Слава заўсёды даходзіць да суседніх Уэльвы і Кадыса, але Доньяна з Севільі можа шмат сказаць
Пахмурнае неба лье дробны, але няспынны дождж, у той час як фургон, у якім я еду, рухаецца да тэрыторыі, такой жа загадкавай, як і невядомай мне: наваколлі нацыянальнага парку Доньяна, у яго севільскім перыметры, чакай мяне.
Пах мокрай зямлі прасочваецца праз напаўадчыненае акно, і вільгаць спрабуе схапіць мае косці, тыя самыя, якія дробна скачуць на пасажырскім сядзенні, пакутуючы ад шматлікіх няроўнасцяў на дарозе. За рулём стаіць Серхіа, адзін з лепшых экспертаў у гэтай галіне і гід Living Doñana, які кідае ў мяне інфарматыўныя дроцікі з таго моманту, як пачынаецца гэтая прыгода.
Іберыйская рысь - адна з самых сімвалічных жывёл у парку
І пра гэта мала кажуць Севільская Доньяна, усё сказана: славу заўсёды бяруць суседнія Уэльва і Кадыс, што паробім. Але рэальнасць такая усяго ў 30 кіламетрах ад цэнтра Севільі, прыродны рай, той, які мы зараз даследуем, захоплівае ландшафт, прымушаючы нас адкрыць яго.
The Сасновыя лясы Азналкасар Яны першы прыпынак. Тэрыторыя, якая ўваходзіць у прыродны парк Доньяна, лясная крона, якая акружае Нацыянальны парк і што, насуперак таму, што адбываецца з ахоўнай тэрыторыяй, спрабуе палепшыць узаемадзеянне з чалавекам, вучачы яго паважаць яго. Лабірынт шляхоў, які адкрываецца перад намі ідэальная экасістэма для суіснавання незлічоных відаў, пачынаючы з добрыя курапаткі якія вітаюць нас, калі мы праходзім —прывітанне!— і заканчваючы тым, хто, без сумневу, з'яўляецца вялікім героем Доньяны.
«Рысь вядзе даволі начны лад жыцця, хоць у гэтай мясцовасці мне ўдавалася яе некалькі разоў бачыць сярод белага дня», — кажа мне Серхіа, а мае вочы расплюшчваюцца, нібы сподачкі, ад эмоцый. Мой cicerone імгненна заўважае і не саромеецца расказваць мне цікавосткі пра гэтага любімага кацінага, вывучэнню якога ён прысвяціў значную частку свайго жыцця: «Ва ўсёй вобласці жыве больш за 90 рысяў; у гэтай галіне іх каля 14».
Я з ім гэтаму вучуся няма двух аднолькавых рысяў: іх плямы заўсёды адрозніваюцца і служаць для іх адрознення. Таксама гэта пры пералічэнні колькасці асобін згадваюцца толькі дарослыя асобіны: Дзіцяняты, народжаныя ў мінулым годзе, не ўлічваюцца. Калі самка зноў упадае ў цечку, яна выганяе сваіх дзіцянятаў са сваёй тэрыторыі, вярнуўшы іх да рэальнасці: яны павінны знайсці жыццё ў асяроддзі, дзе іх адзіны драпежнік - чалавек: «Працэнт рысяў, якія штогод гінуць на дарозе, складае каля 8% ад агульнай папуляцыі: гэта самая пагражальная каціная на планеце, нават вышэй за снежнага барса». Гэта жудасна.
Аўтамабіль праязджае пасля Вада-дэль-Квема, часткі паломніцтва Эль-Росіа
Але даследаваць 12 000 гектараў, занятых Пінарэс-дэ-Асналькасар, можна і іншымі спосабамі. Напрыклад, на кані ці, чаму б і не, на традыцыйным вазку, запрэжаным муламі: Hípica Las Minas, поўны комплекс з больш чым 60 боксамі і некалькімі конямі, ужо адказвае за складанне ідэальнага плана, з якім можна атрымліваць асалоду ад навакольнага асяроддзя.
У пэўны момант сасновыя лясы па дарозе чаргуюцца з апельсінавымі гаямі і фруктовымі садамі: мы праязджаем часткай Міфічны шлях Росіо. Мы прыбылі ў адно з самых знакавых месцаў, Вадо-дэль-Квема, кропка, дзе рака Гвадыямар перасякае наш шлях і праз якую кожны год пілігрымуюць больш за 50 брацтваў і тысячы расіера. Сёння маршрут выглядае якраз для нас.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ЖЫВАЯ ГІСТОРЫЯ ROCÍO
Яны шмат ведаюць пра ўзаемасувязь паміж Каміна-дэль-Росіа і Доньянай — настолькі, што ў іх ёсць цэлы музей, прысвечаны гэтаму — у Віламанрыке-дэ-ла-Кандэса, чыя гісторыя настолькі багатая, што пра яе можна было б паведаміць некалькі. І вось убок: хоць у старажытнасці яго хрысцілі як Pures, яго назва была зменена на Villamanrique de Zúñiga, калі Феліпе II стварыў у 18 стагоддзі Маркесадо дэ Віламанрыке і герцагі Манпансье прыбылі ў горад. У гонар доньі Франсіскі дэ Арлеан-і-Барбон у 1916 годзе ён быў перайменаваны ў «дэ ла Кандэса».
63 брацтвы пакаяліся ў царкве Санта-Марыя-Магдалена на шляху ў Эль-Росіа
велічны Арлеанскі палац адчыняе свае дзверы кожны год падчас тыдня Росіа, калі горад апранаецца вітаюць 63 брацтвы, якія здзяйсняюць пакаянне ў касцёле Санта-Марыя-Магдалена. Прыём, дадзены ім паміж феерверкамі, кветкамі, звонам званоў і сальве росьерас лічыцца Фестываль турыстычных цікавостак: Многія з павозак, запрэжаных валамі, нават падымаюцца па лесвіцы да самых дзвярэй храма, традыцыя, якая ўзнікла выпадкова ў 1925 годзе і з'яўляецца сапраўдным відовішчам.
Прыпынак на маім шляху — не на шляху Росіо — я раблю гэта Ardea Purpurea Lodge, на ўскраіне Вільяманрыке. Гэты праект, створаны чатырма братамі, убачыў свет у 2009 годзе ў выглядзе загарадны дом вельмі адзінкавы.
Размешчаны ў самым цэнтры прыроднага парку Доньяна, у сваіх пакоях і бунгала традыцыйныя кастаньеты столі, каванага жалеза і дрэва вельмі прысутнічае. Каб супакоіць ваш апетыт, ёсць рэстаран, уключаны ў Гід Мішлен, які можа пахваліцца стравамі з рысу і салатамі, якія з'яўляюцца падзеннем любога гурмана.
Гатэль Ardea Purpurea Lodge знаходзіцца ў самым цэнтры прыроднага парку Доньяна
Крыху далей на поўнач, следам Гвадыямарскі зялёны калідор —якая злучае дзве экасістэмы, прызнаныя ЮНЕСКА біясфернымі запаведнікамі, Сьера-Марэна і Доньяна—, я яшчэ крыху акунаюся ў мінулае і сучаснасць гэтай каштоўнай тэрыторыі, ведаючы яе самы трагічны эпізод: Катастрофа ў Азналколлары, якая адбылася ў 1998 годзе, калі разрыў сажалкі выклікаў разліў таксічнага шламу, які дасягнуў прыроднага парку і стаў абсалютнай катастрофай.
Сёння, 20 гадоў праз і пасля інтэнсіўных работ па ачыстцы і аднаўленні лясоў, Гвадыямар зноў цячэ мацней, чым калі-небудзь: Тут арганізавана мноства мерапрыемстваў устойлівага турызму, а яго цэнтр для наведвальнікаў з'яўляецца важным прыпынкам, каб даведацца падрабязнасці яго гісторыі.
УНІЗ ПА РАЦЕ ПРАЗ ГВАДАЛЬКВІВІР
Пуэрта-Гельвес азначае пачатак арыгінальны карабельны маршрут З рук Фрэн, з SurAvante: на борце La Pepa і з раннім ветрыкам, які прымушае нас мурашкі па скуры, мы перасякаем прыгожы Гвадалквівір у паўднёвым кірунку.
Крыху больш чым праз гадзіну мы дабраліся пірс кінематаграфічнага Isla Mínima. Па дарозе я паспеў даведацца аб кароткі —разрэзы, якія з часам былі зроблены ў рацэ, каб перанакіраваць яе рэчышча—, на ст таргі, звязаныя з яго экасістэмай —ад традыцыйных пясочніц да мастацтва вэрхалу на альбурскай рыбалцы— і нават пра прыгоды тых гістарычных маракоў, якія таксама адсюль адправіліся ў Амерыку.
Мы перасякаем Гвадалквівір у паўднёвым кірунку, пакуль не дасягнем яго балот
Цяпер, стаўшы нагамі на зямлю, прыйшоў час адкрыць для сябе іншы бок севільскай Доньяны: балоты Гвадалквівіра. Вялікая тэрыторыя, абмежаваная ракой і Гвадыямарам, яе прытокам, дае пачатак Вялікі востраў, што побач Малы востраў - За ракой - Гэта самае вялікае рысавае поле ва ўсёй Еўропе: гэта пацвярджаюць 38 000 гектараў пасеву. Прамысловасць, рысавая прамысловасць, якая прыбыла ў гэтыя часткі пасля заканчэння грамадзянскай вайны рука аб руку з усім абшчына валенсійскіх пасяленцаў якія нават сёння маюць свае карані: Варта толькі прагуляцца па ваколіцах, каб пачуць, як хтосьці з прозвішчам Бру або Салер размаўляе па-валенсійску.
Прасоўвацца па дарожках паміж сталамі — так называюцца ўчасткі, на якіх вырошчваецца рыс, — Карціна ўсеяна трактарамі, занятымі «разбіраннем» зямлі. Іх лёгка заўважыць па валтузні птушак, ад чаек да чорных буслоў і колпіц, якія ходзяць па сцэне з думкамі пра свята, якое іх чакае. Цікава, што 2000 гадоў таму ўсе гэтыя балоты сёння ператварыліся ў пасевы гэта было велізарнае салёнае возера Лігурыйскае, якое ўтварала вялікі ўваход у мора.
Arrozúa - адзін з рысавых кааператываў у Ісла-Маёр, дзе вы можаце бліжэй пазнаёміцца з вытворчым працэсам, ад прыбыцця грузавікоў, загружаных рысам, да дасягнення ім аптымальнага стану для продажу і спажывання. На складзе жменя мяхоў з кітайскімі іерогліфамі пацвярджае мае падазрэнні: Значная частка азіяцкіх рэстаранаў у Вялікабрытаніі спажывае рыс з Севільі.
Карціна ўсеяна трактарамі, якія гразяць зямлю
Найбольш папулярны ў раёне гатунак балотны, які пры варэнні больш мядовы і таксама павялічваецца ўдвая. Я гэта бачу з першых вуснаў Dehesa de Abajo, аб'яднаны прыродны запаведнік з 654 гектарамі грамадскага карыстання, размешчаным у адным з самых прывілеяваных месцаў Ісла-Маёр. Некалькі буслы яны вітаюць мяне ў сваім цэнтры наведвальнікаў, які таксама з'яўляецца рэстаранам: нездарма, вось самая вялікая канцэнтрацыя гнёздаў ва ўсёй Еўропе, больш за 400.
Панарамны выгляд з любой з яго абсерваторый захапляльны і выклікае жаданне пайсці на шпацыр куды заўгодна. Насамрэч, гэта яго справа: адсюль яны адыходзяць некалькі пешаходных маршрутаў з якім ісці добра ў самая вялікая аліўкавая гай у Андалусіі, добра прыдумаў велізарная лагуна, якая ствараецца кожную зіму перад цэнтрам. У ім сканцэнтравана такая разнастайнасць птушак — фламінга, фумарэлі, блакітныя качкі, панаркі… — які становіцца пунктам паломніцтва для арнітолагаў усяго свету.
Хаўер, шэф-повар, адказны за кухню ў гэтым прыродным раі, рыхтуе мяне рыс з качкай што здымае пачуццё На заднім плане мычанне кароў, якія вольна пасуцца на тэрыторыі і якіх не трэба баяцца: яны сябры.
Фламінга на балотах Гвадалквівір
Апошняе купанне шчасця прыходзіць зноў з Серхіа, які вядзе мяне з біноклем у руках і з цярпеннем чалавека, які ведае, што добрыя рэчы патрабуюць часу, пакуль Цэнтр інтэрпрэтацыі Хасэ Антоніо Вальвердэ. І гэта адбываецца ўздоўж адзінокіх дарог, якія мяжуюць з нацыянальным паркам Доньяна: з іншага боку - паўднёвы Эдэм.
Такім чынам, калі набліжаецца закат і наступае стомленасць, прыходзіць маці-прырода і дае нам апошняе шоу: прыгожыя аднавокія кабылы іржуць удалечыні, а канюк кідаецца на сваю здабычу. У небе чарада гусей — каля 50 000 штогод прылятае ў Доньяну з паўночнай Еўропы — выконвае ідэальную харэаграфію.
Няма сумневу: прыгажосць прыроджанага выбухае ў самых простых сітуацыях жыцця. Лэдзі гэта. І многае іншае.