Нурыя каля вінаграднікаў гатэля N'orma з "татальным выглядам" ад Hermès
«Гісторыя, руіны і Міжземнамор'е», — вось так у трох словах Сіцылія. Нурыя Валь (@frecklesnur) і кока-кола Бартрына (@cokebartrina) Яны распавядаюць нам пра тыдзень, які яны правялі ў гастролях "удар самага прыгожага бота ў свеце".
ДЗЕНЬ 1
Ні хвіліны. Нам не спатрэбіцца больш за шэсцьдзесят секунд, каб пакінуць сумкі ў гатэлі і пайсці есці Палерма . Расчэсваць зверху ўніз Corso Vitorio Emanuele , які перасякае яго стары горад. Каб прайсці зігзагам па яго хаатычных вулачках, аўтэнтычным узорам будынкаў розных архітэктурных стыляў і ступені захаванасці, і шумных рынкаў, якія маюць шмат арабскай спадчыны.
Каб падзяліцца рытмам з мясцовымі жыхарамі якія гуляюць у карты па-за сваімі крамамі. Мы прыбываем у Плошча Сан Даменіка , у ст Наваколлі Вучыры a, з прыгожай царквой Сан-Даменіка, і, калісьці ўзброены сметанковым Фісташкавага марозіва – той водар, які любяць італьянцы, а сіцылійцы яшчэ больш – і страчатэла што мы купілі ў кафэ-марозіве Lucchese, мы працягнулі да Джардына Гарыбальдзі. Гэта геаметрычныя сады, дзе жыхары Палерма дастаюць з сумак апошні раман, які не дае ім заснуць на досвітку, каб, падняўшы вочы палачкамі, яны маглі чытаць на адной з лавак, абнятых галінамі стагоддзяў. - старыя дрэвы.
Палерма, шумны, аўтэнтычны, ідэальны
Калі надыходзіць ноч, Палерма губляе святло, але ніколі не губляе рытм . Некаторыя куткі горада, такія як в Плошча Караччола Яны нават трансфармуюцца. На працягу дня ёсць а традыцыйны рынак які ў другой палове дня ператвараецца ў ажыўлены вулічны кіёск з ежай. І не абы-якой, а самай моднай у горадзе.
Як у адліўцы лускі і плаўнікоў, яны дазваляюць выбраць рыбу, якую вы хочаце больш за ўсё, бо яны рыхтуюць яе ў момант, каб з'есці тут жа.дэцыбелаў, чым у сярэднім. Але Палерма - сталіца Сіцыліі . І ніхто не казаў, што гэты востраў быў менавіта ціхім.
Дэкадэнцкія фасады Палерма
ДЗЕНЬ 2
Выязджаем з Палерма ў напрамку в Тонара ды Скапела, бухта, дзе шмат гадоў таму (не так шмат) лавілі тунца тэхніка пасткі . Зараз гэта адзін з самых ажыўленых пляжаў Сіцылія (асабліва ў высокі сезон) , прыватная ўласнасць, дзе, як і ў многіх частках Італіі, вы плаціце за ўваход, каб акунуцца.
Адтуль да Эрысе усяго 35 кіламетраў; шмат вельмі вузкіх паваротаў, якія адкрываюць то так, то не, дзівосныя віды, пакуль вы не дасягнеце гэтага сярэднявечнага горада, які літаральна звісае з гара Эрыкс, з якога ўсё заліў Трапані.
Унутры крэпасці Эрычэ зараз ёсць усё: рэстараны, крамы змарнаваць (дыванкі з кавалкаў тканіны) і кандытарскія вырабы (як міфічны Марыя Граматыка , чый каннолі прымусіць усю Сіцылію ляскаць па вуснах), у дадатак да больш чым шасцідзесяці цэркваў (уключаючы Дуомо) і нармандскага замка, Кастэла-дзі-Венерэ.
Нурыя Вал у сярэднявечнай вёсцы Эрычэ.
Яе назіральная вежа - рыбін вачэй, адкуль можна ўбачыць усю панараму мясцовасці: ст салянкі Трапані, мястэчка Сан-Віта-Ло-Капа і астравы Эгейтс. У тую ноч мы спалі ў в Гатэль Baglio Soria Trapani , акружаны спакоем у выглядзе захапляльных вінаграднікаў. Гэта лепшае месца, каб правесці дзень з бездакорным спалучэннем: аперытыў і закат з гары. Выдатная прэлюдыя да вячэры, якая вяртаецца да класікі, са свежай рыбай і хатнім віном, якое пасуе да месца як фларэнтыйская пальчатка.
Пляж Скала-дэі-Туркі
ДЗЕНЬ 3
Мы рана ўсталі, каб пайсці Скала дэі Туркі , экзатычная назва якой, як і назва дзіцячага апавядання, распавядае пра турэцкіх і арабскіх піратах і карсарах, якія прыходзілі сюды, каб схавацца ў навальнічныя дні, і пра бясконцая лесвіца, якая вядзе да пляжу.
Але да канца яшчэ хвілін пятнаццаць. месца фота : гэтыя каштоўныя белакаменныя ўтварэнні, падобныя на велізарную гару тальку, калісьці былі сакрэтам мясцовых жыхароў. У 15 кіламетрах ад іх знаходзіцца другі вобраз Сіцыліі, тое, што ніколі не было сакрэтам, падручнік па гісторыі мастацтва; што з храмаў в Агрыджэнта , лепш за ўсё захаваліся грэчаскія храмы ў свеце, і асабліва ў Канкорд (V ст. да н. э.), што, як бы гэта ні было сказана, ён не можа адмовіцца ад свайго дагавора з д'яблам.
Адтуль мы працягваем К'ярамонтэ Гульфі , іншае «вісячая» вёска і абаронены сценамі, менш чым у 20 кіламетрах ад Рагузы. К'ярамонте славіцца сваёй гастраноміяй у краіне, дзе стол важыць больш, чым рэлігія (і гэта шкадаванне), і, перш за ўсё, за аліўкавы алей, міндаль і прадукты са свініны.
Нурыя Валь на полі залатых саламяных цюкоў каля Рагузы.
ДЗЕНЬ 4
Мы прачнуліся ў в Гатэль Н'Орма , на хутары на ўскраіне в К'ярамонтэ Гульфі, што толькі з парай пакояў і ўласнай каліграфіяй перапісаць сучасную раскошу . Расцягнуўшыся там, варта u n сняданак, прыгатаваны Андрэінай , яго ўладальнік: брускетта з нарэзаным ярка-чырвоным памідорам, часнаком, соллю, перцам і кропкай зялёнага аліўкавага алею, прыпраўленага травамі, пасаджанымі перад кухняй.
Потым накіроўваемся да Рагуза праз SP10 , самы маляўнічы маршрут, які дасягае гэтага знака сіцылійскага барока. Пабудаваны на гары здалёк, Рагуза - гэта куча ружовых і жоўтых дамоў , блакітныя купалы і аранжавыя дахі сярод зеляніны верхавін дрэў.
У плане падзелена на дзве часткі, падзеленыя лагчынай: узвышаную, Рагуза Верхняя, і стары, Рагуза Ібла. У апошнім мы шпацыруем паміж шэрымі каменнымі палацамі і фасадамі ў стылі барока, стромкімі вуліцамі, якія цалкам апраўдваюць дольчы на дэсерт, непакорлівымі плошчамі, к'еза і джардзіна і цэлымі італьянскімі сем'ямі, якія шпацыруюць позна ўвечары.
Як любы з іх, мы абедаем на свежым паветры рыба ў фісташкавага кляре (зноў) з нотамі вулічнага баяна на фоне. Мы шэпчам і балбочам. чаму? Ці не хапае прычын?
ДЗЕНЬ 5
Мы ніколі не хацелі б гэтага зрабіць, але мы пакінулі Гатэль Н'Орма з адзіным суцяшэннем, што мы працягваем наш маршрут вакол вострава; востраў, які, здаецца, ніколі не скончыцца і які кожны дзень удаецца здзіўляць.
цяпер мы робім гэта ў напрамак Марзамемі, простае месца адпачынку без нічога асаблівага... у якім ёсць абсалютна ўсё, каб быць асаблівым. Па дарозе мы спыняемся ля некаторых вінаграднікаў перад вялізным полем залатых саламяных цюкоў. Віно і пшаніца, вецер і гульні, сонца і Сіцылія: тут пахне восенню і чыстым Міжземнамор'ем.
Марзамемі - рыбацкі порт, які абмываецца Іанічным морам з маляўнічымі лодкамі і гістарычным пешаходным цэнтрам. Мы бачылі бясконцыя фатаграфіі Плошча Рэгіны Маргарыты і, вядома ж, пафантазіраваў пра тое, як раскочваць спагеці да бясконцасці тэраса La Cialoma , на гэтай вялізнай эспланадзе з выглядам на мора; сядзяць за сваімі нябесна-блакітнымі сталамі і крэсламі, акружаныя рыбацкімі хатамі і напаўразбуранай царквой... Усё было так, як мы сабе ўяўлялі; але цяпер гэта было рэальна.
Пасля эспрэса адным глытком, аднаго з тых, што яшчэ пакідаюць пену ў кубку, калі скончылі, мы працягваем шлях да Таарміны. Так, Таарміна, самы турыстычны кірунак на востраве, што з багатых сёння, што з Элізабэт Тэйлар і Рычард Бертан у 1950-х гадах і ў якім грэкі значна раней пабудавалі лепш за ўсё захаваны тэатр і, вядома ж, месца, адкуль адкрываюцца лепшыя віды на Этну, вулкан з вулканаў (прынамсі, у Еўропе).
Гледзячы на гэта спераду, у самай высокай частцы Таарміны быў наш наступны пункт прызначэння: ст Гатэль Villa Ducale , таемны прытулак, куды прыбыццё па дарозе само па сабе можа стаць прыгодай. Калі толькі чалавек не сіцыліец і не мае прыроджанага мастацтва рабіць так, каб усё за рулём выглядала як з'едзены хлеб **(ці фісташкі?)**.
К'ярамонтэ вядомы сваім аліўкавым алеем (і аліўкавымі дрэвамі...)
ДЗЕНЬ 6
Віды гатэля запрашаюць адкрыць для сябе пейзаж. Вось чаму мы выйшлі ў госці да в вінакурня fischetti, у Спадніцы Этна , якая вырабляе віна з шматвяковых вінаградных лоз, некаторыя з іх называюць аранжавымі.
Віна з Этны - гэта вельмі своеасаблівыя віна, якія моцна адрозніваюцца ад вінаў астатняй часткі выспы сваёй араграфіяй, гадзінамі дзённага святла і розніцай тэмператур, якія надаюць яму характэрную інтэнсіўнасць. Каб дабрацца туды, мы праходзім Кастыльёне-дзі-Сіцылія , горад на поўнач ад Этны з адной вуліцай уверх і ўніз і лабірынтам бакавых вуліц.
Вярнуўшыся ў Таарміну, мы спускаемся па лесвіцы Віа-Крусіс, якая атрымала трапную назву, і разглядаем элегантныя вітрыны на Корсо Умберта I, п'яцца IX дэ Апрыле і п'яцца дэль Дуомо, каб прагуляцца да Гатэль Villa Carlota , дзе нас чакалі сыры і каўбасы разам з вінамі Cottanera, якія яны самі ўключаюць пад назвай la «вулкана-эналогія».
Нурыя высунулася з балкона Monaci delle Terre Nere, на схілах Этны, у сукенцы Pinko
ДЗЕНЬ 7
Мы паснедалі як мясцовыя, са штодзённай прэсай і тыповым спакоем восеньскай нядзелі; ідэальны рытм для прагулкі па батанічным садзе Таарміны і паходу паесці цішы тошчы , асноўны рэстаран на Сіцыліі (сярод іншых дэлікатэсаў, лепшая капаната, якую мы паспрабавалі за ўсю паездку) .
З мяккім святлом заходу мы робім урокі і наведваем Антычны тэатр Таарміна, што працягвае пакідаць дыханне. Але мы хочам большага, таму падымаемся па лесвіцы, высечанай у самой скале, да руін сарацынскага замка, Castello di Taormina, каб убачыць яго з вышыні птушынага палёту. І тут мы адчуваем усё адразу: і гісторыю, і руіны, і Міжземнае мора, гэта Сіцылія ў трох словах, ўдар самага прыгожага боціка ў свеце.
*Гэты даклад быў апублікаваны ў **нумары 110 часопіса Condé Nast Traveler (кастрычнік)**. Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага вэб-сайта) і атрымлівайце бясплатны доступ да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Кастрычніцкі выпуск Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на патрэбнай прыладзе.
Кола ў замку Таарміна.