Перад морам усё лягчэй
Гэта праўда: усё прасцей тварам да мора і з кожным днём я ўсё больш разумею, што сапраўды трансцэндэнтная гастраномія (тая, якая застанецца ў памяці) звязана з тым, што адбываецца на талерцы, але мае асаблівае дачыненне да жыцця.
Што я збіраюся вам сказаць: мы возьмем адсюль толькі вопыт і прыгажосць і тое, што E.E. Камінгс (які вялізны фільм Ханна і яе сёстры): «што б ты ні страціў, у моры заўсёды знаходзіш сябе». Супрацьлегласць хваробы - не здароўе, а мора.
Чаму так доўга вяртаўся?
Таму гэтая вандроўка па паўвостраве і за яго межамі ў пошуках тых прастораў, знітаваных з салетрай і ветрам, рэстараны, дзе вопыт сублімаваны з навакольным асяроддзем: з лепшым магчымым асяроддзем.
Таму кожны раз вяртаешся да Мірамар Пака Перэса ў Llançà лёгка задацца пытаннем, чаму спатрэбілася так шмат часу, каб вярнуцца да гэтага сумленная, сямейная кухня, глыбока ўкаранёная ў сваё мінулае, але з высокім творчым напругай: «Выкажыце эмоцыі марскіх водараў ранняй раніцы; раскрыць магію бушуючай навальніцы; здабываць душу з зямлі, з мора; адкрыйце для сябе сутнасць густаў і тэкстур... рыхтуйце з душой і праектуйце мары новым авангардам».
У Даймузе, ідучы па кучаравай лініі Міжземнага мора, мы дасягаем першы гастранамічны чырынга ў Іспаніі : Дом Маноло пра Мануэля Алонса, няўрымслівага кухара, які рос і рос, каб стаць сталым і ўдумлівым шэф-поварам, якім ён з'яўляецца сёння; больш сталы, больш збалансаваны і больш адлюстроўвае Кіслотнасць, прадукт, водар, баланс і тэрыторыя ў доме, які толькі ведаў расці, будучы верным свайму матроскаму і сямейнаму характару Я спадзяюся, што яны ніколі не страцяць яго.
У Casa Manolo яго справа - заказваць ежу і ежу дазвольце пасля абеду зарэзерваваць адзін з яго драўляных шэзлонгаў з бутэлькай шампанскага, парай кніг і ўсім часам на свеце да “тае праклятай гадзіны, калі вось-вось замкнуцца краты, калі душы патрэбна цела, каб ласкаць”.
Амаль да межаў Міжземнага мора дарэчы прычаліць Марбелья і ў chiringuito-гурман які перавярнуў з ног на галаву тое, што дагэтуль мы разумелі пад «месцай для пікніка» і, на жаль, працягвае перанаселены значную частку нашага ўзбярэжжа, таму схільны здавацца таму, хто прапануе самую высокую цану, што я вам скажу: нізкая кулінарыя , пластыкавыя крэслы і сурвэткі гэтага варожага налёту.
Але ёсць надзея, і гэта не можа быць выпадковасцю, што першае месца для пікніка ў Іспаніі нарадзілася ў Малазе ў 1882 годзе, Miguelito 'er de las Sardinas', таму што менавіта ў Марбельі мы знаходзім ** Мілю Луіса Мігеля Менора і Сезар Маралес: 300 вінаў* * (брава, таксама для выбару шампанскага дробных вырабаў), кактэйлі fetén і голы прадукт , той самы, які здаецца такім сумным (падміргнуць, падміргнуць) нашаму шанаванаму Андоні Луісу Адурысу. Выключнасць без макіяжу ў ракушніках, вустрыцах, крэветках або сардзінах з шампурамі.
Да Понтэведры і аднаго з дамоў больш праўдзівай прыгажосці, больш традыцыйнай: О Локсе Марэйра і тое чароўнае акно, з якога немагчыма не аддацца багемнаму гучанню докаў. «Ёсць месца, дзе ўсё пачынаецца і не заканчваецца морам...».
Сучасная марская кухня ад каманды Abastos
Сучасная марская кухня ад каманды Abastos чыя ДНК з'яўляецца прадуктам лімана, свежага жанру і сцяга прастаты: на дадзены момант я адзіны, за каго я змагаюся. Гэта тое, што яны багатыя нават у сваёй прамове: "дом xantares mariñeira".
У Ribadesella зорка свеціць на працягу многіх гадоў (зорка без зоркі, якія мы любім больш за ўсё) Абель Фернандэс і яго жонка Луіза Кахігал, у Гюэю Мар; татэмная кухня vs. Пляж Вега і яго апантаныя пошукі лепш за ўсё прыгатаваная на грылі дзікая рыба , пад шум вогнішча, «калі не было мовы, людзі гатавалі сабе рэчы на вогнішчы на зямлі. Не было газу, не было экспрэсаў і Чалавецтва ела з агнём».
ужо ёсць класіка нашай гастраноміі, вустрыца на грылі з ікрой, барабулька на грылі і асабліва кароль (таксама вядомы як віцэ-кароль, альфонсіна, качучо, жаночы чырвоны або залаты помфрет), самая сапраўдная кухня.
І дадатковы шар на паўвостраве, прапанова (трэба сказаць) Ферана Адрыя: **Каса-дэ-Ча-да-Боа-Нова ў Леса-да-Палмейра**, пабудаваны на самай скале лаўрэатам Прытцкераўскай прэміі Сізай Віейрай, абраны нацыянальным помнікам і ікона Партугаліі, якая стукае ў дзверы геданістычнага небасхілу.
Рукі а Шэф-кухар Руі Паула праз а вегетарыянская прапанова (добрая ідэя), велізарная колькасць партоў і меню з дастаўкай да мора: амараў, крэветак, грабеньчыкаў, карабінераў, крэветак, марскога акуня або трэскі. Яны падпісваюць гэта "па морах ніколі раней не плаваў". Вось і ўсё.