Назіральны пункт на пляжы ў Санта-Барбары, Каліфорнія.
ПЕРШЫ ЎЧАСТАК ПЕРШАЙ ШАШЫ
Санта-Барбара–Біг-Сюр–Мантэрэй–Кармэль
Бываюць падарожжы, якім няма канца. Ці, можа быць, яны запрашаюць бясконцыя канцоўкі. Каліфорнія апраўдвае амбіцыйныя чаканні пакаленне, апранутае ў сучасныя міфы дзе літаратура, кіно, музыка ці мастацтва ўступаюць у гульню. І мы робім гэта на шляху, якому, здаецца, таксама няма канца: на шашы Ціхаакіянскага ўзбярэжжа, не больш не менш.
І ў гэтым гамерычны катарсіс, на колах, чатырохрукі і жаноцкі, квітнее перш за ўсё магутнае жаданне разбурыць ці, магчыма, узмацніць нашы ўласныя ўтопіі. З імёнамі ўласнымі: Джэк Керуак, Джон Стэйнбэк, Дорыс Дэй, Генры Мілер, Квенцін Таранціна, Сэм Шэпард, Ален Гінзберг, Марыён Дэвіс, Дэвід Лінч, Ніколь Кідман, Эма Стоўн… сотні. Тысячы. А таксама, навошта чырванець, тое Падлеткавы рэйв Тэльмы і Луізы. Пазнаеце адрэналін, законнае паколванне ў жываце, калі пасля запраўкі на запраўцы, якая ў Даліне Смерці раствараецца пры тэмпературы 48 градусаў, усплывае «выццё»: «Пачынай, Луіза!».
Санта-Круз у Каліфорніі быў бастыёнам контркультуры 50-60-х гадоў мінулага стагоддзя.
МІСІЙ, АСАБНЯКОЎ І «БАДЭГОНАЎ»
Санта-Барбара - Санта-Інес - Солванг - Сан-Луіс-Абіспа
Крыху больш чым у гадзіне язды ад Лос-Анджэлеса, уражаныя голымі і знаёмымі пальмамі, мы прызямліліся ў Нахабная прыгажосць Санта-Барбара, гульнявая пляцоўка і рэзідэнцыя для згарэлых прадзюсараў Лос-Анджэлеса. якія вырашылі патармазіць, перасесці на ровар і падзяліцца сваімі буднямі ў сетцы белых дамоў і міжземнаморскіх дахаў так званай Амерыканскай Рыўеры.
Першы візуальны кантакт, на набярэжнай, якая злучае Іст-Біч з Уэст-Біч, дэфілююць безбародыя геркулесы на каньках, пары, якія трымаюць адна адну за пояс даўняга загару, і стыльныя каліфарнійцы, апранутыя ў неверагодныя капелюшы (або некласіфікаваныя хатнія жывёлы), прысвячаюць дзень за днём быць пад сонцам Санта-Барбары.
Місія Санта-Барбара з 1920 г., «каралева каліфарнійскіх місій», з яе дарычным фасадам, увенчаным дзвюма вежамі, з'яўляецца найвялікшым прадстаўніком іспанскай царкоўнай дзейнасці ў 19 стагоддзі. За шмат стагоддзяў да пасялення клірыкаў індзейцы чумаш збіраліся і палявалі па ўсім акрузе Санта-Барбара. У цяперашні час на могілках каталіцкай місіі знаходзіцца невялікая рэзервацыя ў Санта-Інэз, і дзіўна, што на могілках каталіцкай місіі знаходзіцца каля 4000 магіл чумашаў.
Місія Санта-Барбара, Каліфорнія, змяшчае 4000 магіл індзейцаў чумаш.
ператварыўся ў летняя сталіца SoCal (Паўднёвая Каліфорнія) , славу Амерыканскай Рыўеры можна атрымаць асалоду ад язды на закаце ў Стэрнс Уорф, найстарэйшы прычал на заходнім узбярэжжы, чые драўляныя бярвёны рыпяць пад нагамі тых, хто заходзіць і выходзіць з сувенірных крам, бараў і рэстаранаў, прысвечаных морапрадуктам і свежай рыбе Заходняга ўзбярэжжа.
Гэта тое, што адбываецца ў Shellfish Company, дзе кожную ноч збіраюцца дзясяткі наведвальнікаў, якія прагнуць свайго стравы з краба. Не робяць агаворак: вы запісваецеся ў спіс на ўваходзе, чаканне становіцца незабыўным з мясцовым лагерам у руках – каліфарнійскі піўны бум заслугоўвае асобнай манаграфічнай справаздачы – і, пакідаючы ежу на талерцы, вы прэтэндуеце ваш сабачы бокс.
Кажуць, каліфарнійцы заваёўваюць усімі пяццю пачуццямі. Вам не трэба далёка хадзіць, каб праверыць гэта. У наваколлі раёна Funk Zone, жыхары шматпавярховак ладзяць з французскімі ці японскімі адпачывальнікамі зрабіце начны шопінг у The Shopkeepers або ў спецыялізаванай краме ў Surf n-Wear's Beach House, праверце свой пульс (і некалькі вінаў) у Lucky Penny або The Lark або выпіце некалькі кактэйляў пад музыку ў Figueroa Mountain Brewing Co.
А цяпер важная рэч: прысвяціце дзень (з начнымі гадзінамі) Гарадской віннай сцежцы, прапанова даследаваць яе пешшу або на ровары. сетка з 28 мясцовых баг , на маршруце, усеяным буцікамі, дызайнерскімі рэстаранамі і мастацкімі галерэямі, якія робяць Амерыканскую Рыўеру магніт для элегантных гурманаў якія забаўляюцца на некалькіх мовах.
Пірс Стэрнс Уорф у Санта-Барбары, самы стары на заходнім узбярэжжы.
Скрыжаваная ціхаакіянскімі вятрамі і туманам з даліны Санта-Інэз, вінаробная краіна Санта-Барбара служыла прынадай для здымачнай групы фільма "Збоку" ў 2004 годзе. турыстычная славутасць каліфарнійскай віннай культуры. Па дарозе за вінаградам мы прымаем млыны за гігантаў.
Мы знаходзімся ў Солванге, казачным горадзе, заснаваным дацкія пасяленцы ратуючыся ад халоднай зімы на сярэднім захадзе ў 1911 годзе. Іх светлавалосыя нашчадкі жывуць разам у гэтым паўночны анклаў з міжземнаморскім кліматам, дзе сярод дваццаці вінных заводаў мы знаходзім музей Ганса Хрысціяна Андэрсана або некалькі рэпрадукцый ветракоў з паўночнай Еўропы.
Нешматлікія кварталы ў гістарычным цэнтры запрашаюць вас згубіцца сярод буцікаў пастэльнага выбуху, паспрабаваць сапраўдныя aebleskivers (дацкія пончыкі з джэмам) у Birkholm's Bakery & Café або дазволіць Уве і Этле расказаць нам, паміж укусамі, чаму Swedish Candy Factory. адзінае месца ў Амерыцы, дзе робяць шведскія цукеркі Polkagris.
Зараз мы знаходзімся сярод вінаграднікаў, і Солванг - добрая адпраўная кропка для прагулкі сярод іх вінаградныя лозы, пацалаваныя сонцам, туманам і ціхаакіянскімі вятрамі. Бясспрэчная прынада для падарожнікаў на Harley's, сучасных караванах, амерыканскіх кабрыялетах і нават роварах. Зручна пераймаць літургіі мясцовых жыхароў: назапасьцеся прадуктамі для пікніка – The Rancho Market is overwhelming–, выбіраючы шлях паміж далінай Санта-Марыя і далінай Санта-Інес – наша, Foxen Road Trail –, спыняючыся на вінакурнях, якія вас натхняюць – у большасці з іх ёсць сады для балявання на свежым паветры – і пацешыцеся піно нуар і шардоне, не гледзячы на мабільны тэлефон і не гледзячы ў мінулае.
Давайце, вось нашы стаўкі: Foxen , у экалагічнай вінакурні Дзіка Дорэ і Біла Уотэна вы паспрабуеце раі сіра ў стылі Рона, Rancho Sisquoc , дэгустацыі (10 долараў са шклянкай з гравіроўкай) шасці іх каштоўных камянёў, апладысментамі яго Совиньон Блан 2016 і Піно Нуар 2015, на ўчастку з выглядам на мора вінаградных лаз, і Riverbench Vineyard & Winery, які можа пахваліцца ўзнагародамі Піно Нуар, Шардоне і пеністых вінаў з выглядам на даліну Санта-Марыя.
Горад Солванг у Каліфорніі быў заснаваны дацкімі пасяленцамі ў 1911 годзе.
Напоўненыя фантазіямі паміж напоямі, мы вяртаемся на шашу Ціхаакіянскага ўзбярэжжа, накіроўваючыся ў іншае месца, створанае для задавальнення. У 2017 годзе Сан-Луіс-Абіспа акупаваў пятае месца ў краіне ў калючай катэгорыі «шчаслівыя гарады» , і па параметрах National Geographic.
Праўда ў тым, што шчасце тут непарыўна звязана з рознымі аспектамі, напрыклад негаручы культурны парадак дня, гістарычныя і каштоўныя будынкі як фасад у стылі арт-дэко тэатра Фрэмонт, татэм кіно 1940-х гадоў і музычны адлік гэтай эпохі, удзячная універсітэцкая супольнасць і спадчына каталіцкай радасці і веры, пра што сведчыць Місія Сан-Луіс-Абіспа-дэ-Талоса, чыя званы б'юць кожны дзень з 1772 года.
Перад ім ручай дзеліць гістарычны цэнтр на дзве часткі. На другім баку малюсенькага моста амаль абавязкова паспрабаваць шчодрыя штодзённыя стравы Novo з півам ці саке! На гэтай жа вуліцы ст штотыднёвае свята фермерскага рынку Тут квітнеюць агароднінныя кіёскі, парныя шашлыкі і жывая музыка. Так, сапраўды, Сан-Луіс-Обіспа выклікае ўсмешку.
Фасад у стылі арт-дэко тэатра Фрэмонт у Сан-Луіс-Абіспа.
ВЯЛІКАЯ КРАІНА ПОЎДНЯ
З такім велічным красамоўствам першыя пасяленцы, якія пасяліліся ў Мантэрэі, ахрысцілі незвычайную прыроду Біг-Сура, 145-кіламетровая берагавая лінія, заціснуты паміж туманамі Ціхага акіяна і неадольным мікракліматам даліны Санта-Люсія.
Для многіх простае згадванне гэтага месца вяртае нас да пэўнай ступені адпачынку, падмацаванай каталогам, які не падлягае класіфікацыі. літаратурныя, музычныя і кінадаведкі важнага перыяду ў гісторыі Каліфорніі: паміж дзесяцігоддзямі 50-70-х гадоў 20 ст.
Біг-Сур быў прыстанішчам для магнатаў, сведкам чаго з'яўляецца велізарны замак Херст, гамераўскі палац, замоўлены Уільямам Рэндальфам Херстам першай жанчыне-архітэктару Каліфорніі Джуліі Морган; у дадатак да дом і выратаванне геніяў сусветнай літаратуры, такіх як Генры Мілер, асвечаных нью-эйджаў і членаў Біт-пакалення – Лоўрэнса Ферлінгеці ці Джэка Керуака –, якія ўзмацнілі сваё захапленне гэтым ландшафтам гарчычных скал, пляжаў з флуоресцентной пены, усеяных нефрытавымі камянямі і краявіды, усеяныя тэатральнымі секвоямі, дзе марскія сланы блукаюць на волі ў Сан-Сімеоне, пералётныя кіты плывуць ля дзяржаўнага парку Джуліі Пфайфер Бернс, марскія выдры адпачываюць і Амерыканскі кондар, які знаходзіцца пад пагрозай, ляціць без тармазоў.
Веліч вялізнага Біг-Сура ў чыстым выглядзе.
Калі дазваляюць умовы, звілісты ўчастак шашы адзін ад заліва Мора да дзяржаўнага парку Гарапата праходзіць праз краявіды, якія замоўчваюць любую размову і што яны даюць зрабіць некалькі паездак туды і назад у глыбіні нашых утопій.
Важна не пакідаць у баку гэты стан душы, перажываючы пышнасць скалы Ragged Point, вадаспад Маквей, 24-метровае падзенне ў моры ад Джуліі Пфайфер Бернс і, перш за ўсё, калі вы прызямліцеся ў апошнім літаратурным прытулку, чакаеце знайсці вакол небяспечнай крывой.
Мемарыяльная бібліятэка Генры Мілера стаіць як найлепшы біт-біт і культурная душа Біг-Сура. «Тут я зусім не са свету». Вось як Генры Мілер перадаў сваёй каханай Анаіс у адным з іх эпісталярных лістоў пра намер застацца ў Біг-Суры. І так ён рабіў з 1944 па 1962 год.
Гэта быў яго сябар Эміль Уайт, які пабудаваў гэты храм, прысвечаны памяці аўтара Тропіка Рака ў 1981 годзе. Іронія жыцця, Мілер абвясціў сябе ворагам пасмяротных саступак: «Спосаб ушанаваць кагосьці - гэта пражыць жыццё з годнасць”. Магчыма, сёння я б усміхнуўся, убачыўшы гэтае месца з зачараванай паветранай асалодай чытачоў з усіх шырот.
Фрагмент зроблены ў Мемарыяльнай бібліятэцы Генры Мілера ў Біг-Суры, Каліфорнія.
ВЯЛІКІЯ МАЛЕНЬКІЯ ПРАЎДЫ: Кармэль – Мантэрэй – Санта-Крус
Імя Ліян Марыярці назаўжды звязана з імем Мантэрэй. П'еса Big Little Lies прывяла гэтага аўстралійскага аўтара ў самы дом Дэвіда Э. Келі. Стваральнік аднайменнага серыяла паддаўся зверствам і вынаходлівасці выканаўцаў галоўных роляў і перадаў гэты разбуральныя абвінавачванні ў гендэрным гвалце у ідылічнай абстаноўцы, Мантэрэй, і ўсклаў на плечы Рыз Уізерспун, Ніколь Кідман, Лауры Дэрн, Шэйлін Вудлі і Зоі Кравіц адказнасць за ператварэнне павятовага горада на вокладках жаночых часопісаў.
Культавы серыял HBO дадае ўзнагароды, падпісчыкаў, добрыя водгукі і след цікаўных людзей, якія прыходзяць з яго прэм'еры, каб даведацца, чаму Мантэрэй стаў эмблемай фемінісцкай улады (прынамсі, у мастацкай літаратуры).
Ад яго мінулага як мала што засталося важны цэнтр па вытворчасці кансерваваных сардзін, калі Cannery Row кандэнсуе подзвігі і пакуты працоўнага класа, увекавечанага Джонам Стэйнбэкам у «Ускраіне Cannery Row»: «(Cannery Row — гэта) верш, смурод, віск...».
У некалькіх кроках ад нас, на Прэскот-авеню, стаіць бронзавы бюст вялікага летапісца Вялікай дэпрэсіі. Не сыходзячы з вуліцы, на месцы аднаго з найбуйнейшых кансервавых заводаў, акварыум Monterey Bay можа пахваліцца тым, што адзін з самых дзіўных акварыўмаў у свеце, з насельніцтвам больш за 35 000 марскіх істот і водных раслін (асабліва згадваю галерэю медуз і адкрытае мора, якое кішыць акуламі-молатамі, чарапахамі і сонечнымі рыбамі).
Фасад цырульні ў Мантэрэі, Каліфорнія.
Між тым, у некалькіх хвілінах хады, яшчэ адзін турыстычны бастыён, такі як Старая рыбацкая прыстань, паслужыў месцам натхнення для сцэнарыстаў жамчужыны HBO. Кожны сезон аб'ядноўвае выдатную супольнасць трэкеры боскіх істот: кіты, цюлені, дэльфіны або марскія львы.
Асабнякі, якія ахоўваюць віды на мора, афарбоўваюць вышыні Мантэрэя авангардным архітэктурным дызайнам. У гэты момант нехта можа задацца пытаннем, дзе знаходзіцца помнік, які Big Little Lies папулярызаваў ва ўступнай мелодыі (апладзіруйце Майклу Ківануку стоячы, калі ласка): мост Биксби.
Каб сфатаграфаваць грандыёзны манумент адзіночнай аркі, трэба адысці ад рыбацкага мястэчка прыкладна на 30 кіламетраў, у бок Біг-Сура. І, для смелых, за дзесяць кіламетраў а спыніцца на зялёным мысе парку Пойнт-Сур і, таксама па дарозе, перапынак у Garrapata State Park, каб абняць старыя секвоі.
Каб добра сфатаграфаваць знакаміты мост Біксбі, трэба адысці на некалькі кіламетраў і атрымаць ракурс.
Пасля 15 хвілін язды на поўнач ад шашы Ціхаакіянскага ўзбярэжжа гісторыі ў Instagram згортваюцца з першым здымкам Кармэл-бай-зе-Сі. Значная частка яго вядомасці Клінт Іствуд, які быў мэрам гэтай эксклюзіўнай вёскі ў 1980-я гады. Час ад часу яго можна ўбачыць на яго вуліцах або ў непасрэднай блізкасці ад прыгожай місіі Сан-Карлас-Барамеа-дэ-Кармела, заснаванай Хуніпера Сера ў 1770 годзе.
З такой жа гасціннасцю сустракаюць яго амаль 4 тысячы жыхароў кіназоркі, артысты, прадзюсары і цэлая калекцыя адпачывальнікаў, якія з такой жа стараннасцю ахоўваюць свае банкаўскія рахункі і ананімнасць.
Але тут кіруюць не толькі яны, але і іх гадаванцы. Кармэль адчувае сябе аўтэнтычна адданасць і павага да сабачым насельнікам. З 1880 года надзвычай эксклюзіўны курорт стрымліваў натоўп на Оушн-авеню, які сілкуе самыя непрыстойныя фантазіі сваіх жыхароў у такіх храмах, як Tiffany's або Bottega Veneta.
на навакольных вуліцах, больш за 100 мастацкіх галерэй, Французскія рэстараны, сабачыя буцікі, невялікія гатэлі і некалькі кіламетраў сядзібы з каменнымі комінамі дзе калісьці адпачывалі Джэк Лондан, Брэд Піт, Кларк Гейбл, Чарльз Чаплін або Дорыс Дэй, чый гатэль Cypress Inn з'яўляецца сабачы рай у міжземнаморскім стылі для хатніх жывёл, якія больш прывыклі падарожнічаць на кабрыялетах і прыватных самалётах.
У гэтай бясконцай прыгодзе мы даем сабе перадапошнюю ліцэнзію: Санта-Крус. Санта, за яго рэпутацыю апоры контркультуры 1950-х і 1960-х гадоў і дом візіянераў новага часу ў 70-я гг. І яго крыж: схільнасць да геданізму і лад жыцця, прысвечаны сёрфінгу або служэнню капрызам Ціхага акіяна.
У гэтай гульні кантрастаў міф пра сёрфінг знаходзіць баланс паміж хаосам набярэжнай Санта-Крус-Біч і прыхільнасцю студэнтаў Каліфарнійскага ўніверсітэта да экалагічнага жыцця. Інь і ян амерыканскай мары. Пачатак канца.
Старадаўнія атракцыёны на набярэжнай Санта-Крус-Біч, чыя карусель Looff датуецца 1911 годам.