Джимадор на плантацыі блакітнай агавы
Нават аматару дыстылятаў з агавы, як таму, хто падпісвае гэтыя радкі, вельмі цяжка дасягнуць самага вёска тэкілы з пахмеллем ад тысячы дэманаў.
Пасля таго, як вы прапусцілі перасадку ў Гвадалахару ў аэрапорце Беніта Хуарэса, **начавалі ў Мехіка**, спакусіліся ноччу чыланга і не праспалі паўгадзіны, якія заставаліся на адпачынак у паскудным гатэлі, дзе прызначаны нам авіякампаніяй, фатограф – добры хлопец Крыстафер Прада , падтрымліваючы саўдзельніка ўсіх гэтых інцыдэнтаў – стукаў у дзверы пакоя. Таксі нас ужо чакала, і мы не маглі зноў прапусціць рэйс.
Інструмент, які джымадор носіць у руках, - гэта коа-дэ-дзіма, а тое, што ў яго пад ботамі, - гэта ананас з агавы
Прызямленне з такой затрымкай у Гвадалахары ўжо не было часу прымаць маляўнічы цягнік, які праходзіць 60 кіламетраў, якія аддзяляюць сталіцу штата Халіска ад Тэкілы як вечарынка марыячы, з маргарытамі і трубамі, так што мы павінны былі дабрацца «зямля блакітнага золата», Гэта тое, што яны называюць калыскай самага сімвалічнага напою ў Мексіцы, у фургоне, які сродак.
Віталі нас на полі, у в плантацыя блакітнай агавы, апоўдні, з ясным сонцам. Прафесіяналы журналістыкі (і добра выпіўшы), мы стаічна вытрымалі тую дэманстрацыю, якую ён нам зрабіў дасведчаны джимадор працэсаў збору ўраджаю ананаса з агавы, зразаючы лісце лязом, які называецца коа, і агаляючы спелае сэрца расліны, якое затым здабываюць і вараць для перагонкі гэтага блаславёнага напою.
Куплялі мы ў нейкіх сялян, якія там былі а крэм з лісця агавы – гэтая расліна добрая на ўсё, хвала – з надзеяй пазбегнуць пэўнага сонечнага ўдару.
ЭТЫЧНЫ ТУРЫЗМ І ВОДАРЫ ЗЯМЛІ
Нягледзячы на нашу знясіленасць, гаспадары адвялі нас у ** La Rojeña , найстарэйшы лікёра-гарэлачны завод у Мексіцы :** Карлас IV атрымаў у 1795 годзе ліцэнзія на вытворчасць «віна мескаль», якая належыць Хасэ Куэрва, з велічным будынкам у самым цэнтры Тэкілы.
Кульмінацыйным момантам візіту стаў г дэгустацыя свежеперегнанного каньяку, гарачага, з 80 градусамі ці хто ведае, колькі градусаў алкаголю, што падагравала пахмелле з папярэдняй ночы...
Ананасы з агавы ля ўваходу ў лікёра-гарэлачны завод La Rojeña
Потым мы спусцiлiся ў змрочны склеп склепа i настала, вядома, наша чарга, дэгустацыя самага адборнага гатунку дома, завершаная эксклюзіўным Reserva de la Familia, у выніку выбару тэкілы да 30 гадоў.
Але мы не былі за нешта такое сур'ёзнае, нажаль! На шчасце, спадары в Хасэ Куэрво – самая важная кампанія па вытворчасці тэкілы, якая манапалізуе алкагольны турызм у горадзе – сярод многіх іншых рэчаў, велічны гатэль Solar de las Ánimas, з дагледжанай кухняй рэстарана, дзе яны абслугоўваюць некаторыя аздараўленчыя мікелады, магчыма, самае важнае з улікам умоў, у якіх мы апынуліся.
Ноччу, больш адпачыўшы, мы змаглі атрымаць асалоду ад кухні ** La Antigua Casona , мексіканскай кухні з фірмовымі ноткамі.** І прапанова, і абслугоўванне знаходзяцца на ўзроўні ўстановы, звязанай з Relais & Châteaux.
У меню, якое падаецца толькі ўначы, шэф-повар звяртае ўвагу на прадукты з кладоўкі Халіска, якія прадстаўляюць водары зямлі, не адмаўляючыся ад пэўнай сучаснасці: Ацтэкскі суп, вэнджаныя піражкі, смачнае віцэ-каралеўскае рагу... кароткае меню, гарманавальнае з тэкілай.
ЗЯМЛЯ ВЕДЗЬМАЎ, КАМЕННЫЯ ПАДУШКІ
Паколькі чалавек жыве не аднымі спіртнымі напоямі, падарожжа працягвалася: маршрут чароўных гарадоў Халіска і Наярыт.
Рэстаран Old House
Не прамінаючы ўбачыць на дарозе ст велізарныя плантацыі блакітнай агавы што, у выніку міжнароднага поспеху тэкілы, маргіналізавала іншыя гатункі гэтага віду, таксама тыповыя для Халіска, такія як агава relisero і lechuguilla.
З апошнім гэта зроблена раісіла, адзін з найбольш распаўсюджаных варыянтаў мескаля, які ледзь выжывае ў гарах гэтага штата і што ў гэтай паездцы нам пашчасціла паспрабаваць, амаль выпадкова, ісці следам, які ён нам даў стары рамеснік дыстылятар (а таксама заводчык байцоўскіх пеўняў), Джон Дуэнас. Адважны эліксір, трэба сказаць.
Пасля кароткага прыпынку ў в Цягнуць (Наярыт), горад з наркатычнай назвай саманазвы як «зямля ведзьмаў» і сталіца в самая вялікая кукуруза ў свеце, мы ўдарылі па костках Сан-Себасцьян Захаду, Халіска.
Горад, заснаваны амаль чатыры стагоддзі таму – Іспанская прысутнасць датуецца 1625 годам –, пражыў свае залатыя гады, калі былі распрацаваны залатыя і сярэбраныя шахты, якія знаходзяцца ў яго ваколіцах, цяпер закінутыя.
The старыя сядзібы , старыя рэзідэнцыі, якія ў цяперашні час служаць жыллём для падарожнікаў, прасякнуты а вытанчаны дэкаданс, як у выпадку Асьенда Халіска , на ўскраіне горада, які нядаўна зноў набыў свой бляск.
Хатнія суседзі
мець больш жыццяздольнасці Pet, таксама ў Халіска, яшчэ адзін магічны горны горад з дзіўнай назвай, якая не мае ніякага дачынення да хатняй жывёлы: цікавы тапонім паходзіць ад **тэкаўскай мовы amaxacotlán mazacotla («месца аленяў і змей»)**, якую аддалі перавагу першыя прыбыўшыя туды іспанцы скарочана «талісман», магчыма, не ўлічваючы, што з гэтага моманту нябожчыкаў будуць хаваць на могілках Маскота...
Акружаны прыгожым пейзажам, з лясамі соснаў, елак і дубоў, сусед лагуны Хуанакатлан, Пілас дэ Агуас Каліентэс і іншыя атракцыёны для тых, хто любіць бегаць па гарах і плёскацца ў вадзе, Mascota таксама мае вельмі аўтэнтычная і маляўнічая каланіяльная архітэктура, а добры рынак дзе добра есці –і снедаць, перш за ўсё - сапраўдныя, добразычлівыя і добрыя людзі, якія адчыняюць дзверы сваіх дамоў староннім, не патрабуючы нічога ўзамен.
Гэта выпадак Франсіска Радрыгес Пенья настаўнік і ўладальнік La Casa de las Piedras (а таксама мастак і пісьменнік), дзе ўся мэбля, ад тэлевізара да падушак, ён старанна засыпаны камянямі!
КОНСКІЯ ХВАЛІ
Пакідаючы чароўныя пілы ў пошуках ціхіх водах трэба было зрабіць папярэднюю прыпынак у Тэпік, сталіца штата Наярыт, дзе мы праводзім ноч, карыстаючыся магчымасцю паабедаць з некаторымі рэспектабельнымі крэветкі «таракан». –так называецца з-за яго хрумсткай кансістэнцыі, якая атрымліваецца ў выніку падвойнага смажання– і a смачны свежы тунец агуачиле на тэрасе в Горка 42 , у дадатак да таго, каб паснедаць чылікі на рынку Марэлас, перш чым канчаткова сысці на пляж: Саюліта чакае нас.
Франсіска Радрыгес Пенья, настаўнік La Casa de las Piedras
The квінтэсенцыя напрамку серфінгу Рывера Наярыт Ён выклікае ўсе магчымыя чаканні, тым больш пасля тыднёвага блукання пад гарачым сонцам па гарах унутраных Халіска і Наярыта.
І гэта трэба прызнаць Гэта шчаслівае месца з пункту гледжання ландшафту. Хаця чалавечая прысутнасць часам перашкаджае, асабліва ў акустычным аспекце. Навошта браць з сабой музычную сістэму з такой колькасцю ват на пляж і так грымець па берагавой лініі? Хіба гэта не быў Ціхі акіян? І ў дадатак заўсёды з рэгетонам...
у адваротным выпадку, Саюліта - цудоўнае мультыкультурнае месца, дзе крутыя людзі з усяго свету змешваюць заняткі ёгай і медытацыяй. у жыллі цвярозага шарму, як Hotelito Los Suenos , абапіраецца на штангу ст Вінная крама Саюліта пакаштаваць і выбраць добрыя віны і мескаль, вячэру ў Дон Пэдра каралевы малюскаў і кінутых крэветак, назіраючы за заходам, паклаўшы ногі ў пясок, а потым губляючыся па слаба асветленых дарожках.
Уніз па ўзбярэжжы, крыху далей на поўдзень, Порт Валларта гэта нешта іншае. Па праўдзе кажучы, я думаў, што знайду гэты турыстычны эпіцэнтр мексіканскага Ціхага акіяна, які праславіўся ў 1962 годзе, калі Джон Х'юстан вырашыў зняць свой фільм ноч ігуаны , у галоўных ролях Рычард Бертан, Ава Гарднер, Дэбора Кэр і Сью Ліён, недаспелая Лаліта. Канкрэтна ў Пляж Мисмалойя, на поўдзень ад Пуэрта-Вальярта.
Пляжы на поўдзень ад Пуэрта-Вальярта
Пуэрта-Вальярта ёсць разнавіднасць ацтэкскага Бенідорма: гэта быў страчаны горад, пакуль зоркі Галівуду не прайшлі міма, асабліва Ліз Тэйлар, якая ў той час была дзяўчынай Бертана, і з таго часу яго насельніцтва павялічылася ў шэсць разоў, перавысіўшы 300 000 душ і прымае да пяці мільёнаў турыстаў у год.
На шчасце, нягледзячы на жорсткую метамарфозу, Пуэрта-Вальярта па-ранейшаму захоўвае свой шарм. Сёння вялікія гатэлі -такія як камфартабельныя The Westin Resort & Spa Пуэрта-Вальярта – і прыстань знаходзяцца ў зусім новы комплекс Марына Валарт.
На шырокім беразе вясковае жыццё працягвае біцца, з прапановай вулічных гандляроў каляровая салодкая вата і тэпачэ (ферментаваны ананасавы напой) у пластыкавых шкляначках, паказвае з Papantla Flyers, якія штодня здзяйсняюць радавы абрад павароту вакол высокага слупа, галавакружна спускаюцца ўніз і шпацыруюць цэлымі сем'ямі...
Прадавец салодкай ваты на набярэжнай у Пуэрта-Вальярта
Аднак, каб убачыць лепшае з Пуэрта-Вальярта, вазьміце машыну і едзьце на поўдзень крыху больш за паўгадзіны. і спыніцца на пляж Мисмалойя , дзе Х'юстан здымаў свой фільм, у Пляжы-блізняты, з панарамным выглядам на скалістыя астраўкі Лос-Аркас, ст Таматлан , сакавітая бухта, якая ўпіраецца ў скалу побач з рыбацкай вёскай, у в Кітайскія ракавінкі , з самотным пляжам, які адкрываецца пасярод расліннасці...
Ці яшчэ лепш: выйсці з машыны ў Пляж мёртвых – самы вядомы і шматлюдны ў Пуэрта-Вальярта–, вазьміце воднае таксі ад маленькага пірса і катацца на хвалях да Hotelito Mío, на пляжы Caballo, самы вытанчаны куток гэтай часткі свету: месца мары, дзе жывеш басанож і без мабільніка, як VIP Рабінзон Круза, які размясціўся ў адной з васьмі рамантычных драўляных палацаў з саламяным дахам, згубленых у гушчары джунгляў – так: падушкі з гусінага пуху –, дзе нішто не мае значэння, севічы свежае, вельмі свежае, спа прапануе рытуалы тэмаскаля, і ўсё, што вам трэба зрабіць, гэта выцягнуць руку, каб атрымаць адпаведную дозу тэкілы.
*Гэты даклад апублікаваны ў нумар 135 часопіса Condé Nast Traveler (студзень). Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за €24,75 па тэлефоне 902 53 55 57 або на нашым сайце). Студзеньскі выпуск Condé Nast Traveler даступны ў ** лічбавай версіі, каб карыстацца ім на прыладзе, якой вы хочаце карыстацца. **
Нумар у Hotelito Mío