Навігацыя да Cíes, кемпінгавых і пешаходных сцежак з гэтымі краявідамі - гэта... план.
«Хочаш адправіцца ў прыгоды?» Тое пытанне, якім Пітэр Пэн дакарае дзяцей у рамане Дж. Здаецца, Бары прабягае ў нашых галовах, калі мы ўпершыню бачым Востраў Сіес, Усход архіпелаг, утвораны трыма астравамі (Паўночны або Мантэагуда, Дэль Медыя або Фару і Паўднёвы або Сан-Марціньё) і замацаваўся на краі Атлантыкі. Прайшлі Рыас Байшас, нягледзячы на порт дзе вы возьмеце лодку (Віга, Кангас або Баёна) што злучыць правінцыю Пантэведра з гэтым прытулкам На прыродзе.
Імітуючы Neverland, мы перасякаем 14 кіламетраў, якія падзяляюць мацярык па абодва бакі вусця Віга з ніткай часныку на мачце, каб абараніць нас ад дрэнных прыкмет, якія могуць кінуць выклік яго водам.
Вы павінны папрасіць дазвол на ўваход на астравы Cíes, а таксама на лодку, калі яна прыватная.
Тыя самыя воды, якія ў сучасны час перасякалі карсары, якія выкарыстоўвалі востраў як пункт набегаў, порт і месца адпачынку. Літаратурны Капітан Хук або піраты з плоці і крыві, такія як Фрэнсіс Дрэйк, тоўпяцца ва ўяўным месцы, якое, нягледзячы на чалавечы шум — цяпер стрымліваецца сітуацыяй, выкліканай Covid-19 — здаецца, спыніла гадзіннік.
Рог Вітрасіта, Тая ласкавая мянушка, якой рабочыя ў сямідзесятых гадах ахрысцілі грузавік, які перавозіў ацэтыленавыя трубкі да маякоў, дагэтуль гучыць сярод руху хваль, якія кожнае лета цягнуць на сваё ўзбярэжжа больш за 200 тысяч наведвальнікаў.
Вы ніколі не стамляецеся сузіраць крышталёва чыстыя воды і колер каменя гэтага прыроднага раю.
Абвешчаны прыродным паркам у 1980 годзе пасля рэзкага пагаршэння, выкліканага турыстычнай дзейнасцю, яны падзяляюць са сваімі далёкімі стрыечнымі братамі ў тым жа запаведніку Атлантычных астравоў Галісіі (Онс, Сальвора і Картэгада) гэты непарушны фасад, нягледзячы на непапраўную шкоду, нанесеную нафтавым танкерам Prestige яго экасістэме.
Цярплівы і царскі чакае Alto das Cíes, самая высокая вяршыня вышыня архіпелага, які вянчае мудра названы паўночны востраў Мантэагуда. прымацаваны да ст Востраў Фаро для знакамітых Радоскі пясчаны паўмесяц, апошні штрых наносіцца на поўдзень найменшым з усіх, Сан-Марціна. Калі прыліў падымаецца, натуральны шнур паміж двума самымі вялікімі пераразаецца, набракаючы лагуну, якая ўтвараецца паміж пяском і камянямі.
Любы з куткоў гэтых астравоў можна запісаць у Instagram.
Крутая грань архіпелага паказвае мінулае як вяршыню прыбярэжных гор, пахаваных пад морам, падрапаных скалы, поўныя мідый і вусачаў. На роўнай зямлі коўдра дробнага пяску і ледзяная вада прымушаюць самых смелых выцягнуць грудзі.
Гэты жорсткі аспект узмацняецца лясамі, замацаванымі ў саміх дзюнах, дрэвы якіх дазваляюць захапіць сябе ліянамі і натуральным дываном з папараці, які стрымлівае лютыя вятры Атлантыкі. **
Палітра бясконцай зеляніны што пахла эўкаліптам пасля яго паўторнага засялення ў васьмідзесятых і што перапыняе нястомны такс, расліна з тысячамі насення, якое чакае да 70 гадоў, каб прарасці.
Яго кветкі афарбоўваюць у жоўты колер горы астравоў побач з ксэстай, куст, да якога прыпіс магічныя ўласцівасці. Легенда абвяшчае, што калі кожнае 30 красавіка пры заходзе сонца запальваць галінку яго кветак на акне, то можна прыцягнуць поспех або пазбегнуць благога вока.
Прачынацца з гэтымі відамі кожны дзень - гэта ўсё, што мы хочам рабіць.
Адсутнасць дажджоў (калі параўноўваць з астатнімі землямі Галісіі) і вясновыя тэмпературы, якія яны адчуваюць на працягу лета Яны запрашаюць нас вывезці таго паходніка, які мы нясем унутры і ўважліва даследуйце іх пешшу. Некаторыя з іх маршруты, па якіх прайшлі карабінеры Рэйна у дваццатыя гады, каб кантраляваць марскую кантрабанду, а цяпер назапашвае энтузіястаў арніталогіі, каб выявіць калонія жаўтаногіх чаек самы вялікі ў свеце.
Маршрут Альта-дэль-Прынсіпі, З каля трох кіламетраў лёгкага шляху, гэта добрае месца, каб палюбавацца імі і быць часткай іх сквок. Гэта шлях да вяршыні Гара Шарп падарункі ад ст натуральная аглядная пляцоўка, вядомая як крэсла каралевы з панарамным выглядам на выспы, ад якога захоплівае дух.
Шляхі, якія вядуць да вяршыні Монтэ-Агуда, не расчароўваюць.
Свята агнёў, якое Педра да Кампа адчувае на заходзе сонца варта падняцца Монтэ-ду-Фара, больш доўгі маршрут, які перасякае вялікія астравы, каб назіраць, як сонечныя прамяні пранізваюць скалу, размытую ветрам і марскімі кроплямі. Вожыкі, саламандры і жукі выступаюць імправізаванымі спадарожнікамі на сцяжынках, якія вядуць нас да іх пляжы, дзе можна снорклинг і паплаваць сярод васьміногаў і лясы бурых водарасцяў. Або проста прымайце сонечныя ванны і ратуйце снарады, багатыя і яркіх колераў на пяску для боўлінга.
У дадатак да пасрэдны і ўсюдыісны пляж Родас, на якім знаходзіцца прычал і старая саляная фабрыка, ператвораная ў адзін з нямногіх рэстаранаў, якія падтрымліваюць гэты раён, ёсць шмат берага, каб адкрыць для сябе. У ст пляж Фігейрас, Выбраны чытачамі Traveler другім па прыгажосці ў Іспаніі, ёсць усе перавагі: вы можаце распрануцца на яго шараватым пяску, калі захочаце, і тут ёсць зацененыя месцы, каб схаваць вас, калі свеціць сонца. Калі мы аддаем перавагу той адзіноце, якая дае толькі аднаго бязлюдны пляж, Варта крыху прайсціся і падысці да Бухты Кантарэйра або Маргарыдас, апошні абаронены марскімі скаламі.
Ёсць лепшы спосаб бавіць час?
Уяўленне набірае хуткасць, калі мы блукаем па гістарычным следу астравоў. Нешматлікія знакі муляроў і валы даўніны Стэфана манастыр 11 ст Яны да гэтага часу стаяць разам з некалькімі каменнымі каменямі, на якіх былі пабудаваны артылерыйскі склад і цяперашні цэнтр для наведвальнікаў.
нядаўна адноўлены, мясцовыя могілкі дагледжаны з 1927 г., пабудаваны для пахавання на могілках суседзяў і пагібеляў, якія раней былі пахаваны пад дзюнамі.
Па дарозе да маяка Монтэ-дэль-Фара, самага старога з Сіес.
Рэшткі гідраўлічнага млына і храма з 1930 года ў Сан-Марціна дэманструюць прыкметы яго мінулага як населенага пункта. Вядома, не забываючы пра фары, неабходныя ў любой прыгодніцкай гісторыі. Для гэтага хопіць невялікага заплечніка, зручнай абутку і перакусу ад Bocatería Begoña. паміж крывымі ўздымамі да ст Маяк Cies, самы стары з усіх.
З 1853 года ён асвятляе караблі, якія набліжаюцца, спачатку з дапамогай алейнай лямпы, а пазней з выкарыстаннем ацэтылену ў якасці паліва. Снежны і меншы, ст Faro do Peito, які вядзе з 1904 года на востраве Мантэагуда, суправаджаецца абсерваторыяй птушак і дзе можна ўбачыць дзікую прыроду Паруснае ўзбярэжжа на паўвостраве Марразо.
Тут вы можаце паспрабаваць некаторыя з выдатных класічных страў галісійскай кухні.
Да пачатку 20-га стагоддзя ў старым цэтарэі ў лагуне вырошчвалі вустрыц і амараў, цяпер яны пакрытыя мантыямі з чароту. Яго вады з'яўляюцца прытулкам для крабаў-павукоў, марскога ляшча і марскога ляшча, бачных сярод белага дня, калі цярпліва спыніцца, каб паназіраць за імі. Але астравы не маўчаць, калі надыходзіць ноч.
Калі вы вырашыце застацца на ноч (ва ўласным намёце або ў намёце, прапанаваным кемпінгам парку), вы ўбачыце, што начны спакой скарачаецца абалонка зорак і заходаў, якія мы можам назіраць толькі дзякуючы нізкаму светлавому забруджванню такога неба. Ужо ў спальным мяшку, з гэтай застаўкай на заднім плане і біноклем у бяспечным месцы, мы прызнаем вынік: мы заразіліся сіндромам Пітэра Пэна, які, здаецца, узрушыў увесь востраў.