Група дзяцей і моладзі скача ў прыродны басейн Лас Салінас дэ Фога.
Як толькі мы пачынаем планаваць паездку ў Каба-Вэрдэ, мы правяраем як цяжка атрымаць інфармацыю аб самым невядомым з Макаронезийских архіпелагаў. Тым больш, калі вы шукаеце аўтэнтычнасці месца і сысці ад турыстычнай увагі. Выпадкова ці з-за цяжкасцей пандэміі, зоркі сышліся, і ў выніку ўсё аказалася яшчэ больш "рэальным", чым мы меркавалі.
Першая размова з мясцовымі людзьмі, ужо ў самалёце, уразіла нас першай порцыяй рэальнасці: Каба-Вэрдэ - бедная краіна, адна з самых бедных у Афрыцы, і хоць адной з асноўных крыніц даходу з'яўляецца турызм, 80 працэнтаў кіруюць еўрапейскія і амерыканскія інвестары, якія ўбачылі ў гэтым раі нядаўнюю крыніцу прыбытку.
Панарамны від на Сьера-дэ-Малагета ў Сант'яга, Каба-Вэрдэ.
Востраў Сант'яга і яго сталіца Прая былі нашым першым пунктам прызначэння, прынамсі на некалькі гадзін, бо мы б адразу селі на паром да Маё. Адмілсан з Bu Country Tours зрабіў усё магчымае, каб даць нам адпачыць. у Casa Sodadi, утульным гатэлі, размешчаным у каланіяльным доме, якім кіруе ласкавая Сінція.
Пасля мімалётнага сну, назіранне за ўзыходам сонца з палубы лодкі было лепшым са сняданкаў: мора, колеры, рыбацкія лодкі што мы пакінулі ззаду, ветрык на нашых тварах, пакуль, нарэшце, мы не ўбачылі сілуэт Майо, невялікага вострава з крышталёва чыстай вадой і светлым пяском, дзе большая частка яго мізэрнага насельніцтва жыве рыбалоўствам...таму што іншага мала.
Маленькія мястэчкі з рознакаляровымі дамамі і незлічонымі сельскагаспадарчымі жывёламі свабоднае блуканне па бязлюдных вуліцах суіснуюць з летуценнымі дзюнамі, на якія можна падняцца, каб сузіраць ідэальныя хвалі, у якія закахаўся б любы аматар серфінгу.
Касцёл у маі.
мы вырашылі паесці у вёсцы Мора, за мінімаркетам Касабланкі, маленькім маляўнічым панадворкам, дзе Марыяма, яго ўладальніца, прыгатавала нам рыс з рыбай і гароднінай у той час як мы добра расказалі пра стрэлу, традыцыйнае піва Каба-Вэрдэ. Людзі горада час ад часу прыходзілі да нас, так як Ім здавалася цудам, што мы апынуліся там амаль год без наведванняў.
Прыняўшы ванну, мы сабраліся вярнуцца на паром, каб вярнуцца ў Сант'яга, не разлічваючы на тое, што расклад і частата тут былі чымсьці сведчаннем. Праседзеўшы больш за дзве гадзіны на сонцы (і заўважыўшы па тварах людзей, што яны зусім не засмучаныя), Джолі раптам з'явілася, наш шчаслівы анёл Джолі з Каба-Вэрдэ жыве паміж сваёй краінай і Злучанымі Штатамі, яна кіруе турыстычным агенцтвам A Vontade і прапанавала нам усю неабходную дапамогу для нашага маршруту. Неверагоднае супадзенне, бо філасофія, якую ён перадаў нам, супадала з падыходам, які мы хацелі даць да паездкі.
Выгляд са скал Сан-Нікалас, у Фога.
адразу, Джолі расказала нам пра горад пад назвай Os Rabelados, а таксама пра жанчын, якія вырабляюць кераміку, пра цудоўны кус-кус з Каба-Вэрдэ... Яму ўдалося зрабіць кароткімі дзве гадзіны сонца, якія пяклі нам шыі. Мы далі адзін аднаму тэлефоны і паабяцалі ператэлефанаваць, калі вернемся з Фого, наш наступны пункт прызначэння з Сант'яга.
Вярнуцца да Праі мы прыслухаліся да рэкамендацый Сінція, нашай гаспадыні, і пайшлі паесці ў Kaza Katxupa, месца, куды мы будзем вяртацца зноў і зноў на працягу нашых дзён там. Качупа - гэта квінтэсенцыя стравы Каба-Вэрдэ, прыгатаваная з кукурузы і фасолі, мяса ці рыбы і мноства гародніны. У дамах яго заўсёды перапякаюць, каб на наступны дзень можна было з'есці абсмажаную або «рэфагада».
Традыцыйная кацупа ў Каза Кацупа.
На наступную раніцу мы накіраваліся ў Фога, востраў, утвораны дзеючым вулканам, апошняе вывяржэнне якога адбылося ў 2014 годзе. Эдмар быў бы нашым гідам і кіроўцам па рэкамендацыі Адмілсана, і нам пашанцавала, што ён выдатна размаўляў па-іспанску. Неўзабаве ён павёз нас паглядзець Салінас, натуральны басейн ля падножжа кальдеры вулкана, які выклікаў у нас бясконцы сіндром Стэндаля. Праз некаторы час на агляднай пляцоўцы, атрымліваючы асалоду ад маляўнічымі лодкамі, убудаванымі ў вулканічны ландшафт і мора, якое разбілася аб скалы пасярод шторму, мы адчувалі сябе часткай чагосьці велізарнага, немагчыма апрацаваць.
Партрэт маладога чалавека ў Сан-Нікалас, Фогу.
Чатыры дні мы жылі ў Casa Colonial, чароўны маленькі гатэль у Сан-Філіпе, якім кіруе сямейная пара, немец і жыхар Каба-Вэрдэ, і адтуль мы паехалі па востраве. Апошняя ноч была праведзена з Эдмарам, елі піцу і пілі віно, якое ён прывёз са сваіх вінаграднікаў ля падножжа вулкана.
На наступную раніцу вяртаемся ў Сант'яга, дзе Джолі падрыхтавала план на апошнія тры дні, які прымусіў нас дакладна закахацца ў гэты востраў. З такіх месцаў, як Фонтэ-Ліма, маленькі горад керамікі, дзе жанчыны ва ўзросце ад 50 да 80 гадоў пачалі апрацоўваць гліну па неабходнасці некаторы час таму і зараз зарабляюць гэтым на жыццё. Таксама з Таррафала, прыбярэжнай вёскі, у якую мы пакляліся вярнуцца, таму што яна пакінула ў нас энергію, якую цяжка растлумачыць.
Кераміка, вырабленая жанчынамі ў Фонтэ Ліме.
І, вядома, ад Os Rabelados, рэлігійная суполка, якая ў 1940 годзе паўстала супраць рэформаў, якія хацела правесці каталіцкая рэлігія, уцякла ў горы і ізалявалася ад грамадства каб захаваць свае традыцыі. Сёння многія з іх прысвечаны мастацтву, і некаторыя выставілі свае работы ў ARCO.
У Quintal da Música ў Праі мы адкрылі для сябе батуко, традыцыйны танец які калісьці меў на мэце спрыяць пладавітасці нявесты ў дні вяселля, перш чым скончыць паездку прагулкай па вулічным мастацтве горада і паспрабуйце кус-кус Лулушы, жанчыны, якая заслугоўвае мець канал YouTube з трыма мільёнамі падпісчыкаў, сапраўдная шоў-вумэн, якая не саромеецца паказаць вам, як яна рыхтуе сваю зорную страву.
Аналагавы фотаздымак вострава Майо.
Апошнім сюрпрызам таксама стала задача Джолі: katxupa дома, з жывой музыкай і ў асяроддзі сяброў з розных куткоў свету, якія так ці інакш апынуліся ў Каба-Вэрдэ і яны ніколі не хацелі сыходзіць. Пасля гэтай паездкі мы зразумелі і мы прымалі як належнае, што гэта будзе звязана з тым словам, пра якое ўсе тут кажуць... але ніхто не ведае, як перакласці ні растлумачыць. Яго морабеза, г.зн.
Міні-рынак у Chá das Caldeiras.
***Гэты даклад быў апублікаваны ў *145 нумары часопіса Condé Nast Traveler (вясна 2021 г.) . Падпішыцеся на друкаванае выданне (18,00 €, гадавая падпіска, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта). Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на патрэбнай прыладзе