Маленькія імпалы блукаюць з адным са сваіх неразлучных быкоў
Пачуццё падобнае на Гарыстрыт, характар а Рыгор Пек ст Снегі Кіліманджара (Генры Кінг, 1952), ашаламляе нас, калі пішам пра Афрыка, тым больш, калі справа даходзіць да адной з яго выдатных эмблем: Нацыянальны парк Паўднёвая Луангва ў Замбіі.
- прызнаецца Гары яго захапленне Афрыкай Джонсану, яго вернаму і з'едліваму павадыру ў яго паляванні ў саване, і для каго ён будзе яго вечным каханнем - хаця на гэтым этапе кадра ён усё яшчэ не ведае -, Сінція Грын, інтэрпрэтавана Ава Гарднер.
Кніга «Вяртанне ў дзікую прыроду» прыродаахоўніка Нормана Карра, ключавой фігуры ў стварэнні нацыянальных паркаў Малаві, Замбіі і Зімбабвэ
І гэта прызнанне не больш чым неабходнасць, якую ён мае, каб напісаць пра ўсё, што рухае ім на матчыным кантыненце, хоць я ведаю, што бескарысна спрабаваць тлумачыць літаратурай столькі пачуццяў, апісваць яе пейзажы, фарбы і святло. Хэмінгуэй, праз персанажа Пека прамаўляе легендарны аўтар рамана, па якім заснаваны фільм. І калі гэта было для яго невыканальнай задачай...
Першае, што трэба ведаць пра Нацыянальны парк Паўднёвая Луангва, каб не ўпасці ў педантычнасць лёгкай літаратуры як дабрацца да яго. Нашы гаспадары былі Час + Прыліў і Норман Карр, кодавыя назвы для зразумець вялікі шлях захавання Афрыкі з канца 20-га стагоддзя, якія арганізуюць у зручны для кліента прыезд і ад'езд з нацыянальнага парку з в Аэрадром Мфуве ад Лусакі, сталіцы Замбіі, і Лілонгвэ, сталіцы Малаві.
Дарога займае адну гадзіну, і каб дабрацца да гэтых дзвюх сталіц, маштаб амаль непазбежны ў Паўднёвай Афрыцы ці Эфіопіі. Мы вырашылі груба пераймаць старажытным даследчыкам Афрыкі і дабрацца туды на 4х4 з Лілонгвэ.
У нас была сустрэча каля 16:30 на стойцы рэгістрацыі Time + Tide, якая знаходзіцца за межамі Паўднёвай Луангвы, у так званым прэпарку. Менавіта там, праехаўшы праз апошнюю вёску перад запаведнікам, Мфувэ, без папярэджання і да нашага ашаламляльнага здзіўлення - «стоп, стоп!» аднаго з нашых, па абодва бакі дарогі пачалі з'яўляцца сланы, жырафы, пара гіпапатамаў, якія заселі ў сажалцы, пукус, зебры і вялікая скапа лунае над нашымі галовамі.
Пеліканы і буслы на вадапоі ў нацыянальным парку Паўднёвая Луангва
The Нацыянальны парк Паўднёвая Луангва , з плошчай паверхні 9050 км2, памерам амаль з правінцыю Луга, з'яўляецца адным з найважнейшыя запаведнікі дзікай прыроды на кантыненце. За выключэннем насарога, рэінтрадукцыя якога чакаецца ў бліжэйшы час, астатнія з вялікай пяцёркі прадстаўлены ў даменах парку, вялікая пяцёрка афрыканскіх млекакормячых (слон, буйвал, леў і леапард).
Таксама мае адна з самых вялікіх папуляцый гіпапатамаў у Афрыцы, якія хаваюцца ў рацэ Луангва ў засушлівы сезон, і адна з самых высокіх па колькасці леапардаў.
Цвік 70 відаў наземных жывёл і 400 відаў птушак ратуюцца ад браканьерства і націску чалавека у гэтым сапраўдным раі дзікай прыроды, такім чынам стаўшы адным з месцаў у свеце, якія выклікаюць найбольшую цікавасць для аматараў прыроды. У спалучэнні з велізарнай прывабнасцю, якую гэта цягне за сабой, выбар Паўднёвай Луангвы ў якасці пункта прызначэння таксама цягне за сабой пазбегнуць перанаселенасці, з якой сутыкаюцца такія краіны, як Танзанія, Кенія або Паўднёвая Афрыка не адмаўляючыся ад лепшага вопыту і з упэўненасцю, што павага да навакольнага асяроддзя гарантавана дзякуючы строгім стандартам устойлівага турызму.
CHINZOMBO LODGE, САВАННА БЫЛА ГЭТА
Чынзомба Гэта ідэальнае месца для пачатку дзікіх прыгод Луангвы, якія здольныя перапоўніць вашы пачуцці ў любую пару года. Лагерныя гіды, легендарныя, Яны раскрылі нам усе таямніцы саваны.
Панарамны від на адну з вёсак Чынзомба
The выдатны Чарльз Ён ведае ўсе тонкасці прыроднага парку і, акрамя таго, жыве назіраннямі з жахлівай страсцю. З ім мы адкрылі для сябе прыродны парк праз на лодцы, на джыпе і, самае цікавае, пешшу.
Літаральна за гадзіну да адключэння электрычнасці нам пашанцавала заўважыўшы гіену ўсяго ў двух метрах ад сябе Я з трывогай чакаў, калі з наступнага дрэва ўпадзе туша імпалы. пакуль, У 50 метрах — велічны леапард Ён назіраў, як яго трафей быў у небяспецы. Неўзабаве пасля гэтага мы бачым сямейства афрыканскіх бородавочников што ён ішоў у падлесак перад узбуджаным Чарльзам, таму што гэта нялёгка ўбачыць няўлоўны і асцярожны выгляд з чалавекам.
Нарэшце мы ў лёгкім тумане дабраліся да берага Луангвы. І цераз раку Сілуэт Чынзомба. The гармонія яго архітэктуры з навакольным асяроддзем рубрыка, пра якую ідзе гаворка адзін з самых эксклюзіўных ложаў у Афрыцы.
Пасля нашай кароткай, захапляльнай першай паездкі на лодцы па Паўднёвай Луангве і ўваходжання ў яе вялікую прастору паміж двума цалкам аб'яднанымі басейнамі нашы твары сказалі ўсё. Яго 24 гектары на прыватнай тэрыторыі з выглядам на раку Луангва былі спраектаваны Сільвіё Рэхам і Леслі Карстэнсам. і выгадаваны пад сховішчам векавых дрэў. Сучасныя архітэктурныя збудаванні спалучаюцца з арганічная геаметрыя, матэрыялы з рэгіёну і карэнныя замбійскія метады будаўніцтва.
«Мінімалізм — найменш агрэсіўная структура для лесу , і тут мы дапаўняем яго раскошнымі дэталямі, каб ператварыць яго ў першакласны лагер», - тлумачаць архітэктары.
Сняданак ля ракі ў Чынзомба
Усяго шэсць віл даць жыццё Chinzombo, адзін з іх з ёмістасцю для пяці чалавек і з цэны ад 1345 еўра ў высокі сезон, Харчаванне і ўваход у парк уключаны.
Пасля доўгага дня падарожжаў, галодных і трывожных, мы атрымлівалі асалоду ад вячэру з адвагамі да міжземнаморскай і азіяцкай кухні , сярод такіх страў, як баклажаны, фаршаваныя каляндрай, фетай і памідорамі, або хрумсткая курыца з бульбяным пюрэ і цялячай выразкай з мятным соусам. У якасці апошняга штрыха нельга было не адзначыць марозіва з амарулы, бо амарула - тыповы лікёр на аснове цукру, вяршкоў і ферментаванай марулы.
І, як прырода не дае перадышкі ў самай дзікай Замбіі, проста калі мы пілі куфель шампанскага, у некалькіх метрах ад нас з'явілася сям'я сланоў каб нагадаць нам, калі можна забыцца, каб эмоцыі не пакідалі нас падчас нашага афрыканскага падарожжа.
Першы начны вопыт у Паўднёвай Луангве будзе цяжка забыць. Гукі начной саваны, пад уладай бегемотаў, вашы спрэчкі і званкі, начныя птушкі і мітусня галін яны прымушаюць падарожніка не спаць некалькі хвілін, каб не прапусціць ні секунды рытму тутэйшага жыцця.
Сустрэча са статкам буйвалаў
У рэшце рэшт, сну ўдаецца перамагчы вас, і гэта шмат у чым звязана з тым, што, як гэта бывае ва ўсіх ложах Time + Tide, далікатная каманда Chinzombo клапоціцца пра кожную дробязь і нашыя ложкі грэлі грэлкамі. Але будзьце ўважлівыя: гэты момант быў адным з самых вясёлых у падарожжы, бо ніхто не папярэджваў нас аб гэтай дзіўнай прысутнасці і Мы ўсе верылі, што пад прасцірадламі праскочыла «нешта гарачае». А што ў Афрыцы пужае. шмат.
Любы, хто едзе ў Афрыку, гаворыць пра гэта звычайная справа яго святло, яго неба, колер зямлі ў залежнасці ад інтэнсіўнасці сонца і як усё гэта ў канчатковым выніку захоплівае вас безнадзейна. Што ж, менш не будзем і падпісваемся, падпарадкаваны ўсходам сонца які на гэты першы прыпынак па дарозе прыбыў у суправаджэнні сняданак каля вогнішча паміж смачнай кашай, гранолай і тостамі з варэннем з манга і апельсінавым віскі зроблены з мясцовых прадуктаў.
ЛАГЕР МЧЭНЬЯ, РАКА БЕГЕМОТА
Першы сафары на ўвесь дзень чакаючы нас, так што, пераплыўшы Луангву на лодцы зноў, у 6:30 раніцы мы пайшлі з Чарльзам у савану, а нашы сумкі накіраваліся ў Лагер Мчэня Буш , які будзе нашым домам у саване на наступныя некалькі дзён.
Дзень пачаўся з першая вялікая сустрэча са сланамі, сапраўднымі каралямі джунгляў. Усяго ў трыццаці футах ад двух буйных самцоў Чарльз спыніў нашу машыну, каб мы змаглі бліжэй разгледзець, як яны сілкуюцца акацыяй, у той час як дамінант адганяў і сваю партнёрку, і бліжэйшых імпал.
Сланы, сапраўдныя каралі джунгляў
На паўдарозе нашага ранішняга сафары, і гэта будзе паўтарацца кожную раніцу, мы спыніліся выцягніце ногі ў добрым месцы з панарамным выглядам ужо перакусіць гарбатай, кава, выпечкай і смачнымі свежаспечанымі кексамі, а затым працягнуць курс. І гэта агульны назоўнік ва ўсім лагеры Time + Tide гэта зрабіць савану вашым домам, чаго яны дасягаюць у вялікай колькасці.
Парад дзікіх жывёл ішоў усю раніцу і было б знясільваюча апісваць шматлікія сцэны, якія прайшлі праз нашы прагныя да эмоцый вочы.
Амаль да абеду мы прыехалі Мчэня, лагер, які складаецца з чатырох вельмі прасторных васьмікутных дамоў і сямейнага блока з двума незалежнымі корпуснымі модулямі. У высокі сезон цэны вагаюцца каля 765 еўра за шале і суткі па сістэме «ўсё ўключана».
Архітэктура тут значна больш звязана з мясцовымі традыцыямі, з неапрацаванай драўнінай, прысутнай у кожнай дэталі, і характэрнымі дахамі. У Мчэні, да таго ж, можна ажыццявіць такую кінафільскую мару прыняць расслабляльны душ на адкрытым паветры, пакуль вы сузіраеце бегемотаў або іншыя віды жывёл якія прыходзяць да рэчышча ракі піць.
Ванэса, дырэктар Mchenja і заўсёды ў курсе кожнай дэталі
Ванэса, Замбійка па паходжанні, яна кіруе лагерам і клапоціцца пра кожную дробязь. Яна сама расказвала нам пра жыццё ў прыродным парку, удалечыні ад гарадскога шуму, хаосу і забруджвання, але і ад розныя сацыяльныя праекты, у якіх працуе Time & Tide, заўсёды звязаны з мясцовай вытворчасцю і развіццём. У дадзеным выпадку гэта так Дзявочы клуб, семінар, які спрыяе развіццю і пашырэнню правоў і магчымасцей жанчын у сельскай мясцовасці Замбіі.
Позна ўвечары, скончыўшы фенаменальны шведскі стол і пасля яго гарбату з шакаладнымі і фісташкавымі пірожнымі, мы выйшлі вячэрняе сафары, той, які дазволіў нам убачыць велічнага самца леапарда які, лежачы на кургане, паказваў нам свае грозныя іклы, нібы напляваў на нас. На самай справе так і было. Пасля некалькіх хвілін назірання кошка вырашыла працягваць свой шлях, ледзь не чацячыся аб нашы машыны, павольна і спакойна, з гонарам тое, што, як вядома, з'яўляецца адным з самых прыгожых жывёл на Зямлі.
Кульмінацыяй прыгод зноў стала перад ракой, атрымліваючы асалоду ад цяпла вогнішча разам з добрым віном і, увага, мясаеды, закуска з сушанай мясцовай ялавічыны, падобная да нашага вяленага мяса і вельмі тыповая для Замбіі. Тым часам, захад напоўніў неба фарбамі, якія адбівала люстэрка ракі і сілуэт акацый разарваў атлас, каб завяршыць уражлівую паштоўку.
Калі мы вярнуліся ў Мчэнью, было амаль цёмна мноства светлых вачэй сачыла за намі ў цемры. Вярнуўшыся ў лагер, ажыўленая размова, каб абмяняцца анекдотамі з іншымі гасцямі і камандай Mchenja, стала апошнім штрыхом да напружанага дня.
Душ на адкрытым паветры, каб слухаць гукі прыроды ў Mchenja
Зноў на досвітку і пасля рытуалу прыемны сняданак ля вогнішча , мы перасякаем чорныя лясы, мы бачым вялікі статак буйвалаў, мы былі здзіўлены, убачыўшы, як гіена скрала абед у змірыўся леапарда і мы скончылі тым, што выпілі гарбаты перад святам такіх буйнакаліберных птушак марабу, пелікан, бусел і скапа усе бок аб бок з кракадзілы і раней зграя рыб, загнаных у кут у яго сажалцы.
Але, бясспрэчна, галоўная страва была наша першая сустрэча са львамі. Да 14 дэфілявалі на адкрытай прасторы ў некалькіх метрах ад нас, робячы грымасы і расслабленым крокам але прыцягнуты недалёкім водарам любімай стравы... буйвала. Няма слоў, каб апісаць гэты момант, нашы сэрцы біліся тысячу разоў і тым больш, калі некаторыя з іх Ільвіцы набліжаліся да нас так, што ледзь не дакрануліся да машыны і нават глядзелі прама ў вочы.
Мудры Чарльз кантраляваў усё, каб, нягледзячы на напружанне, панаваў спакой. З іншага боку, перавага заключаецца ў тым, што ў той час як у Кеніі ці Танзаніі нам прыйшлося б пазбягаць навалы джыпаў, падобнай на М-30 у Мадрыдзе ў панядзелак раніцай, у Замбіі вы не адчуваеце гэтага руху або натоўпу. . Мы ўвесь час былі адны. Львы і мы.
ЛАГЕР КАКУЛІ БУШ І ПАЎВЫСТРАЎ ЖЫРАФАЎ
На наступную раніцу нас чакала захапляльнае падарожжа да наступнага пункта прызначэння: Лагер Какулі Буша (такія ж тарыфы, як у лагеры Мчэня).
Сярод мноства мерапрыемстваў, якія яны прапануюць, без сумневу адным з лепшых з'яўляецца пешае сафары. Фактычна, Замбія - адна з нямногіх краін, якія прапануюць гэты від прыгод. Самыя адважныя прыходзяць рабіць іх на некалькі дзён, таму што ў гэтым прызнаюцца Гэта лепшы спосаб атрымаць асалоду ад саваны.
Упрыгожванне, натхнёнае мясцовымі рамёствамі ў Какулі
Амаль паралельна рацэ, на гэты раз у суправаджэнні вопытнага погляду Джона, мы выявілі незлічоныя цікавосткі пра расліннасць, мы паглыбіліся ў мастацтва высочвання жывёл і мы як вар'яты атрымліваем асалоду ад ступання па афрыканскай зямлі.
Лагер Какулі Буш таксама размешчаны на ўскрайку Луангвы, хоць у гэтай галіне перад велізарная пясчаная адмель, як паўвостраў, аварыя, якая спрыяе назіранню за жывёламі якія пераходзяць яго, каб напіцца вады. Гэта было зачароўвае грацыёзнае блуканне жырафаў або гульні маленькіх сланоў.
Гульні заўсёды цяжкія, тым больш, калі за такі кароткі час яны перапоўнены, з поўнай упэўненасцю, некаторыя з самых незабыўных момантаў нашага жыцця. Пасля гэтага мы зноў пакінулі Какулі на досвітку наш апошні выдатны чорны брытанскі сняданак, з меланхоліяй за буяную натуру, якую мы збіраліся пакінуць пасля сябе, але і з радасцю ад сустрэчы з такімі людзьмі, як Ванэса і Чарльз.
Але Паўднёвая Луангва падрыхтавала для нас апошні падарунак узрушаючай прыгажосці. На выездзе з нацыянальнага парку, Пад першымі прамянямі дня вялікая сям'я сланоў накіравалася да ракі. Калі мы набліжаемся, да пяці сем'яў прыкладна па трыццаць чалавек запаўнялі пейзаж.
Дзіўнае адчуванне паміж бязважкасцю і круглявасцю сланоў, ранішнім туманам і велізарнай групай павіянаў, якія беглі ў напрамку, процілеглым таўстаскурым да перасячэння прама перад намі, гэта было ідэальнае развітанне з непараўнальнай паездкай.
Мы толькі паспелі сказаць zikomo –дзякуй– з пажаданнем, каб гэта не было бачыць вас вечна.
*Гэты даклад апублікаваны ў нумар 137 часопіса Condé Nast Traveler (сакавік). Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за €24,75 па тэлефоне 902 53 55 57 або на нашым сайце). Сакавіцкі выпуск Condé Nast Traveler даступны ў ** лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад ім на патрэбнай прыладзе. **
Carantoñas паміж ільвіцамі