калі рэстаран Дон Кіхот зачынены у сакавіку 2018 года жыхары Нью-Ёрка баяліся канчатковай гібелі месца адпачынку в багемны нью-ёрк якія сфармавалі амерыканскую культуру 20-га стагоддзя. Закрыццё ўстановы, пасля 88 гадоў назапашванне анекдотаў, як неафіцыйная сталовая эмблематычнага Гатэль Чэлсі, гэта было таксама зьнікненьне адной з апошніх кітчавых каштоўнасьцяў гораду.
Цяжка было тады ўявіць ціхі дэмантаж ст фрэскі са сцэнамі з Ла-Манчы, фігуры тарэадораў або запыленыя алеем карціны, якія сведчылі пра эпічнае п'янства Джэніс Джоплін, абеды паміж імі Эндзі Уорхал і Уільям Бэроўз, або ночы Джымі Хендрыкс прыкоўваючы цыгарэты локаць да штангі.
На шчасце, упрыгожванняў поўна іспанскія клішэ быў замарожаны ў часе з-за ст адмоўны былых арандатараў пакінуць будынак у руках прамоўтэраў з амбіцыямі ператварыць яго ў раскошны буцік-гатэль. хто б ні быў дом Боба Дылана, Леанарда Коэна, Паці Сміт, Марка Твэна і Джэка Керуака, сярод многіх іншых, ён таксама правёў поўную рэканструкцыю дзесяць гадоў таму, і яго фасад усё яшчэ пакрыты будаўнічымі лясамі. віктарыянскай готыкі убудаваны 1884 год.
Гатэль "Чэлсі", Нью-Ёрк.
У сярэдзіне мінулага года, сетка BD Hotels, Уладальнік будынка з 2016 года, ёй удалося пераадолець усе мясцовыя і адміністрацыйныя перашкоды, каб працягнуць рэформу. Шмат што было звязана з яго прыхільнасцю да захаваць стары дух месца, прызнанага культурнай спадчынай Нью-Ёрка ў 1966 г. Гатэль "Чэлсі" збіраецца зноў адчыніць свае дзверы і прыняць першыя агаворкі.
Але гэтая падзея была прадбачаная старымі Кіхот з падцяжкай асобы, якая захавалася некранутым усё, што вы баяліся страціць. Ён пакінуў ззаду, так, арыгінальна ўпакаванае меню з амаль 100 страў за кулінарную прапанову дзевятнаццаці мадэрнізаваных варыянтаў з лепшых прадуктаў прывезены з Іспаніі. З таго часу, як ён адчыніў свае дзверы, старыя заўсёднікі вярнуліся з жаданнем успамінаць, а новыя прыходзяць з цікавасцю адчуць легенду
«Мы знайшлі усе роўныя. Мы толькі што знялі падвесную столь і шахматную поліўрэтанавую падлогу», — кажа ён. Чарльз Сэйч, партнёр Sunday Hospitality, кулінарная група, якая дасягнула кіравання памяшканняў, за якія цяжкавагавікі бізнесу любяць гаспадароў папулярны рэстаран Бальтазар.
Сезонная паэлья ў El Quijote, Нью-Ёрк.
За двума дапаўненнямі быў сюрпрыз. арыгінальны падлогу невялікіх бэжавых кубікаў, тыповых для пруткоў ст Нью-Ёрк пачатку 19 ст і столь, счарнелая ад дыму тагачасных курцоў. «Мы пакінулі іх як ёсць, — пацвярджае Сейч, той, які мы знайшлі ў рэстаране.
У выніку а інтымная атмасфера, цвярозы і элегантны, удалечыні ад ласосевых колераў старога рэстарана, але без страты сутнасць што зрабіла яго знакамітым. Дон Кіхот быў урачыста адкрыты ў 1930 годзе і ператвораны ў 60-я гады імігрантам з Понтэведры Мануэль Рамірэс у сталовай, дзе яго падавалі дыня з вяндлінай, малюскі ў стылі марынара, амары, часнык курыцы і некалькі велізарных талерак валенсійскай паэльі.
Гэта лічыцца найстарэйшы іспанскі рэстаран у Нью-Ёрку, адна з апошніх у гонцы, якая ўключала такія ўстановы, як El Faro, La Bilbaína, Trocadero Valencia, Bar Coruña, Bar Spain Bar, Café Madrid, Mesón Flamenco і Francesco Centro Vasco, усе адсутнічаюць. Большасць з іх былі сабраныя вакол раёна, вядомага як Маленькая Іспанія, эпіцэнтрам якой была 14-я вуліца паміж Сёмай і Восьмай авеню.
Дон Кіхот, Нью-Ёрк.
60-я гады Яны былі пачаткам міфа. The эксцэнтрычныя арандатары з гатэля яны выходзілі па лесвіцы, якая злучае яго з вестыбюлем. «Жыць тут было фантастычна. Вестыбюль быў сэрца грамадскага жыцця гэтага месца», — успамінае фатограф Лінда Тролер (73 гады), які раптам з'яўляецца ўсхваляваны ў бары, гатовы да ўспамінаў старыя бітвы.
Яна аўтар глядзельнай памяці ‘Жыццё ў гатэлі "Чэлсі". Кніга, у якой ён збірае выявы апошніх рэшткаў багемы істэблішменту дзе жыў з 1994 па 2013 гг. «Я прыехаў паглядзець што я адчуваю зноў сядзіць у гэтым бары», - каментуе яна, азіраючыся вакол сябе.
Месца прайшло са 195 месцаў да 60 таму што ён абышоўся без унутраных сталовых. Акрамя вядомых мецэнатаў, тут святкавалі пакаленні жыхароў Нью-Ёрка вянчання, хрышчэння і прычашчэння. Фрэскі, вельмі доўгі жоўты тэнт ля ўваходу, знак неон курсівам на фасадзе, люстэркі с малюнкі амараў і лічбы а Дон Кіхот падарунак ад кліентаў на працягу многіх гадоў.
Іспанская кухня ў El Quijote, Нью-Ёрк.
У меню мы знаходзім стаўку, якая больш адпавядае таму, што ядуць сёння любы іспанскі гастробар. Стваральнікі ёсць Хайме Янг, кулінарны дырэктар і адзін з заснавальнікаў Sunday Hospitality, шэф-повар Байран Хоган. "Мы вельмі задаволеныя прыёмам", - кажа Хоган разам з дзвюма жанчынамі, якія вагаюцца, ці варта здымаць Скампі з крэветкамі сваімі рукамі або сталовымі прыборамі.
Шэф-повар, родам з Аёвы, пераехаў у Нью-Ёрк пасля дзесяцігоддзя ў Іспаніі, дзе ён быў шэф-повар амбасады ЗША, а затым пачаць некалькі прадпрыемстваў самастойна. «Гэта кампендыум класічных страў з розных куткоў Іспаніі», — тлумачыць ён. «Узор лепшага», — заключае ён.
З Краіны Баскаў яго прывезлі хек з соусам піл піл і аліўкі з піпаррас. З Каталоніі, каўбаса з чорным труфелем і хлеб з памідорамі. З Валенсіі, ст грыб фидеуа і паэлья з морапрадуктамі. агульнай тэрыторыі, кракеты, patatas bravas, вяндліна на выбар паміж Serrano або Iberian і a змешаны салата з воцатнай запраўкай з хераса, якая хутка стане вядомай у горадзе хмарачосаў.
эксперыментаванне яны паклалі яго ў фенхель і салера з ляснымі арэхамі, натхнёныя Наварскі фруктовы сад. У двух відах тунца, адзін сыры з цытрусавай запраўкай, а другі конфі з лукам-пореем і памідорамі, і ў зорнай страве сярод закусачных і мясцовай прэсы: маленькія кальмары ў чарнілах, фаршаваныя чорным пудынгам. «Мы прывозім яго непасрэдна з Саламанкі», — пацвярджае шэф-кухар. Кліенты галюцынаваць з чорным колерам падліўкі.
У меню напояў мы знаходзім а шыкоўнае пераасэнсаванне rebujito, калімоцо і чорна-белая сангрыя. «Вам падабаецца калімоцо?» - пытаецца бармэн, усміхаючыся, калі пазнае акцэнт. Віна родам з Пенедэс, Ла-Рыёха, Галісія, Кастылія-ла-Манча і Галісія.
Па ходзе вечара мы просім Тролера расказаць нам пра некаторыя з іх анекдоты, што ён жыў у Чэлсі, з якой яму давялося сысці ў 2013 годзе, калі пачалася рэабілітацыя. «Гэта быў сусед ад дзвярэй да дзвярэй Ітан Хоук. Гэта цудоўна, - пачынае ён. Акцёр, які фігуруе на яго фотаздымках, пераехаў у гатэль пасля актрыса Ума Турман, якая разводзіцца. Працягвайце вар'яцкую вечарыну на даху, якая знішчыла ўсіх гасцей арыштаваны за захоўванне наркотыкаў. «Я выратаваўся, таму што рана лёг спаць», — смяецца ён.
Чэлсі на скалах, Абель Ферара (2008).
У размову ўмешваецца муж, ён таксама фатограф Лотар Тролер, расказаць нам пра дзень спявак Грэйс Джонс пазваніў ёй, каб папрасіць інвалідны вазок, якім яна карысталася траўма таму што мне гэта было патрэбна для здымкаў. «Я прапанаваў яму офіснае крэсла з коламі, і я далучыўся да сваіх», - кажа ён.
Гэта быў запіс дакументальнага фільма «Чэлсі на скалах» рэжысёра Абеля Ферара, Прэм'ера адбылася ў 2008 годзе на Канскім кінафестывалі. Яшчэ адзін са шматлікіх трыб'ютаў, якія артысты прысвяцілі ўстанове, дзе Артур К. Кларк напісаў «2001: касмічная адысея», Леанард Коэн з меланхалічнай песняй "Chelsea Hotel" або Джоні Мітчэл з песняй "Chelsea Morning", якая натхніла Біл і Хілары Клінтан выбраць імя сваёй дачкі.
Проста дзеці, Паці Сміт.
Але Лотар больш за ўсё сумуе па Закваска філе міньён такітос са старога меню 9,95 долараў ЗША. «Вы прасілі аб гэтым, і ў вас ужо ёсць ежа на ўвесь дзень», - кажа ён, спяшаючыся напой, перш чым сысці, не перакусіўшы.
Магчыма, гэта гісторыя, якая лепш за ўсё адлюстроўвае тое, чым быў Дон Кіхот Пэці Сміт у сваіх мемуарах «Проста дзеці». Аднойчы ўвечары летам 1969 года ён увайшоў у рэстаран і там былі Джэніс Джоплін са сваімі музыкамі, Джымі Хендрыкс з бландынкай, псіхадэлічная рок-спявачка Грэйс Слік са сваім гуртом Самалёт Джэферсана і ўдзельнікі гурта Country Joe and the Fish. «Ахоўнікаў не было ні пераканаўчага пачуцця прывілеяў», — кажа Сміт. Усе яны зрабілі вымушаны прыпынак перад ад'ездам на ст Вудсток фестываль.