Палі агавы ў тэкіле
Але гэты хаос цячэ ў таямнічым балансе паміж каменнымі дарогамі і палямі агавы, паміж вялікімі гарадамі і аддаленымі населенымі пунктамі, дзе можна дыхаць атавістычнай сутнасці . Усё мае сэнс пад апекай Заходняя Сьера-Мадрэ і поўдзень, усё падыходзіць паміж мастацтва чарэрыі, тэкілы і марыячы . Мы адпраўляемся ў сельскую прыгоду, падарожжа па чыстай традыцыі Халіска, якое адкрывае нас экстрасэнсор Халіска, магічны.
Дасяжнасць Порт Валларта гэта зрабіць песню жаданаму бясконцаму лету. Пакідаючы аэрапорт, такі цэнтральны, так блізка да Ціхага акіяна, што здаецца, што пілот прызямліцца пасярод акіяна, адчуваецца вільготнасць, як і падзенне напружання: Сардэчна запрашаем у тропікі . Наш базавы лагер, эксклюзіўны і ціхі гатэль Casa Velas; Наша мэта - даследаваць, што акружае гэты пляж, што ляжыць за пясчанымі адмелямі. Пакідаючы мора ззаду, мы глядзім уверх. І вось яны, вялізныя горы інтэнсіўнага зялёнага колеру, якія нагадваюць нам, што яны кіруюць (яны, тыя самыя, што перашкодзілі ўрагану "Адылія", так непрымірыма з Ніжняй Каліфорніяй за некалькі дзён да нашага прыбыцця ) . Што ты хаваеш, Сьера-Мадрэ?
Затока Пуэрта-Вальярта
Мы ідзем іх шляхамі павольныя, няроўныя дарогі з грунтавымі ўчасткамі : можна толькі не звяртаць увагі на стрэлкі гадзінніка і 72 кіламетры, якія засталіся да мэты, Сан-Себасцьян Захаду : гэтыя дарогі прымушаюць забыцца на еўрапейскія параметры. Аднак тое, што мы бачым праз акно, непазбежна перамяшчае нас у іншае месца, такое ж аддаленае, як і экзатычнае: «тут тамалес і атоле», «гордытас дэ ната», «бакалея, садавіна і гародніна»... і бясконцыя калыскі якія бязмэтна ходзяць па тратуарах. Ці так здаецца.
Раптам абавязковы прыпынак: мы апынаемся перад ярам, выратаваным толькі Мост Прагрэс (частка дарожнага плана, пачатага дзесяць гадоў таму, каб аб'яднаць Пуэрта-Вальярта, абшчыны Заходняй Сьера-Мадрэ і сталіцу, Гвадалахару, у адну дарогу), галавакружнае бачанне нетраў гары. Па той бок моста традыцыя. Сан-Себасцьян-дэль-Оэстэ - стары шахцёрскі горад які да канца 19 стагоддзя быў прысвечаны здабычы золата і серабра. Сёння, з зачыненымі шахтамі, але захаваннем чароўнасці, ён лічыцца адным з пяці Чароўныя гарады Халіска , прызначаны Міністэрствам турызму (акцыя, каб паставіць больш шпілек на карце мексіканскіх славутасцяў, сельскіх, і садзейнічаць развіццю гэтых суполак) .
Мост прагрэсу, від на Сьера-Мадрэ
Інтэнсіўны хларафіллавы зялёны Заходняя Сьера-Мадрэ Яно суправаджае нас на кожным кроку па брукаваных вуліцах горада. Глінабітныя дамы і чарапічныя дахі без сораму дэманструюць свой інтэр'ер: тут няма ні ключоў, ні вокнаў, каб зачыніць іх ад старонніх. Жыццё ідзе спакойна , толькі парушаны праходам коней, нейкім рухавіком (тыя ранчэры, якія ўрываюцца ў Халіска) і далёкімі музычнымі нотамі "яна носіць сукенку з пацалункаў, якую я сам вышыў...", якія ўзмацняюцца па меры набліжэння да Плошча мексіканскай рэвалюцыі . Час мікелады поручень, а сустаў ад плошчы, з тэрасы якой мы назіраем за эпіцэнтрам горада і заўважаем яго няспешны ход. Цяжка ўявіць, што ў гэтым самым ціхім месцы з каля 600 жыхарамі, такім аддаленым і ахопленым гарамі, 20 000 чалавек займаліся здабычай карысных выкапняў ** Hacienda Jalisco ** (ператворанага ў музей-гатэль, дзе электрычнасць замяняецца на святло лямпы).
Сан-Себасцьян Захаду
ВОРАТУ ЗАХОДНЯЙ СЬЕРА-МАДРЭ
У цяперашні час іх суседзі жывуць з сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І пра каву. Уваходзім у Пятая Марыя , жывая гісторыя горада, сямейная кававая плантацыя, якая дзейнічае з 1890 года і на якой сёння працуе яе пятае пакаленне на чале з Рафаэль Альварада. Пах моцны, вільготны, смажанае. Мы знаходзімся на вышыні 1600 метраў над узроўнем мора, ідэальнае месца для вырошчванне кавы на вялікай вышыні . І без дабавак і штучнага арашэння. Што зямля дае, Альварады працуюць. Больш нічога . Кава, якую мы паспрабавалі, на 100% натуральная. Кава Gloria захапляе густ, пакідаючы прысмак зямлі, вільготнасці, шматвяковай і рамеснай працы. Няўжо вышыня робіць гэтую дэгустацыю экстрасэнсорным вопытам? Нешта адбываецца ў Сан-Себасцьян-дэль-Оэстэ...
Мы пакідаем квінту з падсмажаным языком і ідэальнай запраўкай для такой моцнай кавы на вышыні, як гэтая: піноль, сумесь кукурузы, карыцы і цукру, і галоўны дэсерт гуаябатэ, разнавіднасць мексіканскай цукеркі з гуавы з вялікай колькасцю цукру, падыходзіць толькі для сладкоежек. Прыйшоў час спыніцца і паесці ў такім тыповым месцы, як і яго назва, Люпіта . А свята водараў працягваецца абавязковай закускай на сталах Халіска: аладкі (храбусткая смажаная аладка) с соус molcajete (даіспанская ступка з вулканічнага каменя, якая надае больш смачны густ чырвонаму або зялёнаму соусу, які тут рыхтуецца), кесадильи і аладкі з мачака (вяленая ялавічына з памідорамі, чылі, фасоллю і рысам) .
Плошча Мексіканскай рэвалюцыі ў Сан-Себасцьян-дэль-Оэстэ
Пакідаць La Lupita з гэтым багаццем густаў, якія ўсё яшчэ ў вашым страўніку, выклікае прывыканне. Мы хочам большага. Для таго, каб супакоіць цягу, няма нічога падобнага на добры мясцовы дижестив Фазенда Дон Лалін (і не, не ўсё ў Халіска - тэкіла). San Sebastián del Oeste з'яўляецца вытворцам raicilla, лікёр, зроблены з зялёнай агавы (не сіні, як спірт par excellence), чый крухмал ператвараецца ў цукар у працэсе на павольным агні (і пры 600ºC), які доўжыцца каля чатырох дзён. Пасля дакранайцеся да закісання тыдзень у бочцы з крынічнай вадой. Пасля падвойная перагонка (усё для таго, каб вывесці з хованкі ўзровень алкаголю). І ў якасці апошняга кроку: тост і стрэл . Яно моцнае, вельмі моцнае. Густ караняплода інвазійны, хуткі, няўмольны : неўзабаве смак робіцца ва ўсім роце, і напой спусташае стрававод. Канчатковы густ, з іншага боку, непераўзыдзены, з салодкім асадкам. Як паляпванне па спіне за добра выкананую працу (або добра выпітае).
Чыпсы з аладкі і мяса з макака ад La Lupita
ДАРОГА Ў КРАІНУ КАЛЯРАЎ
Ад Пуэрта-Вальярты да Гвадалахары ёсць крыху больш за паўгадзіны на самалёце, зэканоміць паўгадзіны (да пабачэння, дзіркі ў асфальце), каб цалкам трапіць у сэрца штата Халіска і пакінуць марскі бок Заходняй Сьера-Мадрэ. Зямля Гвадалахара, зямля Гвадалахара (тэрмін ад ст мова карэннага насельніцтва науатль і які адносіцца да трох адзінак какава, якія функцыянавалі ў якасці валюты) з'яўляецца домам для charrería, прыручэння коней. Тое, што пачыналася як гандаль у вялікіх мексіканскіх каланіяльных фазэндах 17-га стагоддзя, праз два стагоддзі ператварылася ў спорт і, больш чым у спаборніцтва, у мастацтва.
У гэтых пошуках сутнасці Халіска нельга было не адзначыць адзін з яго вялікіх сімвалаў - чаро, які праехаў уражлівую чвэрць мілі. El Rancho Los Tres Potrillos у Гвадалахары - гэта месца, прысвечанае захаванню традыцый, школа чаро, дзе ўрокі, атрыманыя больш за 300 гадоў таму, **працягваюць практыкавацца на палатне (пярсцёнак)**. Гэтае ранча належыць знакамітаму каралю песні ranchera Вісэнтэ Фернандэсу Гомесу, які бясплатна адчыняе дзверы сваёй зямлі для тых, хто хоча даведацца пра мастацтва чарэрыі.
Хто дае куфар, аднак, той Бакалаўр Фернанда Хіменэс , каментатар-знаўца конных спаборніцтваў, які з невыказным гонарам гаворыць: «коннае спорт — гэта не проста спорт, гэта музыка, гэта мастацтва, гэта традыцыя, гэта гісторыя...». Гэта ўсё? Гэтыя словы набываюць сэнс, калі на адным з палотнаў ранча некалькі чаро дэманструюць розныя задачы са сваімі коньмі, кіраванне жывёлай простым рухам сцягна, як чаро завязвае вяроўку вакол задняй часткі дзікая кабыла, як адчуваецца пах гарэлага дрэва, калі вяроўка люта абдымае шыю сядла чаро з усёй моцы кабылы... "Дарагі водар" , Яны называюць гэта. Векавы пах, які змешваецца з пахам стайні і скуры сёдлаў. Усё — адчуванні, узрушаныя няўмольным стукам падкоў аб пясок. Уявіце сабе гэтую сцэну пасярод поля ў перадгор'ях Заходняй Сьера-Мадрэ, раптам яна становіцца блізкай, магчымай, цалкам сугучна адчуванням, перажытым да гэтага часу ў Халіска.
Ранча трох жарабят
Мы едзем па дарозе на машыне, на жаль, без коней, з мэтай у іншым Чароўным горадзе, Тапальпа (каля 130 км ад Гвадалахары). Мы не ідзем лёгкай дарогай: прамая лінія для баязліўцаў. Мы аддаем перавагу дазволіць сабе ісці на паўднёвы ўсход, увайшоўшы ў муніцыпалітэт Чапала, поўны невялікія мудрагелістыя суполкі з гісторыямі, якія можна расказаць, якія заваёўваюць нас сваімі колерамі, сваімі кіёскамі з вулічнай ежай ля падножжа асфальту... і сваёй аднайменнай лагунай, якая заваёўвае нас водбліскам сонца ў сваіх водах у дзень, які пагражае штормам.
Грэцца неабавязкова, вільготнасць паклапоціцца пра гэта, але любая нагода добрая, каб пакаштаваць сапраўдны суп з аладак (больш, калі з выглядам на гэтую лагуну, паміж лётам канюкоў і чапель ) . Добрага булёна з авакада, кукурузнай аладкай, пасілам чылі (адным з самых мяккіх для грынга, якія не прывыклі да вострага) і плаўленым сырам, прыгатаваным у **плітах гатэля Real de Chapala**, дастаткова, каб вярнуць вас у дарогу і круг лагуны. Пакуль нас зноў, як дзяцей, нешта не падхопіць: яны цёплых колераў , сцены, поўныя фрэсак, наколькі сягае вока, нізкія дамы, звілістыя брукаваныя вулачкі і дзесяткі мастацкіх галерэй.
Мы знаходзімся ў Ajijic, камуне мастакоў, дзе вы можаце прагуляцца па набярэжнай, ад клуба да клуба, дзе вы можаце згубіцца сярод фактур ткацкай фабрыкі Cielito Lindo, сярод фрэсак мясцовага мастака Хесуса Лопеса Вегі, вытанчаных шакаладных цукерак галерэі Quattro або фатаграфіі Галерэя Ды Паола ... гісторыя Мексікі напісана мастацтвам і колерам на яе вуліцах, як на роспісе арла, змеі і нопала, сімвалаў герба Мексікі, якія не схаваны ў вышчарбленых сценах Аджыка.
Фрэскі на вуліцах Аджыка
СІЛА ЗЯМЛІ
З такой каляровай гамай цяжка развітвацца з гэтым месцам, такім маленькім, такім ідылічным, такім натхняльным. Але, на шчасце, мы адмаўляемся ад годнай эстафеты, размешчанай на захад ад Чапала: Тапалпа, муніцыпалітэт паходжання Атомі, які нарадзіўся ў 17 стагоддзі . Нездарма яго назва азначае «краіна фарбаў». Тут зямля, па якой мы ходзім, ператвараецца з чырванаватых у карычневыя тоны, з аранжавых у жоўтыя... гэта вялікая каляровая палітра, на якой заснавана супольнасць велізарнай тэлурычнай энергіі. Мы не можам дапамагчы, мы павінны ведаць, адкуль бярэцца яго магія.
Такім чынам мы прыходзім да Даліна загадак , эспланада, на якой абапіраюцца вялікія акруглыя скалы (т.зв каменьчыкі ) . Шпацыр сярод іх робіць нас малюсенькімі, нікчэмнымі ў параўнанні з творамі прыроды як калі б гэта была карціна Фрыдрыха. На сённяшні дзень іх паходжанне дакладна невядома, хаця лічыцца, што яны з'яўляюцца часткай метэарыта, які ўпаў два мільёны гадоў таму, як ён нам кажа. Хесус Руіс Маралес, дырэктар па культуры і турызме Тапальпы . І загадка: навокал камянёў нічога не расце, бо захавалася памяць аб гэтым месцы. Кожная спроба вырошчвання застаецца незаўважанай. Гэта бясплодная зямля з велізарнай колькасцю кварца і дзе да сённяшняга дня праводзяцца цырымоніі энергетыкі продкаў пры кожным раўнадзенства.
Але ўражанне не будзе поўным, пакуль вы не пойдзеце верхам па гэтым голым полі да даліны возера, схаванага за Пьедротамі, сярод буйной рагатай жывёлы, якая мірна пасецца, і чаро, які назірае са свайго каня. Пурыта Халіска . Прасякнуўшыся энергіяй, дабіраемся да цэнтра горада. На брукаваных вуліцах нас сустракаюць двухпавярховыя белыя дамы з іржава-чырвонай акантоўкай. Уваход у гэты горад ноччу ўражвае. Агні дамоў выяўляюць ўнутраныя ўнутраныя дворыкі, час ад часу адкрыты рэстаран... пахавальныя бюро, якія выстаўляюць свае труны ў вітрынах у месячным святле. Святыя памерлыя заўсёды так прысутнічае ў гэтай краіне.
Las Piedrotas, тэлурычная сіла і таямніца ў Тапальпе
Мы перасякаем Тапальпу, каб дабрацца да Эль-Рэманса . Ніколі яшчэ назва так не падыходзіла для месца . Гэты чароўны горны гатэль у в шаснаццаць пакояў Ён належыць Карласу і Габі, архітэктарам і шэф-поварам, дзе толькі цішыня і прырода. Каміны, гамакі, вялікія вокны з відам на возера і сумленная архітэктура, якая «ўзмацняе прыродныя элементы і не турбуе сапраўднага архітэктара, якім з'яўляецца Бог», - заўважае Карлас. Дрэва, саман, чырвоная цэгла, жалеза, прагулкі на горных роварах, водныя забавы ў возеры, ванны ў басейне, трэнажорная зала, сауна... магчыма, якая-небудзь недасведчаная маленькая жаба ў пакоі? і гастраномія дзесяці, у руках Габі і яе сямейных рэцэптаў, якія ўзыходзяць да трох пакаленняў (і збірае кнігу Тры пакаленні: гатуем з любоўю ), зрабіць Remanso месцам, дзе мы ўсе хацелі б знікнуць на некаторы час.
Нягледзячы на тое, што пакой захапляе, энергічны Тапалпа чакае. Каб пачаць дзень, вам трэба папесціць сябе мясцовай заганай: мангольд тамале, прыгатаваны ў Казона-дэль-Мансана, сытная талерка пластамі мангольда з кукурузнай пастай, прыгатаванай ва ўласным лісце. Цяпер можна звярнуцца да цэнтра, дзе святкуюць Панны Міласэрнасці (так, тое самае, што і ў Каталоніі), і гулянне прыкметна на яго вуліцах, у асвятленні, а таксама ў гусце. Калі тамале было недастаткова, самы час паспрабаваць некаторыя стравы, якія падаюцца ў вуліцах раёна Мерсед, гардытас дэ ната або а добры тако аль пастар.
Шпацыраваць па гэтым месцы паміж феерверкамі, працэсіямі пад рытм барабанаў і бразготак у поўным рэлігійным запале - гэта салодкае вар'яцтва. Ідзем па Тапалпе і мы сустракаем розныя батарэі, чатыры крыніцы, якія забяспечвалі вадой суседзяў, і якія расказваюць гісторыю муніцыпалітэта і яго карэнную міфалогію Атомі. Гэта выпадак з Куча змей , прысвечаны тым чатыром «таварышам», чые гадзюкія і брыдкія языкі прывялі іх да таго, што яны сталі чатырма каменнымі змеямі фантана, пад заклёнам чараўніка отомі.
Tapalpa або #Tapalpeando
Але вулічныя байкі , энергіі зямлі і рэлігійнага запалу недастаткова, каб вызначыць усю Тапалпу. Прырода, якая яго акружае, - гэта не толькі зямная сіла, гэта крыніца жыцця і вылячэння. Каб даведацца больш, мы павінны адправіцца ў Атака, паселішча Отомі Іджыётэотль, а менавіта, "крыніца жыцця" , а жывая аптэка размешчаны ў першай бальніцы для індзейцаў у Лацінскай Амерыцы. Сёння гэта месца, якім даглядаюць чатырнаццаць жанчын, якія ставяць веды сваіх продкаў аб раслінах на службу грамадству, ствараючы сіропы, крэмы, шампуні... усе народжаныя з зямлі і ўсё ў руках гэтых лекараў, якія Яны таксама выконваюць «чыстую» аўру.
ТОСТ ДЖАЛІСЬЕНС
У разгар гэтага працэсу ўсебаковага ачышчэння цела і душы мы развітваемся з Тапалпай, каб накіравацца да нашай канчатковай мэты: Тэкіла . Словы непатрэбныя. Каб дабрацца туды, мы зноў прапускаем просты шлях: хочам цалкам акунуцца ў артэрыі Халіска. Для гэтага мы вяртаемся ў рукі Гвадалахары і сядаем на цягнік задавальненняў: экспрэс Хасэ Куэрва . Мы не перабольшваем, калі гаворым пра геданізм: сняданак з садавінай, кашамі і ёгуртам чакае нас у якасці першага ранішняга кавалачка. Пейзаж, які мы бачым, усё яшчэ гарадскі, дамы, гандлёвыя цэнтры і вышынныя будынкі ідуць адзін за адным, калі мы пакідаем горад. Менавіта ў той момант, калі збіраемся на абед, нашы погляды мяняюцца. Больш чым адзін з чароўных гарадоў Халіска, Тэкіла - «агавіцкі» горад . Неверагодна, як пейзаж змяняецца па меры прасоўвання цягніка, як карычневы ператвараецца ў завостраную блакітна-зялёны колер, у бясконцай паслядоўнасці агав, выбудаваных на бясконцых хвалістых эспланадах... І ўсё гэта ў той час, калі мы дэгустуем пірог, неад'емную страву Халіска. прыгатаваная з больш тоўстага хлеба, начыненая карнітас і змочаная ў розных соусах.
Мы прыбываем у канчатковы пункт прызначэння, каб узяць курс на вялікія палі Буэнас-Айрэс і Усіх Святых , дамы par excellence гэтага мясістага кактуса, блакітнай агавы. Сонца яркае, і дзімадоры, жнеі, дэманструюць сваю бліскучую скуру, пачырванелую ад намаганняў, трымаючы коа і мачэтэ, прылады для рэзкі і абрэзкі агавы, залітыя рэзкім сонечным святлом. Гэтыя два джымадоры, якія тлумачаць нам сваю працу, Тоньо і Хасэ Луіс, кожны выкопвае ад 400 да 500 ананасаў агавы ў дзень якія транспартуюцца на фабрыку José Cuervo La Rojeña для перапрацоўкі і дыстыляцыі. Але агава выкарыстоўваецца не толькі для ананаса для тэкілы. **Сок пенкі (ліста) ** вараць на слабым агні і змешваюць з вазелінам і ружовай вадой для стварэння крэму, які здымае апёкі, укусы... ідэальнае натуральнае лячэбнае сродак. З гэтай жа расліны таксама вырабляюць мёд (падыходзіць для дыябетыкаў, бо не ўтрымлівае цукру), папера з агавы... і піва, як Vida Latina , новае вынаходніцтва агавы нядаўна з'явілася на мексіканскіх сталах.
Вяртаемся да тэкілы ў тэкіле, на фабрыцы José Cuervo La Rojeña з 256-гадовым стажам (кажуць, найстарэйшы лікёра-гарэлачны завод у Амерыцы, пасля адзінаццаці пакаленняў Крумкачоў). Гэта частка таго, што ўжо вядома як фонд Mundo Cuervo і цэнтр для наведвальнікаў, каб разгадаць свет тэкілы і муніцыпалітэта. У гэтым месяцы, лютым 2015 г. ён узмоцніць свой уплыў адкрыццём гасцініцы ў горадзе.
З Халіска трэба ехаць, спяваючы і дэгустуючы. Глыток белай тэкілы, яшчэ адзін reposado і, у завяршэнне, añejo. Хто з іх выйграе бітву? Які больш вытанчаны? Адказ не адзіны: ён у вопыце. Як і ўсё ў Халіска.
_ Вас таксама можа зацікавіць..._* - Кіраўніцтва, каб зразумець і палюбіць мексіканскую барацьбу
- Рэчы, якія вы зразумееце, толькі калі вы з Мехіка
- Пульке: інструкцыя па эксплуатацыі - Пуэбла, помста Мексікі без сонца і пляжу
- Кіраўніцтва па Мехіка
- Мескаль - гэта новая тэкіла
- Ноч Чыланга: правесці бясконцы дзень у Мексіцы D.F.
- Мексіка: кактусы, міфы і рытмы
- Чаму мескаль - напой лета?
- Усе артыкулы Марыі Ф. Карбальо
Эксперты Ijiyoteotl