Entraña і смажаны памідор у Parrilla Don Julio.
«Часам здаецца, што ты ў Мадрыдзе». «Яны называюць гэта паўднёваамерыканскім Парыжам». «Калі вы ідзяце праз Сан-Тэльма, вы адчуеце сябе ў Неапалі». Гэта матэматычна: як толькі вы кажаце, што едзеце ў ** Буэнас-Айрэс **, кожны, хто быў тут, пачынае шукаць параўнанне, каб вы зразумелі, што... што гэта свайго роду Франкенштэйн Старога Свету.
І мядзведжую паслугу – о, худая – яны робяць ёй, таму што Буэнас-Айрэс можа быць падобны на ўсё... але нішто не падобна на яе. Прыгожая без макіяжу, балерына, такая адусюль і такая свая, сталіца хоча даць зразумець, што ёй не патрэбныя роўныя. І таму мы пайшлі. А таму... добра, што мы прыехалі.
Фрагмент дома харызо, сёння гандлёвая галерэя Pasaje de la Defensa, у Сан-Тэльма.
Такім чынам, вось кароткі змест крыху больш за 96 гадзін расцягнуўся, як аргентынскі сыр для піцы, дзякуючы нашай рашучасці зжэрці ўсё бязлітасна і, што непрыгожа адмаўляць, жменьцы выдатных сяброў з Буэнас-Айрэса, якія жадаюць не дазволіць нам ступіць у гатэль (аза), каб нават не спаць.
Так, гасцініца. Прыехаць да задача у той жа час, што сонца і што яно прымае вас басейн з мігатлівай каронай прынцэсы Дыснею ў выглядзе фантана гэта папярэджанне, што мы прыйшлі сюды не занадта шмат спаць.
Мы знаходзімся ў Пуэрта-Мадэра, суседстве з якім горад нарэшце вырашыў прыгледзецца Сярэбраная рака з хмарачосамі, докамі і касмапалітычнай атмасферай. Ідэальнае месца, каб паехаць у Буэнас-Айрэс і не даведацца, што такое Буэнас-Айрэс.
Себа Гарсія ў сваім кактэйль-бары, прэзідэнт.
ДЗЕНЬ 1. УСЕ АГОНЬ АГЕНЬ
Пасля выхаду з "аазіса" Фаэны, у таксі, якое накіроўваецца ў Дон Хуліа Грыль . Навошта яшчэ чакаць?
Лічыцца лепшым стэйк-хаўсам у горадзе незлічонымі аўтарытэтнымі гідамі і, самае галоўнае, па любы лагодны porteño , пачыналася як сямейная карчма і сёння, дзякуючы намаганням в Пол Рывера , мае ўласную пашу буйной рагатай жывёлы, пароды Херэфард і Абердзін-Ангус, халадзільную камеру і камеру для паспявання – карацей кажучы, тут моду на экстрэмальнае паспяванне не жадаюць і не разумеюць –, фруктовы сад, каб прапанаваць выдатную гародніну, якая суправаджаецца нарэзкамі, і сістэму выкарыстання, якая ўключае ў сябе выкарыстанне тлушчаў для касметыкі або костак для жэлаціну.
План вуліц Florería Atlántico.
Мала што гэтае кола круцілася разам з намі: мы адшліфавалі кожную страву, гэтыя цудоўныя цукеркі – лепшыя ў свеце?–, каўбаску з жарабя, вантробы з смажанымі памідорамі... усё ў суправаджэнні аднаго з 12 800 аргентынскіх бутэлек што яны займаюць склеп : Concrete 2016, аўтар Zuccardi; паштоўка Мальбек.
Неабходная прагулка наступае пасля першага dulce de leche паездкі, першага з тысячы. «Усё лепш з карамельны соус », - паўтарае Анабэла, як мантру.
мы гастралюем Палерма , адзін з самых вядомых раёнаў з 48, якія складаюць горад, з бясконцымі прозвішчамі ў залежнасці ад таго, якія блокі вы падымаеце: Палерма Соха, Палерма Галівуд, Палерма Чыка, Палерма В'еха...
Гэта ў першым месцы найбольшы след пакінула хіпстарская глабалізацыя : цырульні з наваксаванымі вусамі, #TT гамбургеры, як Вільямсбург , вінтажныя крамы, рамеснае піва, экалагічныя кафэ і тэрасы, дзе можна выпіць памяло Cynar ці два. Ці тры. Ці чатыры.
Добра, у рэшце рэшт было яшчэ некалькі, але ўсё з-за Універсальны, бар-тэатр-культурны сад, куды нас завялі Дэльфіна Аерза і Эмілія Рамэра , юрыст па пытаннях культуры і рэдактар Arte-Blogarte, асацыяцыі, якая займаецца зборам і распаўсюджваннем аргентынскага сучаснага мастацтва з прысутнасцю ў ARCO Madrid.
El Універсальная культурная прастора.
ДЗЕНЬ 2. РЭКАЛЕТА АД КВЕТКІ ДА КВЕТКІ
Гэта ніяк не абыйсці. Могілкі Рэкалета - гэта абавязковы прыпынак так ці так , porteños гэта добра ведаюць: гэта самае наведвальнае месца ў горадзе і Мека паломніцтва для паслядоўнікаў Пазбягайце Перона , многія з іх янкі, якія не ўпэўнены, хто быў першым, жонка генерала або Мадонна.
Сапраўды, гэта святое месца ўражвае, але не столькі сціплай магілай Эвіты, колькі архітэктуры многіх яго пантэонаў і цэны, якія дасягаюць квадратнага метра.
Бачылі сувенір, шпацыр па шыкоўным Альвеарскі праспект дае зразумець, што хто меў, той і захаваўся. The Палац Орціса Басуальда , цяпер амбасада Францыі, амбасада Бразіліі, якая калісьці была рэзідэнцыяй Перадас, жакейскі клуб або гатэль Four Seasons з прылеглым асабняком-бамбонера, які называецца La Mansión, засланяюць іншыя вельмі цікавыя будынкі ў рацыяналістычны стыль сярэдзіны 19 ст., ХХ ст.
Ад рацыянальнага да не вельмі, мы выходзім за кактэйлямі, якія свістаюць у Буэнас-Айрэсе і пасля прыпынку ст Лінія поні , кактэйль-бар Four Seasons – чый басейн, размешчаны паміж вялізнымі будынкамі, быў бы трызненнем Slim Aarons – і ідэальна горкі Zainete Criollo (Fernet Nero, размарын, лімон Oleo Saccharum, херас і содавая), мы прыбываем у Прэзідэнт .
Буррата з інжырам, памідорамі і грэйпфрутам у Narda Comedor.
Храм бармэна Себасцьян Гарсія . любімы бар Месі . Месца, дзе, як кажуць, заўсёды знаходзіцца зарэзерваваны пакой Максіма дэ Аланда. Галіцкі ўнук, Себас горача гаворыць пра Дыега Кабрэру, porteño, які перамагае, падштурхоўваючы свайго Ласося Гуру з Мадрыда, але які кантралюе тое, што гатуюць на яго зямлі.
Кабрэра таксама ведае, што, акрамя прэзідэнта, куды мы ідзем з дыта (міфічны кубінскі кактэйль з ромам Bacardi, сухім марціні, апельсінавым лікёрам і грэнадынам), тырадыта і некаторымі нігіры, ёсць фундаментальнае месца на карце лепшых кактэйль-бараў свету: Атлантычны фларыст .
Кветкавы магазін, які хавае на першым паверсе лабараторыю tato giovannoni, дзе літара ідзе па краінах або па негронісам, гэта значыць, дзе вы вагаецеся паміж тым, каб заказаць чарнагорскі амаро з цынарам і лаўровымі і фісташкавымі напоямі (Італія) або балестрыні, негроні з Прынсіпі-дэ-лос-Апостолес, кампары, аверна, эўкаліпт, кедравыя арэхі і марская вада. Дзе ў рэшце рэшт вы просіце ўсё. Дзе... спаць.
ДЗЕНЬ 3. ФОТА З МАРАДОНАМ
Па прыбыцці мы паабяцалі сабе будучыню Буэнас-Айрэса, сапраўдную і далёкую ад клішэ. І ў тых мы былі, але гэта тое... porteño любіць тлустую піцу на вуліцы Карыентэс , любіць хорыпан (дарэчы, Чоры, у Палерма Соха: важна), любіць Марадону, любіць (ці не) Эвіту, любіць футбол, любіць чытаць Картасара і Борхеса і любіць браць вас паўсюль: «Гэты, не, не хадзі ў Камініта. Але эй, ты павінен ісці, ты павінен убачыць La Boca ».
Выгляд з саду гатэля Faena.
Сказана і зроблена. Дзень пачынаецца ў Plaza Dorrego, эпіцэнтр раёна Сан-Тэльма і шчаслівае месца, каб выпіць кавы.
Дэкадэнцкі, багемны, турыст і паліглот... яны бываюць тут антыкварныя крамы, брукаваныя алеі танга і дамы чоризо , натхнёны рымскімі дамамі, але з вертыкальным выразам, які ператварае іх у паслядоўнасць ўнутраных дворыкаў і невялікіх калідораў, якія злучаюць іх, адсюль і назва: яны падобныя на струну.
Належы багатым сем'ям, эпідэмія жоўтай ліхаманкі 1871 года прывяла да таго, што яны былі закінуты. Некалькі гадоў праз яны былі занятыя імігрантамі, якія тоўпіліся ў іх у сумных умовах, а некаторыя апынуліся ў «акупаваных дамах», але Сёння агенцтвы нерухомасці паціраюць рукі ад іх хуткай прыбытковасці. Гэта не для меншага.
Дарэчы, незразумела, калі Casa Tomada, якую ўяўляў Картасар быў гэта дом харызо ці не, але мы гэта ведаем чытаць гэтую гісторыю лепш, чым любы даведнік па Буэнас-Айрэсе. як слухаць Хуан Карлас Паларолс , жывая легенда Сан-Тэльма і майстар срэбных спраў, таму што ён паходзіць з касты, бо ў 1750 годзе ён адкрыў першую майстэрню Pallarols у Барселоне. Заказы ад Hermès, Dupont або Montblanc ідуць адна за адной у яго рэзюмэ, але ён яшчэ рамеснік, які прымае па якіх заказах і хто працуе дома, той самы, у якім Ён прымае нас. Раскоша.
Рэстаран і кактэйль-бар Docks.
Пасля блаславення эмпанадзільяў і міланцаў на конях - непрыдатных для баязліўцаў - з Пульперыя Кілапан , фотагенічная і гістарычная сталовая, і перасякаюцца з Мафальдай на рагу вуліц Чылі і Дэфанса, мы ў канчатковым выніку бачым двайніка Марадоны (ад пульхнага Марадоны, вока) у в шлях , дзе ўсё фота і сувеніры. Porteños мелі рацыю, але... вы павінны былі гэта ўбачыць.
Проста побач, медыятычны Фрэнсіс Малман прапануе ў рэстаране Паўднёвая Патагонія чарада яго хітоў у бездакорнай багемнай атмасферы, таксама, магчыма, крыху на памяць. Але... трэба было паспрабаваць.
ДЗЕНЬ 4. ГАРАДСКАЕ МАСТАЦТВА І ІМІГРАНЦКАЯ КУХНЯ
Калегіялес, жылы раён з чароўнымі сямейнымі дамамі, сёння ўяўляе сабой палатно, напоўненае гарадскім мастацтвам з подпісам такіх выканаўцаў, як Colectivo Doma + Fase, Gualicho або Carpita. Крызіс 2001 года, вядомае «караліто», выклікала ўсхваленне графіці, створанага не маргіналамі, а сярэднім класам.
Футболка ў краме Bolivia, адной з самых папулярных аргентынскіх фірмаў.
Сесілія Куілес распавядае нам пра ўсё гэта і многае іншае, пра Галерэя Саюза , перад перасячэннем элегантных дамоў Бельграна на шляху да сталовая , ода гародніне і мясцовай кухні. Пасля ежы закранае Сан-Ісідра, калонію бліскучых сядзіб уздоўж ракі, вядомую тым, што тут знаходзіцца Віла Акампа, асабняк, дзе вялікі інтэлектуал Вікторыя Акампа прымала столькі: Федэрыка Гарсія Лорка, Тагор, Стравінскі, Картасар...
Міфалогія на кніжных паліцах у горадзе, дзе, дабраславіце, усе чытаюць, дзе кнігарні ў гадзіну пік гудуць, як Twitter. Развітанне, у стылі, мы святкуем за вялікім сталом у Мішыгуэнэ , апетытны і істотная даніна павагі Томасу Каліка на гарадскую кухню яўрэйскіх імігрантаў.
Музыка кельцмера, якую афіцыянты спантанна пачынаюць граць за дэсертам, у канчатковым выніку расказвае нам усё, што мы хацелі ўбачыць у Буэнас-Айрэсе. Такая прыгожая, такая адусюль і такая яе, такая бадзёрая... Такая беспрэцэдэнтная.
_*Гэты артыкул і далучаная галерэя былі апублікаваны ў нумар 116 часопіса Condé Nast Traveler (красавік). Падпісацца на друкаванае выданне (11 друкаваных выпускаў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта ) і карыстайцеся бясплатным доступам да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны па адрасе лічбавую версію, каб карыстацца ёю на сваёй любімай прыладзе. _
Тэраса El Universal.