Мы прытрымліваемся паруснай мары Clinamen
ЛА ГАМЕРА, АПОШНЯЯ ЗЯМЛЯ
Якое значэнне для навігатара мае апошняя прыпынак, калі не таму, што з гэтага сапраўды пачынаецца яго падарожжа? Туга, траса, адчуванне скачка ў пустэчу , усё гэта ўжо адбываецца на сушы, але гэта адбываецца не ў любым месцы на мацерыку, а ў тым, што служыць навігатару апошнім прычалам.
Забяспечыць усё неабходнае, добра падрыхтаваць карабель, дапрацаваць усе дэталі для марака-адзіночкі - задача, якая ўключае ў сябе свой маленькі рытуал. Я чытаў Карабельны дзённік Хрыстафора Калумба яшчэ да адплыцця. Кніга была падарункам, які я скраў у бацькі за некалькі дзён да свайго ад'езду. Гісторыю Калумба трэба чытаць на моры. Бачанне даследчыка, які сыходзіць у далёкія краіны, выпадковасць пошуку таго, чаго не шукаюць. з пачатку майго Атлантычны праект , я сказаў сабе, што вазьму курс вятроў, як і адмірал, і як толькі ён вырашыў у трох з чатырох паездак, што яго апошняя прыпынак адбудзецца на востраве Ла Гамера, я вырашыў узяць курс на самы заходні з Канарскіх астравоў. Быць часткай бясконцага падарожжа, я мяркую, азначае быць часткай бесперапыннасці ў моры.
Прыбываю ў порт Сан-Себасцьян-дэ-ла-Гомера з часам, каб мець магчымасць атрымаць асалоду ад кавалачкам выспы. Чаканні спраўджваюцца часткова. Яны заўсёды... чакаюць. Каса-дэ-Калон больш сімвалічны, чым рэальны, бо ён быў пабудаваны некалькі стагоддзяў пазней на месцы, дзе было іншае жыллё, дзе, здаецца, начаваў мараплавец. Аднак добразычлівае стаўленне да гамеранаў і вялікая прысутнасць венесуэльцаў і кубінцаў, прапануе наведвальніку момант прымірэння.
«Бартавы дзённік Крыстабаля Калона», рэкамендуецца прачытаць перад адпраўкай
Гэты невялікі востраў быў дрэнна разрабаваны Англійскія і галандскія карсары , хаця апошнім і самым жудасным было ўварванне бербераў у 1618 г., якое знішчыла ўвесь горад, населены гамеранамі. Але нават сёння супраціў Ла Гамера адчуваецца ў прыродзе выспы, нават у самім суровым клімаце. Асаблівасць даходзіць нават да мовы. Гомерцы захавалі цікавую форму зносін, вядомую як «гумовы свісток» . Свісцячая мова выкарыстоўвае шэсць гукаў і можа выражаць больш за 4000 канцэпцый.
У сярэдзіне дня мяне ахоплівае пачуццё дэфіцыту адносна чаканняў. Настолькі, што спадарыня, якая суправаджала мяне ў бюро турыстычнай інфармацыі, мяне адразу зразумела: я не мог з'ехаць, не наведаўшы Нацыянальны парк Альта-дэ-Гарахонай, «Калі вы яго не наведваеце, вы як быццам і не прыязджалі на гэты востраў», — вельмі правільна адказаў ён.
Вы не можаце быць добрым мараком, калі не прымаеце змены курсу і не прыстасоўваецеся да абставін. Таму, усё яшчэ на сушы, я змяніў расклад адпраўлення і замест таго, каб адплыць на наступную раніцу, я вырашыў выкарыстаць дзень, каб здзейсніць экскурсію ў самае сэрца вострава. Як цудоўна адчуваць, што прыняў лепшае рашэнне, без двухсэнсоўнасці!
У ноч перад нечаканай экскурсіяй я прапанаваў сабе свой апошні абед на сушы, у рэстаране La Salamandra, які настойліва рэкамендаваў, я перажыў выдатны гастранамічны момант з Мільфей з баклажанаў у якасці закваскі і брушка тунца на грылі , проста прыгатаваны да лепшага стану. Віно, добрае канарскае чырвонае, мяккае і прыемнае для суправаджэння.
Сан-Себасцьян-дэ-ла-Гомера
Раніцай я паспяшаўся з падрыхтоўкай да ад'езду Клінамен гатовы, перш чым я сяду на аўтобус па лініі 1, які злучаецца Сан-Себасцьян з Вале-Гран-Рэй . Я бег, як заўсёды, злучаць адну дзейнасць з другой. Цяпер матрос павінен быў апрануцца ў хадункі.
Калі аўтобус пачынае падымацца па маршруце, ясна адчуваецца вулканічны і ўстойлівы характар выспы. Характар Ла Гамера караніцца ў яго рэльефе . Не дайшоўшы да цэнтра вострава, дзе я збіраўся выйсці, мы ўвайшлі ў аблокі, якія пакрывалі вяршыню. гэтае мора аблокаў Ён ствараецца пасатамі, якія кандэнсуюць вадзяную пару ў лісці дрэў, ствараючы так званыя гарызантальныя дажджы. Уздым да в Вышыня Гарахонай 1487 метраў, ён вельмі дагледжаны, і вельмі цікава ацаніць змяненне расліннасці ў ізаляваным і дабраякасным асяроддзі. Падчас спуску, паглынуты сузіраннем раслін, я страціў сябе, апынуўшыся ў некаторых раёнах пасеваў і вёсак. Там я змог назіраць за формы стойкай і выпакутаванай вытворчасці , але настойлівы і непакорлівы. Увесь ландшафт быў заценены паміж расліннасцю, якая, здавалася, была спалена, і новымі парасткамі або плантацыямі. Вярнуўшыся ў порт, я даведаўся, што ў 2012 годзе здарылася найбуйнейшае стыхійнае бедства — пажар, які знішчыў значную частку паверхні парку і ваколіц.
Я вярнуўся з прагулкі ў 16:45 і прысвяціў сябе напаўненню рэзервуара для вады, пераканаўшыся, што ў мяне ёсць усе іншыя неабходныя рэчы, напрыклад, дадатковы газавы балон для гатавання. У 18:00 я выйшаў з прычала, каб загрузіць дызель. Ён павінен быў дабудаваць танк, а таксама напоўніць дапаможныя барабаны, якія ён выкарыстаў, каб прайсці Гібралтар.
Я хацеў адплыць з апошнімі промнямі святла.
Гансала Круз, наш капітан
Мне прыйшлося прывесці ў парадак усю гасціную і сваю каюту, каб выйсці задаволеным і не мітусіцца, таму што на вуліцы дзьмула прыемна, усё, што было брудна, непазбежна вальсавала. Я праверыў ветразі і адрэгуляваў рыфы традыцыйным спосабам, каб канцы не былі такімі тугімі.
У рэшце рэшт, мне засталося толькі зрабіць тэлефонныя развітанні. Вельмі эмацыйны момант, як заўсёды, але гэты, які я ўжо ведаў, што апошні, будзе яшчэ больш. Быць падарожнікам - гэта не тое, што кідаецца ў адно. Мне было дваццаць гадоў і я быў доўгавалосы, гастраляваў па амерыканскім кантыненце, ён працягваў быць прадпрымальнікам, бацькам і з скарочанай адказнасцю грывай, і цяпер адзін я працягваю шлях. Як казаў Эўхеніа Мантэха, «мы толькі правялі час, каб быць жывым паміж маланкай і ветрам». Падарожнічаюць не дзеля таго, каб разбагацець, а каб агаліць душу.
Высадка ў Сан-Себасцьян-дэ-ла-Гомера
ПУСКАВЫЯ ШВАРТАЛЫ
Як сцямнела У 20:00 я выехаў на маторы, каб супрацьстаяць шторму 25-30 вузлоў. што адбываецца на вышыні порта Сан-Себасцьян. Пакуль я развітваўся са сваім слабым голасам, усё больш аддаленым.
Пасля 5 марскіх міль на маторы, у 21:30, я падняў ветразі ўначы, чаго я хацеў пазбегнуць, але пралітыя слёзы былі вартыя пагарды да прадбачлівасці... Грот з 2 смяецца і Генуя разгарнулася толькі напалову.
Першае выпраўленне GPS у 0:21 у сераду, 9 сакавіка 2016 г.
27º 52' 160" N і 17º 27' 492" W - курс 235º, слабы ўмераны вецер 13 вузлоў (вузлоў). Сярэдняя хуткасць 5-6 вузлоў. Цудоўная ноч, зорная, але без месяца, з адзінымі далёкімі агнямі маленькіх партоў вострава Ла Гамера.
Ноччу я аддаліўся ад Гамеры, каб паставіць на гарызонце далёкія агні Жалезны востраў.
У 5:20 на вышыні самай паўднёвай кропкі я ўзяў другую кропку GPS.
27º 34' 400" N і 18º 01' 125" W - Напрамак 255º. Моцны ўмераны вецер 22 вузлы. Сярэдняя хуткасць 8 вузлоў.
Мора аблокаў у Гарахонай
Канарскія выспы становяцца далёкімі, пакуль я думаю пра свае адчуванні на сушы . Ужо ў моры, з памяццю яшчэ замацаванай на зямлі, я мармычу незабыўныя строфы паэта Антоніа Мачада , у выкананні Джаана Мануэля Серрата: усё бывае і ўсё застаецца, але наша — прайсці. Праходзьце міма, пракладваючы сцежкі, сцежкі над морам. ... Уокер няма сцежкі, сцежка робіцца ідучы, ідучы сцежка робіцца, а калі азірнуцца назад, бачыш сцежку, на якую ніколі не ступіш. Падарожнік няма дарогі, але прачынаецца ў моры!
Тое самае ён спяваў і пры перасячэнні ст Мост Ла Кіака, на поўначы Аргенціны, на мяжы з Балівіяй , у дваццаць гадоў і з пачуццём рашучасці, што я ніколі не вярнуся жыць на тую зямлю, якая мяне нарадзіла. Так і было.
Раніца была шараватая, цікава, як уся гэтая вільгаць не падае і не сілкуе суседнюю пустыню Сахара. Лёгкі сняданак спачатку з садавінай, а потым з тостамі з аліўкавым алеем, добра. Такі зялёны і густы. Вядома ж, дзве звычайныя кавярні.
У 18:20, пасля дня без асаблівых навінаў, звычайнага шэрага дня, які прымушае мяне чакаць таго поўдня, якога я цярпліва шукаю, я раблю разлік маршруту першага дня. Мы зрабілі 125 Нм (марскіх міль) з 21:30. ., што дае мне ў сярэднім 6 вузлоў пастаяннай хуткасці. Нядрэнна. Каб даць вам уяўленне, гэта дасць агульны час перасячэння 19 дзён.
У 21:20 мы падарожнічалі за гэтыя першыя 24 гадзіны, 142 Нм, што трымае нас у сярэднім з 6 вузлоў . Добры брэнд, і гэта адлюстраванне дня з узлётамі і падзеннямі якасці ветру, чаргаваннем моцных парываў і іншых момантаў зацішша.
Пункт GPS: 26º 34' 980" N і 19º 10' 600" W - Курс 220º - Умераны вецер 15-20 вузлоў з паўночнага захаду
Хуткасць 6,5-7 вузлоў. На лінейным маршруце да пункта прызначэння Пуэнт-а-Пітр на французскім востраве Гвадэлупа засталося 2600 Нм.
Вячэра ў тую ноч была ашчаднай, некалькі "камбінаваных" кесадзільяў, але з вяндлінай Jabugo і вельмі саспелым канарскім авакада. Я не вельмі галодны і не хачу занадта абцяжарыць сваё страваванне.
Пункт GPS у 9:20 чацвярга 10 сакавіка:
26º 06' 500" N і 20º 20' 600" W - Курс 260º - Слабы вецер 10-15 вузлоў на паўночны захад - хуткасць 6-6,5 вузлоў. Астатняя лінейная адлегласць 2533 Нм
Нястомна паўтараюцца гукі клінамена. Удар мора і ветру. Скрып швоў, нацяжэнне вяровак. Выццё парывістага ветру, густая звонкасць спакою. Пабла Нэруда ў сваёй кнізе «Residencia en Tierra» мае верш, прысвечаны «Прывіду грузавога карабля», які ён чытае мне сярод ночы:
«...і пах, і гук старога карабля,
з гнілога дрэва і пашкоджанага жалеза,
і стомленыя машыны, якія выюць і плачуць,
штурханне лука, удары па баках,
жаванне шкадавання, глытанне і глытанне адлегласці,
выдаючы шум кіслай вады на кіслай вадзе,
рухаючы стары карабель па старых водах»
Пункт GPS у 18:20 у чацвер 10 сакавіка пасля апускання грота:
_25º 48' 040" N і 20º 56' 292" W - Напрамак 250º- Слабы вецер 10-15 вузлоў N - Хуткасць 4,5-5 вузлоў (толькі з Генуяй) _
Астатняя лінейная адлегласць 2477 Нм
Вулканічныя пароды Эль-Іера
Грот трэснуў па швах . Нешта апісана, што проста з'яўляецца буйным інцыдэнтам. Мяне ахоплівае свінцовае пачуццё. Няшчасці, якія не спыняюцца. Я спрабую адрамантаваць стан, трымаючыся за бум, але з-за хваль я не магу правільна адрамантаваць Ветразь. За 9 гадзін мы зрабілі ўсяго 36 Нм, пасля ночы, у якой мы вельмі добра папрацавалі, бо праз 12 гадзін з 21:20 канчатковая кропка.
Інцыдэнт з Гротам нашкодзіць нам у дарозе, але перш за ўсё ён вучыць нас крохкай мяжы паміж добрым надвор'ем і інцыдэнтам, які ўсё псуе. Спрабуючы адрамантаваць ветразь з вялікім рухам гіка з-за хваляў, я рэзка катапультаваўся і моцна ўпаў на край лодкі , утрымліваючы ў крайнім стане джгутом і перыферыйным ахоўным тросам. Без тых мер засцярогі ён без найменшага сумнення пайшоў бы ў ваду. Гэтая аварыя выклікае ў мяне пэўны дыскамфорт і знясіленне. Я вырашаю пакінуць аперацыі па рамонце ветразяў да наступнай раніцы, калі я змагу падысці да іх з новай энергіяй і мець магчымасць скончыць пачатае. Калі б я ў той час разабраў ветразь, мне б ніколі не ўдалося закончыць аранжыроўку, каб падняць яго да ночы. . Я вырашаю, што лепш зберагчы сілы і энергію, таму што знясіленне таксама з'яўляецца крыніцай няшчасных выпадкаў.
Я вырашаю пачаць чытаць у салоне, каб расслабіцца і кантраляваць гнеў, па-ранейшаму пакутуючы ад велізарнай фізічнай стомленасці і душэўнай трывогі. Нарэшце я засынаю пад музыку да 23 гадзін. Я не абедаў, і мне не хацелася занадта гэтым займацца.
Просты абед з курынага супу-канверціка з макаронамі і 2 мексіканскіх аладак з вэнджаным ласосем. На дэсерт патройны Чымботэ Альфайорчыта з кавай.
Пункт GPS у 0:20 пятніцы 11 сакавіка:
_25º 37' 068" N і 21º 29' 108" W - Напрамак 255º- Слабы вецер 15-16 вузлоў на паўднёвы захад - хуткасць 4,5-5 вузлоў (толькі з Генуяй) _
Астатняя лінейная адлегласць 2467 Нм
Я думаю, ёсць горшыя спосабы скончыць дзень. Я мяркую, што гэта раз'яднанае блуканне і імкненне прыняць лёс, не вымяраючы маштабаў яго схаваных планаў. Будзе так, што дульсе дэ лечэ кампенсуе адно паражэнне.
Clinamen, у гавані
_ Вас таксама можа зацікавіць..._*
- Суправаджальны ліст: бясконцае падарожжа Клінамена
— Сіндром «кідаю ўсё».
- Парады для падарожжаў у адзіночку
- Парады для ідэальнага сольнага спаткання
- Рэстараны, дзе вы можаце паесці ў адзіноце ў Мадрыдзе (і не адчуваць сябе дзіўна)
- Ідэальныя напрамкі, каб падарожнічаць у адзіноце - Лепшыя напрамкі, каб падарожнічаць у адзіноце
— Сіндром «кідаю ўсё».
- Фільмы і серыялы, якія натхняць вас на марское падарожжа
- Спецыяльныя круізы: усё, што вам трэба ведаць аб сезоне 2016