«Дарожнае падарожжа» па пустыні Негев
Культурная гісторыя, якую нясе ў сабе краіна, можа быць настолькі празорлівай, што аглушаць, калі ўпершыню ступіш на яе зямлю. З нашага прыбыцця ў аэрапорт Тэль-Авіў, мы ўспрымаем як рэлігія дзейнічае як біялагічны гадзіннік на гэты каштоўны рэгіён , уласцівы старажытны канфлікт што настойліва чакае дыялогу, на якім вырашыцца новы час.
Ізраіль - краіна, такая ж складаная, як і простая ў сваёй стратэгічнай геаграфіі, краіна, якая запрашае нас туды паглыбіцца ў тое, што, магчыма, з'яўляецца яго менш медыйным бокам.
Мы пакідаем заснежаны і функцыянальны сілуэт Баўхаўза, які вызначае Тэль-Авіў, каб накіравацца на поўдзень праз пустыня Негеў , маса відавочнага "ніякага жыцця", якая застаецца непарушнай абменам біблейскімі легендамі і ваеннай дзейнасцю, якія пераследуюць яе больш за 13 000 км² паверхні.
Лагер бедуінаў Норм
Пустыні - гэта тое, што яны маюць. Яны - тая ўсюдыісная бясконцасць, якая ўважліва разглядае ўсё, калі вы праходзіце праз яе па прамой лініі, уваходзячы ў пятлю тэракотавыя тоны, маўклівыя гарызонты і задушлівая спёка. У нашай дарозе гэты амаль орфідны эфект, які стварае яго ландшафт, будзе нашым верным спадарожнікам.
З летам, якое лёгка перавышае 40ºC і сухімі вятрамі, зіма - самы час катацца на ім з-за амаль адсутнасці ападкаў і ўмеранага клімату.
Яго самая паўднёвая частка сядзіць на Эліят, малюсенькая кропка берагавой лініі на Чырвоным моры перапоўнены турыстамі, сем'ямі дэльфінаў і мамантавымі будынкамі на беразе мора. **Удача ў Лас-Вегасе ** для тых, хто хоча акунуць ногі ў ваду, якая ўзыходзіць да Старога Запавету і атрымаць асалоду ад начным жыццём партовай зоны пабудаваны царом Саламонам у 10 стагоддзі да н.
Мы працягваем наш маршрут у напрамку самага распаўсюджанага – і таксама ахінальнага – твару Негева, які складае незлічоныя скалістыя аварыі, схаваныя аазісы і геалагічныя каштоўнасці.
El Ca n Rojo, тысячагадовая расколіна, названая за інтэнсіўнасць чырванаватых тонаў
Першы прыпынак, усяго ў дваццаці хвілінах язды ад Эйлата, прывядзе нас да адной з самых папулярных прыродных з'яў у краіне: Чырвоны каньён, старажытная расколіна атрымаў мянушку за чырванаваты адценне, які, дададзены да вузкага шляху святла, які ствараецца па меры звужэння каньёна, стварае свята цёплых фарбаў што напоўніць любы здымак лайкамі. Лёгка даступны дзякуючы сцежкам для скалалажання некалькі маршрутаў на выбар у адпаведнасці з вашымі чаканнямі of_trekking_.
Каля 5 кіламетраў на поўнач відаць Слупы цара Саламона, скальнае ўтварэнне вышынёй 50 метраў выкліканы ветравой і воднай эрозіяй.
Узведзены ў велічнай прыгажосці в Цімна, далёкая сястра з гор штата Юта ў Нацыянальны парк Сіён, таксама размяшчаецца знакамітыя медныя капальні сына цара Давіда. Але яго лепшы сакрэт - гэта невялікае возера, якое можна даследаваць на водным ровары, чый працаёмкі доступ павялічыць кошт узнагароды.
Ад Сінайскага паўвострава на ўсходзе, на мяжы з Іарданам, Негеў адмаўляецца быць пакінутым каб ператварыць наша падарожжа ў пашырэнне ландшафту Ізраіля.
Для гэтага мы прымаем наступную мэту Кратэр Рамон, магчыма, самая вялікая неметэарытная або вулканічная структура на Зямлі. Гэта 38 кіламетраў у даўжыню, шэсць кіламетраў у шырыню і 450 метраў у глыбіню містычная дзірка Ён быў перасечаны воднымі плынямі, дзікай перфарацыяй, якая распасціраецца пад нашымі нагамі і трымае нас у гіпнатычным стане ад відаў ** Beresheet , беспрэцэдэнтнага гатэля, які дзейнічае як мяжа паміж жорсткай прыродай і чалавечымі прывілеямі.**
ёсць Тысяча і адна ноч версія 3.0 Дзякуючы падключэнню Wi-Fi на ўсёй тэрыторыі комплексу або бесперапыннаму абслугоўванню нумароў, ён прапануе нам магчымасць сон на краі кратэра, спараджаючы самыя непаўторныя мары, як быццам гідраўлічная эрозія таксама зрабіла пралом у нашай падсвядомасці.
Басейн у гатэлі Beresheet
Без сумневу, ідэальны скід для ўваходу Парк скульптур пустыні, суседні музей пад адкрытым небам, які злучае гісторыю Ізраіля з гэтым суровым ландшафтам і міжнародным мастацтвам.
Першы аб'ект датуецца 1959 г. з сімпозіума, створанага аўстр Карл Прантль. У ім ён хацеў захапіць глабальны дыялог, які складаецца з творы розных нацыянальнасцей на фоне пустыні, што зрабілася ідэальным анклавам для прыёму дзясяткаў мастакоў, якія будуць ляпіць там абстракцыю і геаметрыю, характэрную для 60-х. У шчыльнай цішыні, трэба толькі заплюшчыць вочы, каб зліцца з паэтычнай нагрузкай, што акружае.
Мы працягваем наша падарожжа, не без таго, каб спачатку ўзнагародзіць сябе лепшы панарамны від на бяздзейны вулкан. Для гэтага мы падымаемся на ўзгорак Кэмел-Хіл - названы так за форму вярблюда, які сядзіць - пакуль Альберт-праменад. Ля падножжа гары ён раўнадушна сустракае нас Міцпе Рамон, мястэчка 5000 гадоў усеяны маляўнічымі фермамі, такімі як Desert Shade або аліўкавая плаціна Carmey Har Hanegev.
Праз некалькі хвілін падымаецца лагер Ціхая Страла, больш сціплы варыянт застацца, але верны роднай рэчаіснасці. Тут адсутнічае электрычнасць, а святло падаецца ад сонечных лямпаў.
Праца Парку скульптур у пустыні ў Міцпе-Рамоне
А Чароўны сціплы дэкор ён робіць свой шлях вакол нас: мноства дываноў, каб зрабіць асфальт зручным, малітоўныя сцяжкі з Тыбету, мыла са свежай мяты і кветак герані і шкляныя вазы са свечкамі, якія асвятляюць нас, калі заходзіць сонца.
У сярэдзіне, агульны стол, які запрашае да размовы паміж падарожнікамі і дзе Асаф Алані, 25 гадоў, адзін з валанцёраў, які ім кіруе. «Я адказваю за прыём гасцей, уборку і ўдзел у любых непрадбачаных падзеях у абмен на пражыванне і харчаванне. Гэта як клапан выратавання ад майго мітуслівага жыцця ў Тэль-Авіве».
Прыйшоў час развітацца з пустыняй, на момант паглыбіцца ў старажытную гісторыю краіны. Мы накіраваліся да Археалагічны помнік Масада, свайго роду міфалагічная зорная брама, якая апавядае пра слаўная эпоха, у якую жыў цар Ірад.
Гэта ўмацаванне, якое цалкам можа служыць месцам для "Гульні прастолаў", уключае некалькі палацаў паміж Юдэйскай пустыняй і краем даліны ракі Ярдан. жыў тут Вялікае яўрэйскае паўстанне, дзе аблога Рымскай імперыі прывяла яе абаронцаў да трагічнага лёсу в калектыўнае самагубства, перш чым прызнаць паразу.
Albaicín - гэта абавязковая прыпынак падчас наведвання Гранады.
Нягледзячы на тое, што час парушыў боскасць пачатку, у паўночным палацы, дзе Ірад праводзіў доўгі час са сваёй нявестай і сястрой Саламеяй, усё яшчэ можна адчуць мазкі золата, зялёнага і чырвонага колеру.
З саміту мы бачым нашу наступную мэту, а таксама мэту шматлікіх турыстаў, якія наведваюць Іарданію і Ізраіль, мёртвае мора. Размешчаны ў самай глыбокай кропцы зямной паверхні, ён не апраўдвае сваёй назвы, т.к Гэта не мора і не мёртвае. Возера, якое абмяжоўвае абедзве краіны, змяшчае на 25% больш солі ў вадзе, але гэта не перашкаджае існаванню невялікай фауны, прыстасаванай да салёных асяроддзяў.
не забываючы аб чалавечая чума, якая сканцэнтравана ў Эйн-Гедзі , які цалкам мог бы зняцца на фатаграфіі мастака Марціна Парра. Пары, вымазаныя іх лячэбнай граззю, паштоўка чалавека, які плыве, чытаючы газету, ці плач чарговага новага невінаватага, які адчуў пякучую соль у вачах... Кітчавы партрэт сусветных нядзель, які варта наведаць, але не зойме занадта шмат часу, каб дабрацца да самых хіпі-пляжаў на поўначы. Мецоке Драгот, ізраільскае паселішча на палестынскай тэрыторыі, дазваляе вам жыць такім жа вопытам, але без натоўпу турыстаў і з невялікім басейнам, дзе можна адпачыць.
Выкупайцеся ў тыповай гразі ў Эйн-Гедзі, самым турыстычным раёне Мёртвага мора
Мы яшчэ крыху затрымліваем пераправу ўздоўж берага, каб дабрацца батанічны сад Эйн-Гедзі, адзіны ў свеце, які аб'яднаў жыллё сярод сваёй флоры. Натуральны аазіс, у якім можна прыняць душ, напіцца прэснаводных крыніц або з'есці бюрэку, папулярныя клёцкі, прыгатаваныя са шпінатам, сырам фета і рыкотай.
Мы пульсуем сонцам, прыспешваючы апошнія хвіліны святла ў ** Кфар Ханокдзім , гарадскі аазіс ** на паўднёвы захад ад Юдэйскай пустыні. Паколькі ён быў заснаваны ў 1991 годзе, ён дазваляе падарожніку жыць вопыт бедуінаў, але з выгодамі сучаснасці.
гэты маленькі горад можна змяшчае да 400 чалавек паміж іх бунгала і суккі, вандроўныя дамы, у якіх пражываюць сваякі падчас габрэйскіх святаў. Гэтыя кабіны зроблены з казінай поўсці, а падлога выкладзена дрэвам.
тут вогнішчы множацца на захадзе сонца, з саўндтрэкам, які падчас фестывалю Шутка, які праходзіць у верасні, спалучае самыя своеасаблівыя музычныя стылі, ад цыганскага панку да афрыканскага року ці міжземнаморскай электронікі.
Сцяна Плачу ў Ерусаліме
Але не ўсё гэта вечарынкі і распуста, як адзначае Чаян, адзін з назіральнікаў лагера. «Далучэнне да адной з нашых начных шпацыраў - гэта спосаб трэніраваць акт маўчання. Вы адчуеце рэтраспекцыю ў сваё дзяцінства падчас люмінесцэнтных пошукаў скарпіёнаў, напрыклад, або па слядах і сцежках, пакінутых птушкамі і вярблюдамі». што зорнае неба, якім, згодна з легендамі Назарэта, Езус будзе кіравацца ў сваім падарожжы, гэта таксама святло, якое аддаляе нас ад нашага мітуслівага заходняга жыцця.
На ўздыме на поўнач, Іерусалім будзе апошнім пунктам нашага падарожжа. Сталіца краіны, у якой сканцэнтраваны адны з самых старажытных паселішчаў цывілізацыі, падтрымлівае пастаянны паядынак паміж рэлігіямі, якія спрачаюцца аб сваёй глебе. Канкрэтны, іслам і юдаізм, у дадатак да сімвалічнай вагі для хрысціянскага і армянскага рэгіёну ў Старым горадзе.
На першы погляд, здаецца, што мы сустракаем своеасаблівы тэматычны парк, перасечаны арміямі прыхаджан і недасведчаных турыстаў, якія па чарзе наведваюць вялікія «кручкі» для гарадскога падарожніка, такія як Сцяна Плачу або Гроба Гасподняга , з кіёскамі хуткага харчавання і _рэлігійным_мерчандайзінгам.
Рынак, які акружае яго, паглынае нас без выратавання, таму мы вырашылі сысці ад міжкультурнай мітусні, каб стаць яе часткай лепшы від з Аліўнай гары.
Садавіна ў Ерусаліме
Калі-небудзь яны павінны нам патлумачыць чаму гісторыя заўсёды выклікае ненажэрны голад у нашым падарожжы. Каб яе супакоіць, мы накіраваліся да в Махане Егуда , самы ажыўлены рынак на захад ад горада. там плавільны кацёл культур і рэлігій прыносіць свой самы добры твар – і цудоўны – у бясконцай паслядоўнасці водары, колеры і водары праз якія праходзяць розныя культуры горада.
Сярод вуліц гэтага базару, які існаваў стагоддзе і ўзнік як арабскі, ёсць кіёскі з абязводжанай садавінай з гароднінай і кашэрным мясам, арабскімі прысмакамі і палоскамі ругелах, габрэйскі варыянт круасана. Таксама ёсць месца для рамеснае піва, арганічныя сокі і вытанчаны сыр, і гэта тое, што феномен хіпстараў таксама дасягнуў сутнасці Шук , як гэта вядома ў народзе на іўрыце.
Там маладыя габрэі з жаданнем разглядаюць чахлы для мабільных тэлефонаў у эксцэнтрычным кіёску, а самыя старэйшыя запасаюцца аліўкавы алей, спецыі, тахин і халва –салодкае з маннай кашы і мёду– перад сьвяткаваньнем суботы.
Калі надыходзіць ноч і кіёскі зачыняюцца, унутры ўплятаецца іншая гісторыя. вось тады мастакі графіці ачышчаюць пыл ад балончыкаў і пашыраюць сваё вулічнае мастацтва на ўсё яшчэ схаваны пах ежы, які можна заўважыць у туры, арганізаваныя мясцовымі барамі пакуль вы дэгустуеце папулярныя напоі.
Пазбегнуць гастранамічных адцягненняў у краіне з лепшым хумусам у свеце - гэта сапраўдны подзвіг, але нам удалося прыехаць з галодным страўнікам да знакамітая Азура . Так як ён адчыніў свае дзверы ў 1952 годзе, гэта маляўнічае месца злучае кошерную гастраномію са старымі турэцкімі рэцэптамі.
Некалькі разоў змяняючы месцы, ён вярнуўся на рынак у пачатку 2000-х, што супала з кулінарным бумам, які перажыў сам Махане. Палітыкі, акцёры і ўсе аматары традыцыйнай кухні цярпліва стаяць у чарзе пакуль вы не атрымаеце адзін з яго сталоў, усыпаны клятчастымі абрусамі і фотаздымкамі мінулых гадоў. Кажуць, што вы не можаце пакінуць Ерусалім, не паспрабаваўшы іх гуляш, арыгінальнае венгерскае страва, якое захапляе тушаным мясам, папрыкай і цыбуляй.
Прыйшоў час сысці ад гастранамічнай мітусні, каб акунуцца ў аазіс, на гэты раз без зямлістых тонаў і цёплага паветра на заднім плане. Кароткая паездка праз пышныя пагоркі, якія нагадваюць кінематаграфічны Малхоланд-драйв у Лос-Анджэлесе, прывядзе нас да ** Краміма, гатэля, дзе віно не толькі п'юць, але і літаральна жывуць у ім.**
Акружаны мноствам вінаграднікаў і манастыром, ураджаі вінаграда, здаецца, адзначаюць іх паўсядзённы збор. Ад самога спа-цэнтра, у лячэнні якога ляжаць карысныя ўласцівасці віна, да штодзённых дэгустацый, якія прапануе вінны бар, якім кіруе Сяргей, уладальнік Imperial Craft у Тэль-Авіве, прызнаны ў 2017 годзе лепшым кактэйльным барам на Блізкім Усходзе. .
Сомелье ў гатэлі Cramim у Ерусаліме
Нягледзячы на невялікі досвед працы ў віннай прамысловасці, Ізраіль ужо некалькі гадоў спрабуе пазіцыянаваць сябе як моцнага экспарцёра. «Наша віно было не вельмі добрай якасці, таму што мы яго амаль не ўжывалі», — разважае ён падчас першай дэгустацыі фруктовага Flam Rosé. «Мы ніколі не дазвалялі сабе напівацца, у нас няма культуры піцця. Мы былі больш вытворцамі кавы ці піва».
У рэгіёне без найменняў месца паходжання, культ віна навязваецца семільнымі крокамі, і вінакурні, такія як Yatir Forest і Teperberg (першыя ў рэгіёне), заваёўваюць пазіцыі на гэтым канкурэнтным рынку.
Яго ап'яняльны эфект не пакідае нас і будзе доўжыцца ў нас далей, чым яго густ, як саляныя ванны або цішыня начэй у пустыні. Доказ таго, што прырода зноў супакойвае тое, што чалавек імкнецца знішчыць.
***** _Гэты даклад быў апублікаваны ў **нумары 132 часопіса Condé Nast Traveler (кастрычнік)**. Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за €24,75 па тэлефоне 902 53 55 57 або на нашым сайце). Кастрычніцкі выпуск Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на патрэбнай прыладзе. _
Басейн у гатэлі Cramim, канцэпцыя якога круціцца вакол віна