Шэф-кухарскі стол
Кожны год адна і тая ж гісторыя з в гастранамічныя трэнды ; што прыйдзе, а што не. адтуліны, бізнес-мадэлі што вынаходзіць ровар, прыход месіі (якая, здаецца, тут), нефармальная высокая кухня і фармат «casual», пра які мы гаворым амаль дзесяць гадоў; гэты сектар, здаецца, настойвае на тым, каб быць мода есці але наш больш звязаны са страўнікам і мірскімі задавальненнямі. На шчасце.
І гэта тое, што, нягледзячы на тое, што **«Будучыня не належыць нікому» (Кокто) **, дзяжурны журналіст захоўвае патрэбу (крыху трывожную, дарагая марская свінка Эсперанса Грацыя) прадбачыць новае і падняцца як Настрадамус рэдакцыі , свайго роду дэльфійскі аракул з фудзі правінцый.
Як лянота, калі заўсёды адно і тое ж.
Таму што наш калабарант мае рацыю Карлас Матэас —Трэнды, якія паўтараюцца з году ў год, як малітвы, можна амаль напісаць: ** кактэйлі , насякомыя , _ гародніна _, мясцовыя прадукты, устойлівасць, вугольчыкі і вяртанне пакоя **, якое з такой хуткасцю прыйдзе, калі лятаць bugas Бягучага па Бладэрнеру.
Такім чынам, праўда, я збіраюся напісаць яшчэ адзін артыкул (больш) пра тэндэнцыі, таму што навошта? Ужо гатовы гуляць, лепш гуляць усляпую і рабіць стаўкі на некалькі персанажаў, месцаў, складоў і момантаў гэта, я падазраю, будзе часткай нашага геданістычнага падарожжа; Што ідзе?
ГОРАД
** Валенсія: ** Мне няправільна гэта казаць, але (дазвольце мне пайсці, я вам кажу!) такім жа чынам, як я быў раз'юшаны да глыбіні душы гэтай цаглянай сталіцай і крэматорыямі Рафаэля Чырбеса, я павінен прызнайце, што гэтая светлая, міжземнаморская і светлая (назаўжды) Валенсія надзвычай захапляльная.
Асабліва ў гастраноміі: Llisa Negra ад Кіке Дакосты, бар Тошыі Кая, Oganyo ад Карласа Марэна, Yarza, Bao Bab ад Рауля Алейксандра, Café Madrid або той помнік прадукту пад назвай Merkato.
Адзін з навінак першай неабходнасці ў Валенсіі?
ШЛЯХ, ЯКІ БУДЗЕ
дзверы, якая адчынілася Дэні Гарсія (які ён разумны: "мой гастранамічны рэстаран не складае нават 10% даходаў групы Дані Гарсія, але ён займае 90% майго часу") і, як мы падазраем, не будзе так проста зачынены: шэф-повар-прадпрымальнік супраць шэф-повара-мастака.
Архетыпам для пераймання больш не будзе Феран, Джоан Рока або Мішэль Брас, а Хасэ Андрэс, стваральнік канцэпцый і мадэляў, эга якога не мае патрэбы ў «макаронсах», новы гід Michelin называецца Netflix.
КРАТАЎ, ЗАЎСЁДЫ КРАТАЎ
Мы працягнем хадзіць выпіць віна, але вечарынка не будзе доўжыцца доўга, калі мы не прачнемся раней, чым пазней: дэмакратызацыя віна ці працягнецца гэты павольны, але няўмольны спад . Будзе віно папулярным ці не будзе.
Такім чынам, альбо вінакурні, альбо астатняя частка вінаробнага сектара разумеюць, што яны павінны адчыніць вокны (закручваць вечка, напой у шклянцы, прымаць мяшок у скрынцы і віно для піцця, а не для захоўвання) інакш піва заб'е апошні цвік у нашу вінную труну.
Калі я павінен выбраць вінакурню, якая зробіць нас шчаслівымі (немагчыма толькі адна), няхай гэта будзе Луіс Перэс і Ла-Барахуэла Вілі Перэса і Раміра Ібаньеса , гэта цудоўна, што яны робяць для Марка дэ Херэса.
КУХАРКА
Таму што гастраномія Мака дэ Кастра выбухнула ў плавільным катле здаровага сэнсу і погляду ўнутр, у бок кладоўкі выспы. Творчасць, справядлівая рызыка і яшчэ адзін погляд разважлівы і спакойны перад тварам такой колькасці глупства і такой колькасці «маленькай зорачкі».
Нам вельмі падабаецца Maca (спадзяюся, што ў гэтым годзе вы будзеце ў Madrid Fusión).
І РЭСТАРАН, ЯКІ МЫ НЕ ДУМАЕМ НЕ ТАПТАЧАЦЬ
** Спяшайцеся! Эдорта Ламо**, у самым сэрцы Мантанья Алавеса і азначае вяртанне Эдорта Ламо да самых сырых і дзікіх каранёў, тут мы называем гэта прымітывізмам; «Браканьерства, рамёствы, культ зямлі, голад, горы, муга... будуць асноўнымі кампанентамі, калі справа даходзіць да практыкі і распаўсюджвання нашай уласнай гастраноміі». Мы не можам жадаць большага.
І тое, што жыццё працягваецца, і што Рэм Колхас мае рацыю, «калі вы не змяняецеся, вы не развіваецеся і ў канчатковым выніку перастаеце думаць».