На зямлі як у пекле
«Я пайшоў у лес таму Хацелася жыць свядома сутыкнуўшыся толькі з істотнымі фактамі жыцця, і паглядзеў, ці змагу я даведацца, чаму навучыць жыццё, каб, калі я збіраўся памерці, выявіць, што я не жыў. _(Уолдэн) _
амерыканскі мысляр Генры Дэвід Тора , парадыгма экалогіі, як мы яе разумеем сёння, напаўняе наша падарожжа ў чатыры сенсацыйныя лёгкія Каліфорніі яснасцю і містыкай.
Гэта быў менавіта Тора, чэмпіён «свабодных і дзікіх» , выдатны прыклад для будучыні філосафы, натуралісты, журналісты або рэжысёры які выкарыстоўваў цуды каліфарнійскай прыроды для ілюстрацыі сучасных спасылак, якія натхняюць нас у гэтай каліфарнійскай прыгодзе.
Ёсеміці, вундэркінд каліфарнійскай прыроды
Мы перасякаем заснежаныя хваёвыя лясы, азёры ў смарагдавым адзенні, неверагодную гранітную архітэктуру, галавакружныя вадаспады... іканаграфіі, напоўненыя знакавым сімвалізмам, які жывіцца кліматалагічнымі паблажлівасцямі і ўмяшаннем іх прапаведнікаў.
Ёсеміці многім абавязаны Джон Мюр , яшчэ адзін піянер экалагічнага актывізму. Джон Стэйнбек адлюстраваў, як ніхто іншы, грубасць ст Маршрут 66 дзесяцігоддзяў, перш чым стаць Мекай для хіпстараў.
Са свайго боку, Мікеланджэла Антоніёні пакончыў з контркультурай культавым фільмам, натхнёным неабсяжнасцю даліна смерці . і пісьменнік Хантэр С. Томсан ён выкарыстаў Пустыня Махавэ каб замаскіраваць артыкулы новай журналістыкі, якія з таго моманту былі б гонза або не былі б.
І гэта было. Нічога сабе, так, гэта было.
ЁСЭМІЦКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРК
так Генры Дэвід Тора Калі б ён быў сведкам пажару, які спустошыў яго «краіну асалодаў» крыху больш за месяц таму, у яго быў бы той твар, які кладуць маці: «Больш за стагоддзе я табе кажу...». Пакуль рана ацэньваць сапраўдныя памеры катастрофы – згарэла больш за тысячу квадратных кіламетраў, акрамя чалавечых і грашовых страт.
І ўсё ж яго знамянальная прырода марсіянскіх памераў працягвае запрашаць лірык. А таксама альпіністы з усіх шырот дзякуючы вяршыні, як Эль-Капітан (2307 м) і Хаф-Доум (2695 м), плюс фатографы ў пошуках эпічных здымкаў з Від на даліну або з тунэля , або яго выступаючыя вадаспады – вадаспад Ёсеміці мае падзенне 739 метраў–.
Фота, якое кожны шукае
І яшчэ адна вялікая світа біёлагаў, цікаўных людзей і аматараў чыстага паветра прыязджае ў Ёсеміці, каб закахацца ў старажытныя гіганцкія секвойі, іх дзікай флоры і фауны якія жывуць разам у гэтым маленькім кутку Сьера-Невады.
І як гэта часта бывае, за кожным творам прыроднага мастацтва, які ахоўваецца з 1864 года, стаіць мецэнат. Прасякнуты духам Генры Дэвіда Тора, Джон Мюр , хросны бацька нацыянальных паркаў Злучаных Штатаў, вырашыў заснаваць сваю рэзідэнцыю ў 1868 годзе ў простай каюце ля падножжа Эль-Капітан.
Пасля многіх гадоў вывучэння прыроднага жыцця піянер экалагічнасці выбраў абарону і абарону «вялікага храма» праз прамову, якая прапаведавала сціплае жыццё ў лясах: «Усім людзям прыгажосць патрэбна, як хлеб, месца для асалоды і медытацыі. Гэта прырода, якая лечыць і дае сілы душы і целе. ".
Бо гэта натуральнае лекі праяўляе сябе менавіта ў Глейшер Пойнт , падняўшыся за руль па Ціёга-роўд . Пункт гледжання 2199 метраў , вылечыць любое зло часопіснай панарамай: профіль магутнай гранітнай шэрай масы в паўкупаль , сілуэт на фоне зялёнага і светла-блакітнага мора.
Half Dome, El Capitan і Yosemite Falls
Мы далёка не адмаўляемся ад лірызму, які выдаюць гэтыя краявіды, мы адхіляемся ад маршрут уздоўж Wawona Rd. да Mariposa Grove , цуд Йосеміці і дом даўняй суполкі гіганцкіх секвой.
Вядома, у госці да гэтых стогадовым дамам зручна ўставаць рана ці чакаць заходу сонца. У некалькіх хвілінах хады, Грызлі Гігант , экстраардынарны матрыярх Марыпаса Гроўв – 1800 гадоў, 9 метраў у дыяметры і 27 метраў у вышыню – кліча да неба нашы абдымкі. Крыху далей вы таксама можаце пагладзіць сцены Дрэва ў каліфарнійскім тунэлі, «разбітае сэрцам» з 1895 года.
ДАЛІНА СМЕРЦІ
«Небяспека надзвычайнай спякоты. Не раім шпацыраваць пасля 10.00» , папярэджвае прывітальны знак да самай вялікай даліны ў Злучаных Штатах (калі не лічыць тых, што на Алясцы).
Даліна Смерці выглядае як нешта з змрочнага, палымянага, антыўтапічнага сусвету. –у 1913 г. тэмпература ст 57º C , рэкорд на планеце Зямля–, дзе нешта такое прафаннае, як выхад з машыны на некалькі хвілін, становіцца сапраўдным подзвігам, здольным падарваць тэрмастат Ледзянога чалавека (ад цяпла).
А мінералы рабілі магію
Абараняецца кандыцыянерам і бутэлькамі з замарожанай вадой, мы возьмем Hwy 190, кірунак Furnace Creek , апошні кантакт з цывілізацыяй перад уваходам у вогненную печ Даліны Смерці: фестываль марсавых гармат , дзюны з Месяца і мноства эндэмічных відаў, выжыванне якіх гаворыць пра сілу жыцця ў Даліне Смерці.
Насуперак усяму, дарога з в Пячны ручай раптам становіцца дэманстрацыяй высакавольтных атракцыёнаў. У першым выпадку, Artists Drive - гэта 15-кіламетровы кругавы маршрут які выяўляе прыгожую каляровую палітру мінералаў на ўчастку вулканічных парод.
Калі спёка пякельная, падымайцеся некалькі 1600 метраў да вяршыні віду Дантэ, чые погляды даюць шмат: у адзін бок, саланчакі Бадуотэр, самая нізкая кропка на зямлі (86 м ніжэй за ўзровень мора), а з другога ст гара Уітні, стаіць самая высокая вяршыня ў парку.
Яшчэ ёсць прагляд кіно. Узнагарода, якая чакае нас на наступным прыпынку, знаходзіцца на паўдарозе паміж цудам прыроды і эйфарыяй кінематаграфічнай вехі.
Забрыскі Пункт
Забрыскі Пункт гэта тая даліна бясплодных зямель, якія складаюцца разам, утвараючы тысячы хваляў залатога мора. Zabriskie Point таксама назва аднаго з апошніх лямантаў контркультуры. год бег 1970 г., калі Мікеланджэла Антаніёні вырашыў размясціць другі з трох сваіх амерыканскіх фільмаў у гэтай бязлюднай частцы даліна смерці .
Пад аховай вялікай пісьменніцкай світы – Сярод іх Сэм Шэпард і Фрэд Гарднер – і для бясспрэчнага Саўндтрэк пінк флойд , Антаніёні даў яму твар, што з Марк Фрэшэт і Дар'я Халпрын – двух сапраўдных агітатараў таго часу – да дзікай гісторыі кахання, і чый славуты касавы правал - не больш чым анекдот гэтага цуду культавага кіно.
Не жадаючы рабіць ніякіх спойлераў, і, улічваючы гэтую панараму, якая выглядае так, быццам яна збіраецца загарэцца, цяжка не атрымліваць асалоду ад сам-насам з гэты сенсацыйны фінал у Забрыскі Пойнт.
**ПУСТЫНЯ МАХАВЭ**
Мясцова вядомая як Высокая пустыня, гэтая вялізная прастора дзюн распасціраецца праз чатыры штаты - Арызона, Юта, Невада і Каліфорнія – праходзіць важны ўчастак маршруту, які часцей за ўсё згадваецца ў кінематографе і літаратуры мінулага стагоддзя. Калі б Джону Стэйнбэку лёс — прэстыж і (супраць) культурны містыцызм — прадказаў, што ён пабяжыць па «матчынай дарозе», ён бы засмяяўся. або плакаць.
аўтар вінаград гневу увекавечыў ст знакамітая траса 66 , крыніца фантазій падарожнікаў, празорцаў, пісьменнікаў і іншых неасцярожных людзей. З моманту свайго адкрыцця ў 1926 г. міфічная аўтастрада, якая ахоплівае адлегласць паміж в Чыкага - Санта-Моніка , функцыянаваў як артэрыя вызвалення працоўных (шукайце «okies») падчас Вялікай дэпрэсіі.
Пасля Другой сусветнай вайны апалчэнцы біт-пакалення вялі ўласную бітву: барацьбу з контркультурай. І вось дзе Джэк Керуак увайсці праз парадныя дзверы амерыканскай легенды с У шляху (1957 год).
На гэты раз вызваленне было ні больш, ні менш, чым скрыжаваннем паміж прагай прыгод, лізергічнымі жаданнямі і свінгам джаза на борце кабрыялеты Dodge . Гэта было ў асноўным Махаве.
І калі пустыня была літаратурнай славутасцю, то неонавы горад сам па сабе стаў ненасытнай лэдзі пустыні Махавэ.
**Вішанька на псіхатропным торце: ГЭТА ВЕГАС, БЭБІ! **
** Лас-Вегас з'яўляецца ўвасабленнем геданізму, ** як унутры, так і па-за межамі фантастыкі. Так я закладваю яшчэ адну з легенд нашай культурнай эпохі Хантэр С. Томсан і n Страх і нянавісць у Лас-Вегасе (1971).
Гэта Вегас, дзетка!
Аўтар перанёс на паперу, згодна з пунктамі ст гонза-журналістыка , адзін з яго псіхадэлічных досведаў на колах, які накіроўваецца ў горад неону.
Няма нічога. яго альтэр-эга, Рауль Дзюк -дзесяцігоддзі сыграў Джоні Дэп у аднайменным фільме- здымаўся з хуткасцю кіслаты з чамаданам, набітым псіхатропныя стымулы і марная лухта . Удалечыні ад амбіцый Дзюка наш Chevrolet трыумфальна ўязджае ў Лас-Вегас праз парадныя дзверы: «Сардэчна запрашаем у Wynn Las Vegas, дамы».
Па дарозе ў вестыбюль Wynn Las Vegas і Encore by Preferred Hotels & Resorts , мы сутыкаемся Усмешлівы каралеўскі мядзведзь , гіганцкая скульптура іспанскага мастака Окуды Сан Мігеля . Вы ўсміхаецеся ў адказ. Вы ўжо разумееце, што вам будзе вельмі цяжка пакінуць гэтае царства геданізму ў краіне ніколі не кажы ніколі.
Гатэль Las Vegas Boulevard - гэта квінтэсенцыя раскошнага курорта . Унутры любыя выпрабаванні - натоўп, тэмпература больш за 50º у пустыні, пошукі сукенкі ў апошнюю хвіліну, тэрміновасць! - становяцца малаважным анекдотам.
Больш за тое, гэтая жамчужына пячаткі Preferred Hotels & Resorts не з'яўляецца гатэлем, горад-курорт, які назапашвае ўзнагароды , сем фірмовых рэстаранаў, тры начныя клубы, некалькі азёр, вадаспадаў, больш басейнаў, вытанчаныя фірмовыя буцікі , курорт, дзе можна застацца на ўсё жыццё, і, вядома, казіно, дзе круп'е суіснуюць у поўнай гармоніі з гульцамі, якія ўстаюць рана, якія затрымліваюцца дапазна, якія аддаюць перавагу сакэ, якія аднолькава пажыраюць адпачынак і каханне ва ўсіх яе аспектах... Што яшчэ можна жадаць? Курцы, попельніца, дзякуй.
Зрабіце гульню!
** Горад неонаў. Прытулак геданістаў. Жамчужына пустыні Махавэ. Бастыён забаў.** Усё гэта Лас-Вегас, і амаль усё гэта адбываецца на Стрып. І ў адрозненне ад большасці вашых ставак, легендарны дом казіно, вясельных дамоў, начных клубаў, тэматычных музеяў - абавязкова трэба паглядзець, вядома: Музей неону Я MobMuseum –, і праспекты для начных шпацыраў, такія як Вопыт Fremont Street Experience кандэнсуе іншыя нечаканыя славутасці.
Калі вы "робіце стаўку" на мастацтва, ідзіце на Цэнтр мастацтваў бачыць, чуць, дакранацца, мець зносіны і атрымліваць асалоду ад, калі вы прыедзеце Першая пятніца дзе сустракаюцца эстэты, калекцыянеры, творцы і сучасныя людзі ў пошуках фудтракаў, перформансаў і музыкі пад адкрытым небам.
У раздзеле для гурманаў стравы высокай кухні прапануе адно з атэлье нядаўна памерлага Жоэль Робюшон у своеасаблівым парыжскім асабняку і іспанскі Хасэ Андрэс у сталовай Jaleo, абодва з тыднямі браніравання.
Калі вы ідзяце з паласы , збегчы на пару гадзін на Arts Factory . А ў самым сэрцы Чайнатауна рэстаран Raku - гэта магніт для мясцовых кухараў у цяпле іншых агнёў: свінога вуха, шчок і рамеснага тофу. А для самых скептыкаў, у Лас-Вегасе ёсць месца для літаратуры. У Freemont, паміж 10-й і 11-й вуліцамі , The Writer's Block — некласіфікаваная пісьменніцкая майстэрня ў стылі нацыянальнай сеткі 826.
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПАРК ДЖОШУА-ТРЫ
Тры гадзіны за рулём і неонавы гарызонт знікае. Удалечыні можна ўбачыць толькі... непрыветныя раўніны, сляды горназдабыўных анклаваў, іншапланетныя скалы, бясконцыя дарогі і мора дрэў, якія далі назву парку.
Гэтыя гіганцкія юкі **(да 12 м і ўзрост больш за 150 гадоў)** натхнілі супольнасць мармонаў, якія знайшлі ў адкрытых галінах дрэва Джошуа рукі прарока, якія паказваюць на зямлю абяцаную. І ў той самай зямлі паўстае Ранча Кіз , які быў домам жывёлавода і шахцёра Уільям Ф. Кіз , і яго сям'я з пачатку стагоддзя да 1969 года.
Старая шахта з'яўляецца выдатным месцам для калекцыянераў паштовых марак з Далёкага Захаду і добра захаваны прыклад звышчалавечай ахвярнасці амерыканскіх піянераў.
Нацыянальны парк Джошуа-Тры
Больш прыземленыя памкненні сотняў мясцовых альпіністаў, якія дасягаюць (і падымаюцца) скальныя сцены Схаваная даліна , або тыя з веласіпедыстаў, якія дзеляць сваё захапленне паміж **Geology Tour Road, 29 кіламетраў праз Плезант-Вэлі, і панарамным відам на Кіз-Вью (1580 м) **, які прайгравае адну з лепшых паштовак даліны Каачэла, a легенда фестывалю для міжнароднай групы індзі, якія кожную вясну здзяйсняюць паломніцтва на Фестываль музыкі і мастацтва ў даліне Каачэла.
Яшчэ адна чароўнасць даліны ўзнікае з зямлі: Coachella вырабляе амаль 90 працэнтаў фінікаў, якія спажываюцца ў краіне. Калі вы заяўляеце сябе прыхільнікам гэтага віду як Залатыя західы або Галавы, ісці ў пальмавы гай Oasis Date Gardens або з Шылдс Дата Сады .
Захавайце лепшае на дэсерт . А ў паралельным сусвеце пустыняў гэта адбываецца ў цені Эдэма, напрыклад, у **Аазісе 49 пальмаў**, дарожцы, усеянай пальмамі, кактусамі і разнастайнай пустыннай флорай вакол басейна з крышталёва чыстай вадой .
Тут няма і следу Хасуэ, няма патрэбы. У гэтым дзікім фруктовым садзе каёты, птушкі, буйная рагатая жывёла і падарожнікі спатольваюць смагу на працягу дня і пераглядаюць свае прыярытэты на заходзе сонца. У сваім творы «Шпацыр» Генры Дэвід Тора рэзюмуе гэта так: «Я веру ў лес, у луг і ў ноч, калі расце зерне».