць іх, і, такім чынам, таксама маладыя. Транспартны сродак - гэта наша бяспечнае паводзіны; ён маскіруе пагрозу нашых незнаёмых пахаў, і ўсё ў парадку, пакуль мы не робім рэзкіх рухаў і гучных гукаў. Тым не менш, гэта ашаламляльна, асабліва калі ільвіца вырашае легчы побач джыпамаль ля нашых ног.
Даніэль кладзе ручнік на падлакотнік і адкрывае кантэйнеры з смачнымі салатамі, кішамі, кексамі, яйкамі, сасіскамі і беконам і гатуе смачную танзанійскую каву. Нарэшце двое самцоў ляніва кідаюцца ў цень ад нашага джыпа, які раптам апынаецца ў цэнтры зграі. Гэта момант немагчымай гармоніі, нават утульны, сюррэалістычны і незабыўны сняданак.
Назіранне за гепардам падчас сафары ў Наміры.
ДАСЛЕДАВАННЕ НГОРОНГОРО
Падарожжа ў элегантны лагер Дунія было б вартае таго, каб проста паглядзець першы жаночы лагер на кантыненце (дзе яны вітаюць мяне лепшымі песнямі і танцамі за ўсю паездку) і за ацэнку іх лесу, поўнага бегемотаў, жырафаў і імпал, тым больш, калі мы сутыкаемся з першымі сотнямі амаль два мільёны антылоп гну і зебр накіроўваюцца на поўдзень праз экасістэму Серэнгэці, пасля сезону дажджоў. Гэта найбуйнейшая бестурботная міграцыя жывёл у свеце, і гэта ўражвае, нават калі гэта толькі папярэдні прагляд падзеі.
Антылопы гну з карычневай поўсцю, якая выдзяляе сінія водбліскі, няспынна рухаюцца, як вецер, па раўнінах: Іх гучнае рыканне змешваецца з пранізлівым іржаннем такіх жа бадзёрых зебр, якія ўтвараюць пастаянна рухаюцца габелены з палос. Калі мы вяртаемся ў лагер для майго апошняга тэлебачання (кактэйлі ля вогнішча з іншымі гасцямі), я ведаю, што праз некалькі месяцаў, калі я вярнуся дадому, я ўсё яшчэ буду задавацца пытаннем, якія цуды зараз адбываюцца ў Сэрэнгэці.
Кратэр Нгаронгора, які таксама з'яўляецца часткай экасістэмы Серэнгэці і дасягнуты пасля саракахвіліннага палёту з узлётна-пасадачнай паласы Серанера, Гэта самая вялікая некранутая вулканічная кальдера ў свеце. . Гэта самы вялікі з дзевяці кратэраў, якія ўтварыліся ў горнай мясцовасці калі вулкан, які мог бы сапернічаць з Кіліманджара ён разбурыўся 2,5 мільёна гадоў таму.
У аэрапорце возера Маньяра мой гід і кіроўца Фэста Кіёнда, з лагера Нагор'е, Ён чакае мяне ў Land Cruiser з закрытым верхам, з імбірным элем і закускамі, гатовымі да двух з паловай гадзін язды ў лагер. Мы спыняемся ля кратэра, каб убачыць пышную, ахутаную хмарамі кальдеру.
Апынуўшыся ў лагеры Хайлендс, сафары - гэта апошняе, пра што я думаю, калі бачу геадэзічны купал з яго ўтульная дроўная печ, футравыя коўдры і фасад з аргшкла з відам на закат у гарах. Я адварочваю позірк ад славутасцяў і выяўляю, што памочнік галоўнага афіцыянта Эрык Маціка робіць найлепшыя кактэйлі, такія як хайлэндскі ром з маслам з ройбуш і карыцай, які сагравае цела ў халодныя хайлэндскія ночы.
Завадзі, адзін з супрацоўнікаў Dunia Camp, рыхтуецца адправіцца ў сафары.
Жырафы ў Сэрэнгэці.
Вельмі важна мець дасведчанага гіда, асабліва з улікам колькасці джып Што ў кратэры? Феста мае дыплом у галіне турызму і дзевяць гадоў працаваў у сямі нацыянальных парках і запаведнай зоне Нгаронгора. Ён неадкладна шукае стратэгічныя пазіцыі, з якіх можна назіраць за афрыканскімі анінгамі і вялікімі востраканцовымі гіпапатамамі на спінах пагружаных у ваду гіпапатамаў, і ён ведае зацішны куток у шматлюднай зоне для пікніка для нашага пікніка са смажанай курыцай і салатай з ружовага віна.
Будучы адзіным джыпам у звычайным месцы праходу сланоў, мы перажылі неверагодны момант, калі велізарны самец у поўным складзе павінен напасці на статак. Гук кратаў выбухае ў паветры; калі пара джып Каля нас спыняюцца, у мяне мурашкі па скуры . Фэст тлумачыць нам сітуацыю, калі самец ігнаруе матрыярха і шукае самку ў цяпле, а да яго далучаецца яшчэ адзін меншы самец.
Гук барыта і напружанне паміж статкам і самцамі надзвычайныя. Але сёння не іх дзень, і праз пятнаццаць хвілін статак працягвае свой шлях, пакідаючы самцоў корпацца ў брудзе, а ўздых палёгкі прабягае па групе.
БАГАТЫ СВЕТ МАСАІ
Горы з'яўляюцца ўражлівым месцам для багатай дзікай прыроды. Калі мы накіроўваемся да Кратэр Эмпакай, менш наведвальны, каб паехаць на экскурсію, я падымаю вочы і бачу шакала, які сядзіць на скале; Ён не вялікі кот, але ў яго позе ёсць тонкая веліч, бо кучавае воблака пралівае сонечнае святло на яго поўсць, ствараючы блікі напальвання.
На мове масаі, нгаронгора гэта звон каровіных званочкаў, і характэрнае відовішча - зебры, якія пасуцца побач з буйной рагатай жывёлай; яны адчуваюць сябе бяспечней побач з пастухамі і імкнуцца ісці за буйной рагатай жывёлай у хлеў. Масаі лічаць, што іх буйны рагатую жывёлу - дар багоў і не ядуць дзікіх жывёл , - тлумачыць Пітэр Мвасуні, масаі-гід з The Highlands, які працуе ў доміку з моманту яго адкрыцця ў 2016 годзе.
Па дарозе ў Эмпакай ён паказвае на трэцюю па вышыні гару Танзаніі, Лулмаласін, далёкі, ахутаны хмарамі Кіліманджара, і на паўночны ўсход ад краю Эмпакай, дзеючы вулкан Ол Дойньо Ленгай, гара Бога масаяў . Гэта адзіны ў свеце вулкан, які вывяргае карбанатытавую лаву, якая хутка астывае і становіцца белай.
Антылопы гну бегаюць па сухіх травяністых раўнінах на заходнім баку нагор'я Нгаронгора.
Цудоўны дзень, неба яснае, а шчолачнае возера на дне кратэра Эмпакай усеяна ружовымі фламінга. Пад'ём круты і павольны, але Пітэр і ўзброены рэйнджар, які суправаджае нас, Алаіс, распавядаюць нам пра жыццё масаяў і паказваюць апетытныя, але атрутныя ягады, сарамлівыя сінія малпы і матапало, якія масаі лічаць святымі.
Калі даходзім да сярэдзіны ўздыму, каровы ўжо занялі тое месца, якое мы пакінулі вольным ля возера. Узыходжанне на кратэр незвычайнае для аматараў сафары, але адкрывае цудоўныя краявіды і ў спалучэнні з экскурсіяй Пітэра па вёска Масаі з яе цёплымі хацінамі ў стылі бахарэк прапануе магчымасць убачыць старажытнае племя, якое жыве з дзікай прыродай.
Гэта была адна з тых рэдкіх паездак, у якіх добра спланаваныя планы аказваліся нават лепшымі, чым чакалася, у якіх кожны дзень быў настолькі цікавым і без ускладненняў, што застаецца адчуванне таго, што вы пражылі яго напоўніцу, і што яны ствараюць успаміны настолькі яркія, што вы ведаеце, што вы зноў вернецеся да іх у сне.
Я думаў, што доўгая дарога назад у аэрапорт будзе сумнай, але Festo захапіў маю любоў да музыкі. Ён грае песні, якія яму спадабаліся ў апошні час падчас маёй апошняй паездкі па ўражваючым краявідам, перакладаючы тэксты песень на суахілі і распавядаючы пра распаўсюджванне паўднёваафрыканскага музычнага руху Amapian па ўсім кантыненце. Гэта была адна з тых рэдкіх паездак, дзе добра спланаваныя планы аказаліся нават лепшымі, чым чакалася кожны дзень быў настолькі цікавым і без ускладненняў, што застаецца адчуванне, што вы пражылі яго ва ўсёй паўнаце , і гэта стварае такія яркія ўспаміны, што вы ведаеце, што вы будзеце вяртацца да іх у сне.
САМЫЯ ВЫБІТНЫЯ
Дзень 3: Пасля некалькіх месяцаў зняволення, дзень у гамаку і басейне на віле з выглядам на мора ў Матэмвэ Лодж Гэта было цалкам аздараўленчае пагружэнне ў прыроду.
Дзень 4: Калі вы прымаеце a чартэрны рэйс з Занзібара ў Серэнгэці Падарожжа праз старажытныя і надзвычай разнастайныя ландшафты, перасякаючы акіян, азёры, горы і саваны, такое ж карыснае, як і пункт прызначэння.
Дзень 6: Сняданак са львамі (толькі са львамі) у Сэрэнгэці - гэта імправізаванае сафары, якое з'яўляецца часткова падарункам з джунгляў і часткова майстэрствам дасведчанага гіда. І стаць сведкам першага авангарда вялікага перасялення народаў!
Дзень 8: Быць адзіным чалавечым сведкам трывожнага і ашаламляльнага лютага гукання статка сланоў у кратэр Нгоронгоро. У мяне ўсё яшчэ мурашкі па скуры!
ШТО ЗРАБІЛА РОЗНІЦУ
Сьюзан растлумачыла мне ўсю паездку крок за крокам на сваіх брыфінгах перад ад'ездам. Спецыяліст па падарожжах па Афрыцы, якая нарадзілася ў Паўднёвай Афрыцы і часта падарожнічала ў адзіноце, яна мела разумны розум, каб прадбачыць любыя патрэбы, якія могуць узнікнуць падчас першага візіту на кантынент. Ён даў мне падрабязнасці пра ўсё, ад выканання фармальнасцей па COVID-19 і прыёму лекаў ад малярыі да перавозкі ручной паклажы для чартарных рэйсаў, апрануцца ў нейтральныя тоны для сафары і здаць апошні тэст на COVID-19 у Сэрэнгэці да вяртання. Акрамя таго, усе білеты і інфармацыя пра паездкі былі ў дадатку TravKey, да якога я меў доступ без пакрыцця. Усё, што мне трэба было зрабіць, гэта з'явіцца ў аэрапорце ў пазначаны дзень і час.
Гэты артыкул быў апублікаваны ў міжнародным выданні Condé Nast Traveler за студзень 2022 г.