З 1839 г. Мадрыд.
«Мадрыд немагчыма задумаць без Лхардзі», - сказаў Азорын, сусед і пастаянны кліент найстарэйшага рэстарана ў горадзе. І гэтыя словы гучаць сёння гучней, чым калі-небудзь, пасля 182 гадоў стаяння, Лхардзі ў небяспецы. Ён увайшоў у стан крэдытораў перад банкруцтвам і спрабуе змагацца за сваё выжыванне, каб працягваць даваць рагу, трыбухі, кансаме. І працягваюць заставацца прытулкам для інтэлігенцыі, палітыкаў, мастакоў. «Lhardy - самы стары рэстаран у Мадрыдзе, хоць гэта цалкам мог быць нацыянальны парламент, каралеўская акадэмія, кабінет міністраў, калыска мастакоў, прытулак закаханых або прытулак змоўшчыкаў».
Лхардзі, «калыска мастакоў, прытулак закаханых або прытулак змоўшчыкаў»
калі франц Эміліо Гугенін адкрыў Lhardy ў 1839 годзе слова рэстаран яшчэ не было ўключана ў слоўнік. У Мадрыдзе былі толькі папулярныя закусачныя, дзе спявалі літары, і не было фіксаваных коштаў, толькі доўгія сталы, лаўкі, бары. Не было ні абрусаў, ні сурвэтак. Але Гугенен прыехаў з Францыі, у Парыжы ён закахаўся ў кавярню Le Hardi (Смелы) і на свой вобраз і падабенства, капіруючы нават сваё імя, адкрыў Lhardy ў Carrera de San Jerónimo, нумар 8, дапамагаў адзін з сяброў, які прыносіў яму больш за ўсё кліентаў: маркіза Саламанкі.
Палітычныя, літаратурныя, інтэлектуальныя, рамантычныя салоны.
Дваранін, які пераасэнсаваў Мадрыд, праводзіў усе свае мерапрыемствы ў Лхардзі або заказваў банкеты са свайго палаца. Менавіта ён пачаў насіць каралеву Ізабэла II, якога часта бачылі са сваімі дамамі... і каханкамі. Плёткі кажуць, што ў адным з асабістых пакояў быў пакінуты гарсэт. Там ён збіраўся з'есці сваю любімую страву: гаспачо.
«Эміліо Лхардзі надзеў белы гальштук на булачкі», напісаў Беніта Перэс Гальдос, іншы заўсёднік, асабліва прыцягвае, як Гіяцынт Бенавентэ, для ўсёй той французскай выпечкі і пірожных, якія ўпершыню былі прадстаўлены ў Мадрыдзе і Іспаніі: круасаны, дробнае заварка... Яны таксама працавалі над рэцэптамі французскай кухні, якія былі абсалютна авангарднымі, якія любіліся прывілеяваным класам, які пачаў карыстайцеся звычкай хадзіць на вячэру.
Банкет у Лхардзі, арганізаваны доктарам Картэза Сіфуэнтэсам 25 красавіка 1903 г.
Агусцін Лхардзі, Сын Эміліо атрымаў у спадчыну рэстаран пасля смерці бацькі. Да таго часу поспех быў бясспрэчным. Але менавіта ён прыцягваў мадрыдскую багему: мастакоў, інтэлігенцыю, пісьменнікаў... Ён быў выдатным кандытарам і лепшымі сувязямі з грамадскасцю.
Ён быў тым, хто надаў эстэтычнае змяненне таму месцу, якое захавалася і сёння. Той рамантычны французскі стыль, з люстэркамі, дрэвам, шпалерамі. Дызайн Рафаэля Герэра, бацькі першай вядомай іспанскай актрысы Марыі Герэра, Гэта надало хатняму пражыванню індывідуальнасць. The японская гасцёўня, Напрыклад, гэта быў фаварыт Стрыечны брат Рыверы падчас дыктатуры. Але гэта таксама было месца, выбранае для прызначэння Дон Ніцэта Алькала Самора Прэзідэнт Рэспублікі. Гэта дае доказ гэтага нейтральнага і смачнага месца гісторый. усё, што вы калі-небудзь чулі тая вялікая елізавецінская лямпа, які пачаў асвятляцца нафтай, а потым газам, пакуль не з'явілася электрычнасць.
Lhardy павысіў гэта папулярнае страва, падаўшы яго на срэбных талерках.
Агусцін таксама адказваў за ўвядзенне ў меню двух яшчэ больш вядомых страў: Мадрыдскае рагу і рубец. Рэцэпты, якія падаваліся ў закусачных, ён прымаў і прыбіраў, падаваў на срэбных падносах і стравах (за што і атрымаў мянушку елізавецінскага рагу) і падняў іх на вяршыню традыцыйнай гастраноміі.
Cocido па-ранейшаму застаецца прычынай таго, што мясцовыя жыхары і госці працягваюць ездзіць у Лхардзі. Пакуль К. Тангана ён толькі што аддаў ёй пашану а Барбара Лені пажыраючы тры перавароты.
К. Тангана таксама думаў пра Лхардзі для яго альбома "El Madrileño"
Я слава мазалёў не адстае: яны былі настолькі жаданыя, што ўжо ў 60-х гадах мінулага стагоддзя Lhardy, піянеры дастаўкі (з 1885 года Агусцін паставіў у рэстаране тэлефон), яны падавалі дадому каля 300 кг рубца ў тыдзень.
ПЕРШЫЯ АБРУСЫ, ПЕРШЫ САМААБСЛУГОЎВАННЕ
Lhardy, які сёння з'яўляецца сінонімам лепшых гастранамічных традыцый, заўсёды быў авангардным і сучасным. Гэта быў першы рэстаран, які ўбачылі і ўбачылі. Яна першая паклала пісьмовае меню, усталявала цэны, заслала белыя абрусы і сурвэткі, падзяліла сталы. Першымі падалі грудзінку Villaroy і круцілася яйка. І гэта таксама было першым увёў самаабслугоўванне, дзякуючы самавар, у якім кансаме Было (і ёсць) заўсёды цёпла.
Лхардзі, заўсёды бездакорны
Той самавар быў ключом да каб жанчыны ўвайшлі адны. Lhardy быў першым рэстаранам, які дазволіў гэта. Трыумф, які прыйшоў паступова, як ён успамінае Milagros Novo, цяперашні ўладальнік, заўсёды гатовы правесці экскурсію і распавесці дазволеныя анекдоты. Спачатку дамы пад'язджалі да дзвярэй на сваёй брычцы, а афіцыянты прыносілі ім шклянку такай. Пазней яны сталі заходзіць у краму, купляць выпечку і піць тое такай і кансомэ. Урэшце і яны зайшлі ў залы. Куплетысты, як La Fornarina, La Goya або La Chelito , былі іншыя знакамітыя госці. як само Забіць хары.
Піо Бароха, Азорын, Лорка, Перэс дэ Аяла, Дон Рамон Гомес дэ ла Серна… Lhardy з'яўляецца найбольш часта названым рэстаранам у іспанскай літаратуры. Гэта не толькі часцінка гісторыі і душа Мадрыда. Гэта Мадрыд. І мы спадзяемся, што так будзе яшчэ 200 гадоў.
Першае самаабслугоўванне ў Іспаніі.