Нельга цалкам адысці ад тэмы меланхалічнай прыгажосці і слаўнага мінулага Порт , было б бескарысна спрабаваць, але ёсць іншая прыгажосць, магчыма, менш навязаная, больш сучасная, якая запрашае вас адкрыць для сябе яе новымі вачыма.
Некалькі дзён я езджу па горадзе з фотаапаратам у руках, кіруючыся словамі Эдуарда Саўта дэ Мура: "Каб рабіць прыгожыя рэчы, трэба пазбавіцца страху зрабіць іх пачварнымі". Гэты архітэктар з Порту атрымаў Прытцкераўскую прэмію ў 2011 годзе, а таксама яго сябар і сусед Альвара Сіза Я ўжо атрымліваў яго раней, у 1992 годзе. Яны прадстаўляюць, сярод іншага, тое бачанне, якое спалучае ў сабе функцыянальнае і эстэтычнае ў лепшым выглядзе.
Фасад гатэля Duas Portas і тыя ровары, якія заўсёды даступныя для гасцей
З гэтай перадумовы я аддаю сабе задавальненне нанова адкрыць для сябе гэты вялікі горад, які цячэ, як яго рака, да больш шырокага гарызонту. Кожную раніцу мая адпраўная кропка гатэль Duas Portas.
Ёсць шмат прычын для выбару гэтага гатэля, у тым ліку яго ўладальнікі і месцазнаходжанне. Луіза, архітэктар, і яе швагер Мігель, фатограф, з'яўляюцца душой гэтага аазіса прастаты і камфорту. Кожны куток разглядаўся як неад'емная частка прасторы, якая фільтруе святло, шум і адцягваючыя фактары, характэрныя для любога горада. Гэта цалкам карэнная канцэпцыя, хоць па сутнасці гэта вельмі падобна на тое, што быў бы рыад у Маракешы або рыакан у Кіёта. Акрамя таго, Луіза - старэйшая дачка Саўта дэ Моура і была вучаніцай Сізы, таму яго эстэтычная спадчына так прысутнічае ў кожнай дэталі.
Што да месцазнаходжаньня, то, бясспрэчна, прывілеяванае, в наваколлі Фос-ду-Дору, дзе рака ўпадае ў Атлантыку. проста крыж Руа-дас-Собрэйрас Я знаходжуся пасярэдзіне набярэжнай, якая праходзіць уздоўж берага ракі: да цэнтра Порту, калі ісці налева, або да мора, калі ісці направа, у напрамку Матазіньюша. У гасцей заўсёды ёсць ровары, каб праехаць гэтыя тры мілі.
Са свайго пакоя я бачу карабель, які з надзьмутымі ветразямі, як шчокі ў трубача, з цяжкасцю плыве ўверх па рацэ. Я вырашаю пайсці ў тым жа кірунку, пакуль гістарычны цэнтр. Я мог бы таксама прыняць лінія 1 сімпатычнага трамвая, але я аддаю перавагу хадзіць.
Рэстаран Casa d'Oro
За наваколлем Фос-ду-Дору варта квартал Лордэла дэ Уро, а на беразе, нібы плыве, стаіць залаты дом, стыльны бетонны блок з вялікімі вокнамі і дэкорам, які імітуе мінулы час, які ідэальна ўпішацца ў рацыяналізм шасцідзесятнікаў. Я праходжу праз першыя два паверхі, прысвечаныя рэстарану, каб дабрацца да тэрасы, дзе вялікая дроўная печ пастаўляе дымячую піцу на сталы з выглядам на Дору. З гэтага пункту гледжання, Мост Аррабіда узвышаецца на сваіх жалезабетонных арках.
Перад самым турыстычным раёнам я праходжу міма наваколлі Мірагая са старымі балконамі, якія глядзяць на Віла-Нова-дэ-Гая, горад, які раскінуўся на супрацьлеглым беразе р. Фактычна, можна атрымаць асалоду ад аднаго з лепшых відаў ад басейна гатэля Torel Avantgarde.
З моманту адкрыцця ў верасні 2017 года ён стаў эталонны буцік-гатэль у Порту. Кожны з яго 47 нумароў прысвечаны мастак-авангардыст ад Фрыды Кало да Сальвадора Далі, а астатняя частка гатэля аддае належнае лепшае з партугальскага дызайну і майстэрства.
За гіпнатычнай брамай з масіва, праца скульптара Пол Невес, прымае мяне Інгрыд Коек. Гэты энергічны аўстрыец з'яўляецца ўладальнікам, а таксама Жоао і Барбары, з буцікі torel, невялікая сетка гатэляў і гасцявых дамоў у Порту і Лісабоне.
Адным з лепшых відаў можна атрымаць асалоду ад басейна гатэля Torel Avantgarde
Інгрыд праводзіць мяне па гатэлі і паказвае прасторы і работы, замоўленыя творчым асобам, як графіціст Федэрыка Дра і візуальны мастак Хорхе Курваль. Захавайце лепшае напрыканцы рэстаран digbys, першае пашырэнне за межамі Лісабона вядомага Харчовы дом.
Густ груш, змочаных у портвейне займае мае разумовыя нататкі, пакуль я не дайду да мітусні Раён Рыбейра. Сярод яго алей і яго ажыўленых тэрас я сустракаю Хасэ Мігель і Андрэ, заснавальнікі ст Мір. ёсць фірма мужчынскага адзення, вырабленая на 100% у Партугаліі, натхнёная морам У яго ёсць крама ў Порту і яшчэ адна ў Лісабоне, хоць яны таксама прадаюць у астатняй Еўропе, ЗША і Японіі. З самага пачатку яго кампаніі былі ўзорам фетышу стары марак з густой белай барадой, які пляце сеткі для турыстаў у Афурадзе, невялікая рыбацкая вёска, размешчаная на супрацьлеглым беразе.
Любое апраўданне, гэта таксама, добра перасекчы мост Дона Луіса I, асабліва калі сонца знаходзіцца нізка і цёплыя тоны адбіваюцца ад велізарнай металічнай канструкцыі.
У Віла-Нова-дэ-Гая мы знаходзім пясчаныя пляжы і рыбацкія вёскі, але, перш за ўсё, тут славутыя Скляпы портвейну. Вялікая прывабнасць, якую яны ўяўляюць, падштурхнула да нядаўняга стварэння WOW (Свет віна), сучасны раён, прысвечаны свету віна і культуры.
З надыходам вечара ёсць некалькі месцаў, куды варта зазірнуць, і адно з іх - гэта Футбольны клуб Bar Guindalense, у наваколлі Sé. Каб дабрацца туды, трэба спусціцца па маляўнічай лесвіцы, Escada dos Guindais, які пачынаецца на вышыні сабора. Атмасфера і віды з яго тэрасы вартыя прагулкі.
Вінныя заводы ў Віла-Нова-дэ-Гая
На наступны дзень я іду ў іншы бок набярэжнай перад гатэлем, у бок Матазіньюш. Горад, які быў сабраны ўздоўж ракі, становіцца ўсё больш адкрытай прасторай, з доўгімі пляжамі, серферамі і бясконцым гарызонтам.
Пакрысе я адыходжу ад праспектаў, што ў першай лініі, у бок паралельных вуліц унутранага боку. Шукаць рэстаран Salta O Muro, які, відаць, дзе мясцовыя жыхары аддаюць перавагу есці свежыя сардзіны на грылі. На першы погляд я не знаходжу нічога, што адрознівае яго ад іншых невялікіх рэстаранчыкаў, якія тоўпяцца на той жа вуліцы, з такім жа водарам смажаных сардзін. У любым выпадку, рэкамендацыя мяне не расчароўвае. Безумоўна.
Ёсць яшчэ адзін істотны Порту, дзе ракі і акіяна няма так. Музей фонду Serralves Ён знаходзіцца ўнутры вялікага кавалка зямлі, на якім размешчаны дамы гістарычны дом у стылі арт-дэко, сады 1930-х гадоў і лес з дарожкай, якая зігзагам праходзіць праз вяршыні дрэў. Музей не мае ўласнай вялікай калекцыі, але прызначаецца атрымліваць часовыя выставы якія ідуць адзін за адным, ажыўляючы прастору.
Альвара Сіза задумалі гэтую структуру як гнуткі арганізм які адаптуецца да навакольнага асяроддзя, да зменлівага святла і паслядоўных умяшанняў мастакоў. Вынік быў шэдэўр сучаснай архітэктуры, месца, якое я ніколі не стамлюся наведваць.
Дом музыкі
Я хаджу праспект Боавішта пакуль не дасягне велізарнага маналітнага куба, у якім знаходзіцца гарадская глядзельная зала. Дом музыкі Яго спраектаваў галандскі архітэктар Рэм Колхас з яснай мэтай замена канцэпцыі публічнай прасторы на канцэпцыю прасторы для ўсёй публікі, з удзелам мінака.
хадзіць вакол гэтая пачуццёвая бетонная абалонка Гэта так жа цікава, як і доступ да яго інтэр'еру. З кожнага ракурсу можна ўбачыць розныя зморшчыны, а зямля, на якой ён ляжыць, уяўляе сабой дыван траверцінавыя пліткі з глыбокімі хвалямі, па якіх слізгаюць некаторыя фігурысты.
Bolhão - самы далёкі на ўсходзе раён і адзін з самых папулярных: рынкі, сэканд-хэнды, жывая музыка, мастацкія галерэі...
Адным з самых яркіх месцаў у гэтым раёне з'яўляецца Кааператыў Pedreiros, які быў заснаваны ў 1914 г. камянямі. У гэтым старым прамысловым комплексе я бываю мастацкая галерэя Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, у Barrio Sé
Яе заснавальнік адчыняе мне дзверы, Нуно, які з'яўляецца эталонам сярод еўрапейскіх галерыстаў. У будынку пануе дэкадэнцкая атмасфера, але творы прадстаўлены бездакорна; спалучэнне вельмі наваднае. Мы праходзім праз некалькі пакояў, пакуль не сустрэнем двух маладых мастакоў, якія спяшаюцца да апошніх дзённых дзён, каб скончыць інсталяцыі сваіх нядаўніх твораў, Архітэктура як гіпертэкст.
Нуно разумее, што мне падабаюцца віды з яго галерэі, і раіць мне не сыходзіць, не падышоўшы верхні паверх суседняга будынка, гатэля Miradouro, чый прыём, здаецца, узяты з фільма пра Джэймса Бонда, у аўтэнтычным стылі рэтра і без пазёрства. Калі адчыняюцца дзверы ліфта, я фантазірую, што ўбачу Шона Конэры, які выходзіць... але я павінен задаволіцца расійскім турыстам. Я зноў засяроджваюся на інструкцыях Нуно: Падымаюся на 14 паверх (у рэстаран Portucale), раблю апошняе фота справаздачы і сузіраю Порту ў прыцемках, з самай высокай кропкі.
Той жа стары Порту, меланхалічнай прыгажосці і слаўнага мінулага, але таксама той, які глядзіць у будучыню дзякуючы свайму авангарду і сваім няўрымслівым жыхарам.
***Гэты даклад быў апублікаваны ў *145 нумары часопіса Condé Nast Traveler (вясна 2021 г.) . Падпішыцеся на друкаванае выданне (18,00 €, гадавая падпіска, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта). Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на патрэбнай прыладзе