Месца было палкай аб двух канцах у гісторыі Ferrol. Яе вусце, самае вузкае ў Галіцыі, ператварыла тагачасную рыбацкую вёску вялікая сталіца іспанскага флоту на поўначы , які адкрыў горад для людзей адсюль і адтуль, для караблёў і маракоў з усяго свету.
Аднак яго месцазнаходжанне - вы не можаце прайсці значна далей на поўнач па дарозе - працавала супраць гэтага. Фероль не з'яўляецца транзітным горадам, ён амаль заўсёды занадта далёка на захад ці занадта далёка на поўнач. Так блізка і ўсё ж так далёка. І ўсё ж той, хто ідзе ў аб'езд, які, пагадзіцеся, таксама не такі ўжо і доўгі, трапляе горад, які здзіўляе: месца з індустрыяльным мінулым і марскім асяроддзем, старых мадэрнісцкіх гасцініц і неакласічнай планіроўкі здольны час ад часу вынаходзіць сябе нанова.
Фероль не з'яўляецца відавочным пунктам прызначэння, але ён поўны сюрпрызаў для тых, хто гатовы іх шукаць. Гэта ідэальны базавы лагер для тых, хто хоча даследуйце паўночнае ўзбярэжжа, якое супрацьстаіць перанаселенасці, для тых, хто хоча згубіцца сярод схаваных бухт, маякоў і велізарных пляжаў, зазірнуць у сярэднявечнае мінулае, якое мае густ легенд і адны з найбольш захаваных атлантычных лясоў.
Зала.
ГАСТРАНАМІЧНЫ СКАРБ
І, хоць многія людзі гэтага не ведаюць, Фероль - гастранамічны скарб. Калі казаць пра традыцыі, то мала ў якой краіне знойдзецца такая добра захаваная ўласная кніга рэцэптаў. Варыянт галісійскай кухні, які адыходзіць ад тэмы: Сардэчна запрашаем у каралеўства артабрыйскай кухні.
Тут вы знойдзеце такія стравы васьміног а-ля мугардэса, караткапёры мако, марскі чорт у стылі седэйрэса, адкрытыя эмпанады, якія здзіўляюць галісійцаў нават крыху паўднёвей; прая, балі для патронаў, карруспіньяды, салодкія сліўкі, какада… кандытарскія вырабы, якія становяцца яшчэ адна прычына, каб выехаць з аўтастрады. Ну і вусачы, вядома. І грабеньчыкі, сапраўдныя, чорныя. І малюскаў усялякіх. Прагуляйцеся па рынку і здзівіцеся якасці тавару.
Хаця калі казаць пра сучасныя рэстараны, у вас таксама ёсць усё патроху і на любы густ: Sinxelo, O Bacelo, A Barcia Street Tapas, David Freire, Bar El Timón... Я Або Camino do Ingles, месца, якое вы павінны мець у сваім парадку дня.
Тырадыта ляшча.
НА ПРАВІЛЬНАЙ ДАРОГЕ
O Camiño do Inglés (па-ангельску, на іспанскай мове) - назва, якая заслугоўвае тлумачэння. Гэта жыццёвы шлях Дані Лопеса, ад Ферола да ядра, хоць ён нарадзіўся ў Лондане. І гэта рэстаран, які адчыняе свае дзверы ў двух кроках ад нулявога кіламетра англійская шлях, маршрут, па якім ішлі пілігрымы з Брытанскіх астравоў дабрацца да Сант'яга. У рэшце рэшт усё падыходзіць.
Менавіта тут, у тым Фероле, які так часта трапляе за межы даведнікаў, і ў стары горад, які пахне портам усяго жыцця, дзе Дані вырашыў, што пачаўся яго шлях. Такім чынам, акрамя моды, гандлёвых раёнаў і вуліц тапас, ён адкрыў тут сваю першую краму. І поспех быў такі, што праз некалькі гадоў ён перайшоў да іншага. Старая прастора, якая сфармавала яго спосаб разумення кухні, усё яшчэ належыць яму і працуе сёння пад назвай Josefa's Bar, даніна павагі яе бабулі і, у той жа час, гэтыя бары з 80-х і 90-х у якім яго пакаленне мела першы кантакт з гастраноміяй.
О шкіпер: Даніл Лопес
Адну вуліцу вышэй ён знайшоў большая прастора і пачаўся другі этап яго падарожжа. Сёння, праз тры гады, пасля пандэміі, якая дала шмат часу на роздум, адкрывае трэцюю эру, больш круглую, больш асабістую і больш лакальную калі магчыма, гэта чыстае свежае паветра.
Ferrol прадукт, што азначае лепшы з высокіх ліманаў, прайшоў праз неакрэслены фільтр Дані і яго каманды. На стале дамінуе адзін з драконавых шароў з мультсерыяла Dragon Ball. Адно з меню, самае кароткае, называецца Filispín, тэрмін ад Ferrol, які азначае нешта накшталт «на поўнай хуткасці». Поўны ход, загадалі брытанскія маракі. А жыхары порта захавалі коплу і пераклалі яе на сваю мову: філіспінская.
Як я ўжо казаў: пакіньце свае прадузятыя ідэі за дзвярыма і ўвайдзіце, жадаючы акунуцца ў гастранамічны свет, які заснаваны на супрацьлегласцях, якія сустракаюцца І, нягледзячы ні на што, яны падыходзяць ідэальна. Класічная высокая кухня і барныя стравы, поп-культура 90-х і багаж, які Дані прывёз са свайго часу ў знакавых рэстаранах сучаснай галісійскай кухні, такіх як Casa Marcelo; вельмі сур'ёзная вінакурня і зайздросная адсутнасць комплексаў.
Шашлык бокарте, марынаваны ў солі, качынай вяндліне, парашку з сушаных таматаў і гальмезано.
ПЕРЭФОРМУВАННЕ СТРАЎ
І ў што ўсё гэта выліваецца? добра ў закускі, якія глядзяць у бок таверн і вынаходзяць іх нанова: кавалачак кукурузы, грабеньчык, які падаецца ў шкарлупіне, і вяндліна, якая аддае даніну павагі міфічнай эмпанадзе з Casa Pena, намёк на класічную піцу O Baleo, якая Ён перафармуляваны ў выглядзе бекону, марынаванага часныку, часночнага чатні і настуркі. Ці ведаеце вы, што такое зорза, марынаваная свіная карэйка, якая з'яўляецца вельмі папулярнай тапай у Галісіі? Дані адкрыў гэта шмат гадоў таму са скумбрыяй і перцам Padrón а сёння гэта класіка, якую цяжка прыбраць з меню, нават калі для пачатку меню трэба проста перакусіць хрумсткай бульбай.
У гэтым доме ў іх няма комплексаў. І калі Ален Пасар, адно з найвялікшых імёнаў сучаснай французскай кухні, зшыў палову курыцы з паловай качкі і прыгатаваў іх разам — яго знакамітую Хімеру, Дані і яго каманда робяць версію Rías Altas, злучаючы грабеньчык і медальён марскага чорта на талерцы якія падаюцца на булёне з нарвежскага амара і паліваюцца эмульсіяй сметанковага масла і пало кортадо. Паклон французскаму кухару, так, але таксама тыя шашлыкі з марскага чорта і крэветак з батончыкаў пару дзесяцігоддзяў таму. Раней мы гаварылі пра супрацьлегласці, якія сустракаюцца: вось яны.
Свіныя скуркі і грабеньчыкі з лімана.
Гэты Camino do Inglés працягвае ператвараць суп з малюскаў Новай Англіі ў Ferrolano: булён з малюскаў з бульбай, беконам і іберыйскім чоризо з малюскамі і вяленым дзікім марскім акунем. Або прапанаваць смажаных перапёлак, пададзеных з тым, што кухар прадстаўляе як «даніна грыбу», яшчэ адзін з тых асноўных батончыкаў мінулых гадоў, які прадстаўлены тут сырым, ферментаваным, марынаваным і здробненым з кававым вінегрэтам.
Рысавы пудынг, квінтэсенцыя дэсерту ў горадзе, з гель-дэ-крэм - віно херас - хатняе мясцовае варэнне з слівы, ванільнае марозіва, какава-бабы і шакаладная плітка. Або класічная галісійская вуха, лёгкае і хрумсткае цеста, з крэмам з выжымак. І адчуванне, што разам з меню над табой пранёсся віхор ідэй, аформіўшы гастранамічнае падарожжа, якое можа заспела знянацку, але пакідае жаданне большага.
Рысавы пудынг з маслам/карамелізам.
Галісійская кухня, так, але не галісійскай кухні, што тэма можа запрасіць вас думаць. Сучасная кухня, гэта праўда, але з пастаянным ківаннем на класіку, на карчмы, на тапас-бары. Камора з Фероля, з эстуарыяў, Артабры і Атлантыкі, але здольны зазірнуць на той бок акіяна ці ў Азію, калі спатрэбіцца, не губляючы ні кроплі сваіх каранёў.
І ты сыходзіш, задумаўшыся чаму, чорт вазьмі, табе спатрэбілася так шмат часу, каб прыехаць у Фероль і паспрабаваць гэтую кухню. І гэта лепшае, што можа здарыцца з вамі, калі вы выходзіце з рэстарана.