Афра-амерыканскае суседства зноў ззяе.
Гарлем, назва галандскага паходжання (Haarlem), вандроўнае слова для швоў Амерыкі, зноў ззяць . Афраамерыканскі раён сёння з'яўляецца жаданай мэтай для многіх маладых белых або азіяцкіх людзей сярэдняга класа, прафесіяналаў, мастакоў або пачынаючых мастакоў, якія знаходзяць у адносна таннай арэнднай плаце стымул пасяліцца. уплывае на нядаўна заваяваны спакой яго вуліц , маляўнічы, так, але без стыгмы, якую яны цягнулі з сярэдзіны пяцідзесятых гадоў мінулага стагоддзя.
ТРОХІ ГІСТОРЫІ
Нібы гнілы ад пакут Гарлем, які яшчэ ў 1990 годзе асудзіў сваіх жыхароў на працягласьць жыцьця, аналягічную працягласьці жыцьця многіх афрыканскіх краінаў, здаецца пахаваным. Прайшлі часы забароны , калі італа-амерыканская мафія кантралявала яе джаз-клубы і падпольная латарэя была ў модзе, а таксама жахлівыя колькасці гераіну і крэка ў канцы сямідзесятых, калі доля наркаманаў была ў дваццаць разоў вышэй, чым у астатняй краіне. . Гісторыя Гарлема ўзыходзіць да 17-га стагоддзя - спачатку галандскага, а з 1644 года кантраляванага Вялікабрытаніяй - квітнеючых ферм у 18-м стагоддзі, яго мінулага як раскошнага анклава ў 19-м стагоддзі, гарадскога выбуху, які ўзнік пасля будаўніцтва метро і чыгункі, якія звязваюць Манхэтэн з акругай Вестчэстэр.
Потым адбылося паступовае замяшчэнне яўрэйскай супольнасці (было больш за 150 000 імігрантаў з Усходняй Еўропы) з 1904 года афраамерыканцамі, якія беглі з Джорджыі, Алабамы, Тэнэсі і г.д., у пошуках магчымасцей у прамысловасці, якая зараджалася і тэрыторыя, менш варожая, чым тая, якую інкубавалі пад прытулкам сумна вядомых законаў Джыма Кроу. У 1950 годзе спекуляцыі, надзвычай высокая шчыльнасць занятасці і апатыя дзяржаўных уладаў стварылі ідэальны булён для бум злачыннасці, вандалізм у дачыненні да іх спадчыны і распаўсюджванне смецця і шкоднікаў . Да пачатку 1990-х гадоў горад не сумяшчаў агрэсіўную паліцэйскую кампанію з інвестыцыямі ў важныя анклавы, каб адрадзіць сваё разбуранае ядро.
Сёння Гарлем з'яўляецца а абавязковы анклаў для любога наведвальніка . Не забываючы аб лагічных мерах засцярогі, але далёка ад жаху, які толькі яго імя выклікала яшчэ пятнаццаць гадоў таму. Што засталося ад гекатомбы? Пачнем з таго, што гэта адзін з найлепш захаваных архітэктурных раёнаў горада, поўны браунтаўнаў і таунхаусаў. Асабняк Морыса-Джумеля (65, Jumel Terrace. Тэл. 212 923 8008), пабудаваны ў 1756 г., з'яўляецца самым старым у Нью-Ёрку, і сярод яго знакамітых наведвальнікаў - Джордж Вашынгтон.
Дзякуючы таму, што Гарлем быў сінонімам праблем, не было вялікіх інвестыцый, фараонавых праектаў, якія прасякалі яго вуліцы. сёння мы знаходзім бліскучыя шэрагі гістарычных будынкаў, добра захаваных або рэстаўраваных , пераацэнены больш чым на 300%. Мы гаворым пра раён, які паслядоўна і разам быў яўрэйскім, італьянскім (у тым, што пазней стане іспанскім Гарлемам) і ірландскім, і на працягу стагоддзя сталіца Чорнай Амерыкі.
Тут т. зв чорны рэнесанс , рух этнічнага і культурнага гонару, адстойваны такімі пісьменнікамі, як Лэнгстан Х'юз. У яго незлічоных стыках, альтэрнатыўных самым раскошным Мідтауну, трыумфаваў свінг, танцоры Savoy звар'яцелі, бі-боп нарадзіўся ў руках Чарлі Паркера і Дзізі Гілеспі. Луі Армстронгу трэба было пераехаць з Чыкага і ўладкавацца ў Гарлем, каб замацаваць сваю атаку на народнае ўяўленне. Герцаг Элінгтан быў знакамітым суседам па праспекце Святога Мікалая (мемарыяльная дошка нагадвае пра яго). Незабыўная Лэдзі Блю (Білі Холідэй) растапіла сэрцы і гадзіны ў Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Тэл. 212 427 0253) , адкрыты з 1939 года: неабходна выпіць у іх гасцінай Zebra, дзе яны гулялі Майлз Дэвіс Я Джон Калтрэйн і яны былі звычайныя Джэймс Болдуін Я Х'юз.
аж да магутных будынак Тэрэзы (125-я вуліца з Сёмай авеню), атэль, адкрыты ў 1913 годзе, адасоблены да 1940 года і сёння ператвораны ў офісны будынак, дзе спыняліся ўсе выдатныя асобы таго часу. Мальком Ікс Ён трымаў офісы сваёй Арганізацыі афра-амерыканскага адзінства на першым паверсе. Фідэль Кастра карыстаўся яго нумарамі, калі наведаў Нью-Ёрк у 1960 годзе. Мухамед Алі і Шугар Рэй Робінсан былі пастаяннымі наведвальнікамі. Літл Рычард, Джымі Хендрыкс, Дайна Вашынгтон або Рэй Чарльз яны стварылі сваю штаб-кватэру да і пасля выступу ў тэатры Apollo (253 West 125th St.).
Давайце таксама не будзем забываць, што Гарлем, праз гады пасля ўздыму джаза або соўла, быў паходжанне такіх культурных феноменаў, як хіп-хоп , чыё паходжанне ён дзеліць з Паўднёвым Бронксам. Але суседства — гэта ўсё ж нашмат больш, чым свецкая музыка. У яго незлічоных баптысцкіх цэрквах усё яшчэ гучаць старыя спірычуэлс, Евангелле, якое эмігравала з Поўдня, змешанае з блюзам Дэльты, паклала пачатак усім (каб не забываць, нічога лепшага, чым успомніць класічныя заклікі і адказы паміж гігантамі соўла і фанку і яго публікі і назіраць, як аднатыпная з'ява паўтараецца ў масах). Самая вядомая з усіх яго цэркваў - абісінская (132, Odell Clark Place, 128th West. Тэл. 212 862 7474), але шукальніку Евангелля было б лепш пазбягаць імш і шукаць золата, скажам, у баптысцкай парафіі. 116-я, ад Сёмай авеню (таксама называецца, у Гарлеме, бульвар Адама Клейтана Паўэла-малодшага) і праспект Святога Мікалая.
The нядаўняе выздараўленне наваколля, якое падштурхнула з таго часу, як Біл Клінтан адкрыў свае офісы побач з Ленакс-авеню, мае вялікі недахоп у джэнтрыфікацыі або міграцыі заможных суседзяў, якія выцясняюць некаторых былых жыхароў, не ў стане сутыкнуцца з ростам коштаў на арэнду. па-другое, гандаль у Гарлеме бляднее у параўнанні з астатнім Манхэтэнам. Не, тут мала раскошных буцікаў, шыкоўных крамаў і вітрын Соха ці Чэлсі, калі такія маюцца. Гэта гарантуе, што яго біярытмы застануцца вернымі сацыякультурным арыенцірам Нью-Ёрка, ламінаванага паступовым ператварэннем у эксклюзіўны запаведнік багатых. У адсутнасці квітнеючых крам, наведвальніку было б добра пагартаць іх кіёскі вулічных гандляроў раскінуліся ўздоўж 125-й вуліцы.
Варта наведаць цырульні, дзе Relax прасуюць скуру галавы. Трэба ўвайсці ў музей-студыю (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500), каб адчуць пульс сучаснага афраамерыканскага мастацтва, а таксама наведаць парк Маркуса Гарві, названы ў гонар чарнаскурага правадыра, які марыў вярнуць унукаў рабоў. у міфічны Вавілон і былое поле мараў пісьменніка Генры Рота (яго белетрызаваная аўтабіяграфія «На міласці дзікай плыні» абавязковая для любога чуллівага чытача, тым больш, калі вы хочаце ведаць перадгісторыю наваколля, дні перыяду росквіту нядаўняга выхаду з Усходняй Еўропы).
Добрая паездка павінна разумець нядзельнае наведванне якой-небудзь баптысцкай царквы , схадзіце ў Dinosaur Bar-B-Que, дзе прапануюць захапляльныя крылцы буйвала і смачныя рабрынкі; магчыма, затым накіруючыся на ўсход, уздоўж Святога Мікалая, пакуль не перасячэце Вашынгтон-Хайтс, не дасягнуўшы манастыра і заканчваючыся ля Музея фермы Дайкмана (4881, Брадвей. Тэл. 212 304 9422), які займае асабняк, які Уільям Дайкман пабудаваў у 1784 годзе. было б добра, што я прайшоўся па Вестсайдзе раней, падняўшыся з Верхняга Вестсайда, прайшоўшы міма велізарных збудаванняў калумбійскі універсітэт , спыняючыся ля мемарыяла Уліса Г. Гранта ў парку Рыверсайд, недалёка ад святога Іаана Багаслова (1047, Amsterdam Ave. Тэл. 212 662 2133), кафедральнага сабора Епіскапальнай царквы і адзін з чатырох найбуйнейшых хрысціянскіх храмаў у свеце.
Карта: Глядзіце карту
Адрас: 188 West 130th Street, Нью-Ёрк Паглядзець карту
хлопец: Наваколлі