І ўдарыў яго лімонным пірагом
Як жа мода, а. Я думаю, што ўсё больш і больш падобна на велізарнае (і цяпер вечнае) Карл Лагерфельд , які быў такі гарачы пасля пацверджання " быць модным - гэта апошні крок да таго, што выйшла з моды ». Гэта крыху так, ці не так?
Калі штосьці ва ўсіх на вуснах — як нельга лепш сказаць — дык гэта тое, што яно пачало свой безапеляцыйны, суровы шлях да заняпаду; таму што чалавек хоча быць нішай, але на самой справе ён натоўп, што прывітанне.
Гэта адбываецца ва ўсіх сектарах, але асабліва , у гастраноміі.
Мода заўсёды пачынаецца як шэпт , пырханне паміж гурманамі і качэўнікамі, якое пракрадаецца (звычайна) паміж вялікімі, а адтуль _мякка слізгае (я хачу адчуць твае вусны / цалаваць мяне зноў) _ да «модных рэстаранаў», якія будуюць так неадназначна і ўсё ж такі сумна пазнавальны.
нардычны дызайн інтэр'еру, бязлітасная монстера , накрэмзаныя дошкі і кароткія меню з непазбежнымі стравамі, прыходзьце зноў, што torrija.
Гэта здарылася з cebiche, Луіс Арэвала меў шмат агульнага з гэтым і гэта цудоўна Nikkei 225 ; адбылося з ім Сэндвіч-клуб Давіда Муньёса ў StreetXO (магчыма, першы бао, які ўзарваў Мадрыд), і гэта адбылося з гратэскава вытрыманае мяса , добрая ідэя ў руках Джаан Абрыл з ** Ca Joan in Altea **, але не вельмі добрая ў выпадку такой колькасці фальшывых таверн у пошуках тупых фудзі.
The цытрынавы пірог гэта новы чорны, новы джын-тонік і новыя сушы; ўсё адразу. несмяротны дэсерт паходжанне якога, як мяркуецца, узыходзіць да в Каралева Лізавета I ; Мяркуецца, што манарху «Панны» не варта любіць безэ.
цытрынавы пірог альбо пірог з цытронам заўсёды быў неабходным у многіх меню выдатных рэстаранаў Францыі, не кажучы ўжо пра іх кандытарскія, не прапусціце Жак Генен у 3-й акрузе або, вядома, П'ер Эрмэ; што не так ясна, як гэта прыйшло, нажаль!, у лісты многіх хіпстарскія плямы.
Цытрынавы пірог або нічога
Я мяркую, што гэта будзе той самы спосаб увайсці ў столькі тэндэнцый: Мікрараён Сант-Антоні ; што нуль таго, што крута. Адтуль у ** Las Salesas ** і адтуль у апошні куток Іспаніі, няма гастрабара без цытрынавага пірага. Але не ўсё павінна было быць дрэннымі навінамі, ёсць і казачныя.
Абсалютна важным з'яўляецца ** Алебастр (Мадрыд) ** Оскара Маркаса і Франа Рамірэса; Я размаўляю з яго кухарам, Энтані Эрнанда , пра ключы да яго сметанковасці: «мы рыхтуем яго на аснове міндальны пірог , яечны бялок і амарэта, як асаблівасць, у ім няма мукі і па гэтай прычыне ён падыходзіць для целиакии ; затым мы суправаджаем яго шарыфікацыяй цытрынавага геля і згушчанага малака, цытрынавым марозівам і завяршаем італьянскім безэ, якое мы падсмажваем, калі выходзім да стала».
Магістарскі і татэмны.
У Мадрыдзе нам таксама вельмі падабаюцца тыя з ** La Maruca ** («Наш лімонны пірог 1981»), КультО , Містэр Марцін альбо Пякарня Crustó які, дарэчы, нядаўна атрымаў узнагароду за лепшы хлеб у Мадрыдзе, арганізаваную Club Matador.
Сям'я Сальвадор у ** La Marítima ** у Veles e Vents (Валенсія) або Epicerie Рамэна Форнэля у Пау Кларыс (Барселона).
Алебастравы лімонны пірог
Акрамя таго, чаму б не сказаць гэта, тыя з Крысціна Орыя і тая ікона Пасео дэ ла Кастэлана (Я ніколі не прабачу табе за тое, што дазволіў памерці Эмбасі, Мадрыд). Я ніколі не забуду дзень, калі ты кінуў 86 гадоў праз , чайхана в Маргарэт Керні Тэйлар ; прытулак шпіёнаў, журналістаў і фалькл.
Памятаю апошні раз: дзве кавы, лімонны пірог і бутэлька французскага шампанскага (жахлівая празмернасць, бо шампанскае то французскае, то не французскае; але мы і гэта прабачылі Embassy) святкаваць хто ведае якую лухту.
Які я быў там шчаслівы; І якім сумным павінна быць жыццё без безэ і цытрынавага торта, праўда?