Калелья-дэ-Палафружель, на ўзбярэжжы Коста-Брава.
Ад горада Паламос да горад Калелья-дэ-Палафружель, абодва ў Жыроне, ёсць амаль 12 кіламетраў. Спачатку чалавек думае пра зручны варыянт - сесці на аўтобус ці таксі па добрым тарыфе, каб дабрацца туды, хоць гэта не звычайна.
І як мне туды трапіць? «Пешшу, вядома!», — кажа парцье. І гэта тое, што** Коста-Брава можна прачытаць па яго шляхах і сцежках,** асабліва дзякуючы Камінас-дэ-Ронда. Сістэма сцежкі, якія мяжуюць яго ўзбярэжжа і горы з Бланеса ў Портбу, запрашаючы наведвальнікаў прыняць гэты бок Міжземнага мора са спакоем і сузіраннем.
І маршрут пачынаецца, сярод колераў Кала С'Алгер, страчаная казарма Далі асуджаныя дажджом з галінак і ананасаў, або інфарктнымі бухтамі, такімі як Ла-Фонда або дэль-Кастэль, па баках Каньярэс, дзе хтосьці забыў дошку для серфінгу.
Вы працягваеце ісці, махаеце пешаходам, якія ўвесь час вас абмінаюць, слізгаеце Кап-Ройг і вечная вясна яго батанічнага саду, пакуль не пазнаеш яго ўдалечыні: г.п Калелья дэ Палафружель, дзе ззяе Міжземнае мора што мы прыйшлі.
Рыбацкія дамы ў Кала С'Алгер.
Я НАРАДЗІЛАСЯ Ў МІЖЗЕМНАМОР'І
Ёсць месцы ў свеце, дзе патрэбна турыстычная азбука, каб зразумець гэта, але Калелья дэ Палафружель - не адна з іх. Абмінуўшы першыя шале, набярэжная раскрываецца як набор бухт, якія мяжуюць з горадам а сярод тых, з якімі цяжка вызначыцца: ёсць у нас Els Canyers, акружаны лесвіцай да мора і рыбацкія хаціны з расчыненымі насцеж каляровымі дзвярыма; або Порт Пелегры, дзе можна загараць і раптам Мікель пытаецца ў Джыны, як справы ў цырульні. Гэта першы сімптом горад, дзе вы не дзеліцеся на пляжах з турыстамі, але з суседзямі; як паштоўка ў тонах сэпіі, на якой зноў адчуваеш сябе дзіцем.
Фатаграфія з гатэля Sant Roc або Punta dels Burricaires; іншы адкрыты барак, дзе маглі жыць русалкі і міжземнаморская прырода так растала Як наконт таго, каб паслухаць цвыркуноў на пяску?
Кала - гэта а марское пашырэнне горада Палафружель куды калісьці прыходзілі рыбакі абараняць гэтую частку ўзбярэжжа ад піратаў. З часам рыбалоўства і корак падсілкоўвалі эканоміку гэтага рэдута да каталонская буржуазія высадзілася ў яго крышталёвых водах.
Аднак справа тут не выходзіла з рук і паплавок крам мала, цэментавыя гіганты і іншыя шкодныя звычкі сонечнага і пляжнага турызму.
Порт Бо ў Калелья дэ Палафружель.
Калела дэ Палафружель па-ранейшаму падтрымлівае зачараванне рыбацкай вёскі і яго некалькі гатэляў адаптаваліся да яго магіі: хабанеры Калельі, так характэрна для рыбацкай супольнасці, і якія да гэтага часу інтэрпрэтуюцца летнімі начамі; старыя рыбалоўныя сеткі, якія блішчаць у турыстычным офісе, але асабліва гэта Порт Бо ператвораны ў абраз горада.
Рознакаляровыя лодкі ззяюць на пляжы пад белыя дамы, вызначаныя іх вольтамі, або аркі, якія дазваляюць зірнуць на Міжземнае мора па-іншаму, нават па-далінску.
Не напружвайцеся, каб убачыць сто тысяч славутасцяў, тут філасофія - адпусціць сябе і згубіцца сярод яго чароўнасці, яго цэтлікі да мора або тэраса, дзе можна паспрабаваць гароіну у сезон, сочачы, каб вас не злавілі яго бугенвіліі.
Або атрымаць асалоду ад свята тапас у Calau, морапрадукты ў La Blava або Sol y Mar, абодва блаславёныя з прывілеяванага становішча ў вялікі блакіт; какосавы цацыкі ў рэстаране Hotel Casamar; альбо Можна салата Палет з крэветкамі з трускаўкай.
І назірай, як жыццё праходзіць за сталом, перад морам, якога прагне тая духмяная жанчына які Жан Мануэль Серрат апісаў у Mediterráneo, песня, напісаная сёння, знікла Гатэль Batlle ў Калелья-дэ-Палафружель. Таму што, о геній!, ты не памыліўся.
Пляж Калелья дэ Палафружель.
**ДА ТАМАРЫУ І ДАЛЕЖ**
Гаварыць пра Калелью дэ Палафружэль - значыць казаць пра Серрат, так, але асабліва ад Хасэпа Пла. Дзяцінства журналіста і пісьменніка прайшло ў гэтым кутку Коста-Брава, з якога ён здабываў сваю любімую порцыю: маршрут ад Калелья-дэ-Палафружель да Тамарыу, імя якога адносіцца да «тэраі або таражы якія растуць па абодва бакі ручая, які ўпадае ў пясок на пляжы».
Каб выканаць гэта маршрут праз Каміна дэ Ронда, вы павінны зноў надзець красоўкі і рухацца на поўнач, пакуль не дасягнеце Лафранк, калыска маяка Сан-Себасцьяна дзе зрабіць лепшыя фота відаў. Акрамя таго, вы таксама можаце наведаць Манументальны ансамбль Сант-Себастыя-дэ-ла-Гуарда, ахоўваецца высокімі скаламі, дзе калісьці знаходзілі прытулак старажытныя іберыйскія народы.
Яшчэ некалькі крокаў, і мы прыходзім Cala Pedrosa, амаль такая ж цнатлівая, як дыскета Verbatim, дзе яго невялікі рэстаран не дае Пепіце спаць, гатуючы ежу на свежым паветры.
Лодкі на пляжы Тамарыу, Коста-Брава.
Дзікі - гэта маршрут апошняга ўчастка 20 хвілін, які вядзе да в мястэчка Тамарыу, з яго белымі дамамі як апошнім следам чалавецтва перад тым, як заблудзіцца ў такіх бухтах, як Айгуадольса, д’Айгуа Кселіда або Маркеза, **настолькі вузкія і смарагдавыя, што здаецца прыватнымі. **
Прайшоўшы гэтую паласу сноў, мы вяртаемся з дзіўным адчуваннем праз месцы і бухты, квяцістыя балконы і лодкі, да дасягнення пачатковай кропкі, у пачатку Калелья дэ Палафружель. Экскурсія не скончана, і вы заслугоўваеце прэміяльнай жамчужыны, такой як **бухта Гольфет, якая знаходзіцца ў пастцы паміж горадам і Кап-Ройг. **
Апошні ўчастак Каміна дэ Ронда апускае вас у тунэлі і праходы. Там унізе, вада такая празрыстая што голыя целы бачныя, сосны мараць быць бірузовымі і ўсё ахоплівае дзіўная настальгія. Гэта павінен быць захад сонца або вецер. Магчыма, тая здаровая зайздрасць, якую мы адчуваем толькі да іншага чалавека, які ёсць збіраецца жыць у першы раз у месцы мары. Ці можа быць, што Серрат меў рацыю, калі спяваў, што "і насыпаны ў твой пясок, я захоўваю каханне, гульні і смутак".