Адзін з самых ранніх успамінаў дзяцінства гэта ў самалёце з чырвонай коўдрай, які я прывёз з дому ў Буэнас-Айрэс, на другім канцы свету, так што было справядліва, што я напісаў гэта, што вы зараз чытаеце з самалёта на зваротным шляху з таго самага месца.
Я вяртаюся да Мадрыд Правёўшы некалькі тыдняў у аргентынскай сталіцы і ў маіх навушніках "En La Ciudad de la Furia" ад Soda Stereo гучыць у цыкле, таму што ў Буэнас-Айрэс Я прыходжу з настальгіяй і сыходжу з тугой. Я вярнуўся ў горад сваіх каранёў у сярэдзіне лета, каб даследаваць яго з новымі вачыма, тыя з тых, хто цяпер жыве гэтым, з намерам лашчыць кончыкамі пальцаў якімі днямі былі вуліцы, дзе ён нарадзіўся і вырас мой бацька.
Вяртаюся ў пяты раз у гэты хаос гіганцкі і яркі, каб убачыць, як ён ззяе на самым гарачым сонцы. Каб знайсці мяне ў яе клубках, таму што чалавек вяртаецца да таго, што было, каб зразумець, што ёсць.
Мішыгуэнэ (Буэнас-Айрэс).
Я застаюся з Мігель , дэрматолаг Буэнас-Айрэса і ганарлівы жыхар раёна Рэціра, прыняць перакус у ст Палац міру, зусім новы з месцам ва ўнутраным дворыку і ідэальным, каб задушыць спякоту днём. Паміж адным апероль-спрыцам ён кажа мне: «Для мяне гэты раён — рамантычныя джунглі. У Буэнас-Айрэсе мяне захапляе яго эклектыка. Гэтая настальгія ўперамешку з пыхай”.
Сонца заходзіць, калі мы ідзём па плошчы Сан-Марцін і я мы імправізавалі вячэру Мішыгуэнэ, яўрэйскі рэстаран, які практыкуе «імігрантскую кухню» і ў якім традыцыйная музыка і прыглушанае асвятленне перанясуць нас у унікальнае падарожжа. Дзень завяршаецца інтэнсіўнымі водарамі і а пастрама з смажаным яйкам і бульбай абсалютна нельга прапусціць. Цалкам верагодна, што вы ніколі не спрабавалі нічога падобнага, варта прагуляцца.
Raven Cafe, Буэнас-Айрэс.
Дэбора , які нарадзіўся ў Буэнас-Айрэсе, але правёў некалькі гадоў свайго падлеткавага ўзросту за горадам, запэўніў мяне, што калі ён вярнуўся, яму было цяжка прызвычаіцца да яго напружанага рытму. Цяпер ён працуе ў а кансалтынг па дызайне ў раёне Палерма і яна сапраўдная аматарка гэтага раёна. Я сустракаюся з ёй на вячэру, але раней Я выяўляю Рэйвен Браўн, дзе спецыялізаваная кава, гіганцкія вокны і а спіс прайгравання абсталяваны да дасканаласці, робіць яго прасторай, каб правесці самую гарачую гадзіну дня.
На выхадзе, ідучы (самае лепшае, што можна зрабіць у Палерма - гэта прагуляцца), я апынаюся тварам да твару з Вечная кадэнцыя, кнігарня, якая выглядае маленькай, але цягнецца ўнутр будынка, у якім можна знайсці літаральна ўсё, у тым ліку бар, які называе сябе вечным, як калі б часам існавалі патрэбныя словы.
давайце абедаць у Ісус справа, на рагу паміж Gurruchaga і José A. Cabrera, дзе чакае асветленая свечкамі тэраса і пах мяса, ад якога немагчыма пазбегнуць. У дзверы можна купіць букет кветак у выпадку, калі вы заблыталіся. Па тратуары адзін за адным праходзяць вулічныя музыкі, якія сагрэюць душу.
Просім, як заўсёды, салодкі хлеб і эмпанады, і я заканчваю біфе дэ чорыза гэта нагадвае мне, дзе я знаходжуся. «Я захапляюся Буэнас-Айрэсам, тут ёсць культура, ён дыхае мастацтвам, жыць 24 гадзіны і для мяне, што б яны ні казалі, тое, што я люблю, - гэта хадзіць», - кажа ён мне. У тую ноч ён павінен быў ісці па ім да світання.
Лусіла , партэнья, які ездзіць па свеце, які заўсёды вяртаецца, вядзе мяне на каву, якая ў выніку ператвараецца ў піва ў бар Музея дэкаратыўнага мастацтва . Мы гаворым пра свет, пра тое, як мы бачым аргентынцаў і як яны бачаць нас. Я разумею, што ёсць рэчы, якія перасякаюць пакаленні гледзячы ў бок Еўропы адзін з іх, баланс паміж крытыкай і нацыянальным гонарам - іншы.
Калі я пытаюся ў яе, што для яе Буэнас-Айрэс, яна адказвае заключнай часткай верша Борхеса , з дакладнай назвай «Буэнас-Айрэс», які я адчуваю сябе вымушаным прайграць у неапрацаваным выглядзе, таму што ён тлумачыць сам сябе: «Апошні цень будзе страчаны, лёгка / Нас аб'ядноўвае не каханне, а жах / Магчыма, таму я яе так люблю» . На наступны дзень ён дасылае мне танга пад назвай Вы заўсёды вяртаецеся ў Буэнас-Айрэс. Я развітваюся, ведаючы, што яшчэ ўбачу яе.
З Фрэн, архітэктарам і пластыкам з Буэнас-Айрэса які пераехаў у Барселону 3 гады таму, але праводзіць час у горадзе, мы наведваем Рэкалета пешшу, каб дабрацца да вострава, маленькага кутка раёна з узвышанай лесвіцай, адкуль адкрываюцца віды з вышыні праспекта Лібертадор. У 19 гадзін тут поўна людзей, якія займаюцца спортам, акрамя нас Дзеля паэтычнай справядлівасці мы вырашылі з'есці марозіва дульсе дэ лечэ. Гэта ніколі не бывае дастаткова салодкім, і няма нічога лепшага за рахункі (але гэта іншая дыскусія).
«Элегантнасць Буэнас-Айрэса Гэта тое, што мяне здзіўляе кожны раз, калі я іду. Для мяне гэты горад з'яўляецца выдатным адлюстраваннем таго, што мы, аргентынцы, як грамадства, a эмігрантскае грамадства, якое п'е з розных культур. І гэта добра бачна ў архітэктуры», — тлумачыць ён мне, пакуль мы разглядаем будынкі вакол нас. Характэрны мікс: элегантны і хаатычны.
Я пакідаю Фрэн з акварэлямі на Plaza de Vicente López, і я збіраюся скончыць дзень за сталом у куце чытанне Лэйлы Гер'ера. Кніга, вядома, набытая ў Eterna Cadencia.
Malloys Bar de Costa, Буэнас-Айрэс.
Я заканчваю з Мікаэлай, Студэнт пісьмовага і вуснага перакладу ў вельмі спякотны поўдзень, які прывёў мяне прама да берага ракі, а Бар Malloys Coast. Мікаэла марыць пажыць некаторы час у Еўропе, і паміж выпіўкай надыходзіць ноч, пакуль яна распавядае мне, што ёй больш за ўсё падабаецца жыць тут: «Мне падабаецца, што шум з вуліцы не сціхае да 3 гадзін раніцы ў любы дзень». Яго любімае месца - азёры Палерма. Рэшту ночы мы правялі з Заняткі па слэнгу ў Буэнас-Айрэсе. Цяпер я ведаю крыху больш, пост.
Усе расказвалі мне пра зеляніну яго дрэў. І гэта тое, што, магчыма, гэта не тое самае, магчыма, гэта немагчыма, але ёсць нешта неадказнае ў сутнасці горада, што пранізвае яго і што працягваецца, нягледзячы на ўдары гадоў. Буэнас-Айрэс перапаўняе і штурхае жыць вышэй, дыхаць праўдай і хацець застацца.
Чэраці спяваў: Ты ўбачыш, як я вярнуся / ў горад лютасці. Цяпер і заўсёды.