Паўвостраў Пембрукшыр і яго пляжы, такія як Freshwater West
Croeso i Cymru!, — гаварылася на плакаце. Словы былі мне незнаёмыя, але я лёгка разабраў іх сэнс. толькі што сышоў Англія перасякаючы шыкоўны новы мост праз в Рака Северн і гэты знак быў маім вітаннем у іншай краіне.
Нарадзіўшыся і вырасшы ў Брытаніі, пачуццё захаплення ад падарожжаў - гэта пачуццё, якое я часта адчуваю падчас доўгіх прыгод у экзатычных краінах, па-за межамі маёй правінцыі Злучанае Каралеўства .
Фургон Volkswagen у туры па Паўночным Уэльсе
Тым не менш сумневаў не было Я быў у іншым месцы. Назвы на дарожных указальніках сведчылі пра гэта: горад, які мы называем Манмут па-англійску, быў Trefynwy па-валійску. Брыджэн быў Пен-і-Бонтам, а Суёнсі - Абертаў. У садзе лунаў валійскі сцяг, напалову зялёны, напалову белы, з агніста-чырвоным цмокам, геральдычным сімвалам краіны, у якую ён толькі што прыбыў.
Перад пераходам праз Северны мост у той дзень я ўжо быў валійская два ці тры разы. Тое, што ён ведаў пра княства да таго часу, можа быць кандэнсавана шэраг клішэ, уключаючы рэгбі (нацыянальны від спорту), лук-порей (нацыянальная гародніна), мужчынскія хоры, Том Джонс і Шырлі Бэсі, нават сама валійская мова, мова са старажытнымі каранямі, якая палохае тых, хто не валодае ёю, сваім ашаламляльным выглядам і неінтуітыўным вымаўленнем – «dd» - гэта мяккае «th» па-англійску, «f» гучыць як «v», а «ll» - гэта драпанне ў горле.
Але з некаторага часу Уэльс закрадаецца ў маю свядомасць. Размовы на вечарынках. Фота ў Instagram або онлайн-відэа новага рэстарана на велізарным некранутым пляжы. Назавіце гэта духам часу або дзіўным усведамленнем таго, без прычыны, месца раптам актуальнае і цікавае.
Безумоўна, Уэльс з яго неразабранай берагавой лініяй, мае моцную ідэнтычнасць, і рабіў гэта на працягу стагоддзяў з злучэннем Кельцкія карані, цудоўная берагавая лінія, шумныя гарады і суровыя горы.
І дабрацца да паўвострава Ллынь
Мае папярэднія даследаванні выявілі мяне лепшае і найноўшае жыллё, і ён падказаў мне, што валійская кухня – які ніколі не карыстаўся асаблівай папулярнасцю, акрамя традыцыйных дзівацтваў, такіх як яго суп з каула, батон з багавіннем, лавербрэд і пірог са спецыямі барабрыт – хутка развіваўся.
Мой план афармляўся. У канцы ліпеня мінулага года я рыхтаваўся зрабіць дарожная паездка, якая прывяла б мяне да павольнага блукання ўздоўж узбярэжжа Уэльса. Калі на карце Уэльса - сілуэт свіной галавы, я забаўляўся шчокамі паўднёвае ўзбярэжжа , завіхаючыся вакол морды паўвостраў Пембрукшыр каб нарэшце дасягнуць ускрайку паўвострава Лынь , мяккае вуха свінні, пасля вымярэння пульса Кардыган Бэй, распаўсюджваецца па схіле выгібу яе твару.
У ** Нацыянальным музеі ** віктарыянскі монстар з г Кардыф , сталіца, у мяне склалася першае ўражанне аб Уэльсе нервовы цэнтр гісторыі і захавальнік культурных каштоўнасцяў, ахутаных легендамі і рамантыкай. Пастаянная калекцыя музея пад назвай "Сіла Зямлі" паслужыла мне добрым арыенцірам для азнаямлення з узнёслай прыгажосцю валійскага ландшафту і дымам, брудам і мітуснёй яго горназдабыўная спадчына.
Зусім побач, у в Ратуша, Я прагуляўся па галерэях, дзе пахвальных валійцаў увекавечылі ў мармуры крэмавага колеру і ў класічных позах: Дафід ап Гвілім, бард 14-га стагоддзя, сціскаючы сваю арфу; Левелін Эйн Ліў Олаф, «апошні прынц» перад тым, як англічане раз і назаўсёды знішчылі манархію гэтай вобласці; і самы гераічны з мясцовых герояў, сярэднявечны змагар за свабоду Оўэйн Гліндур.
Фасад Цэнтра тысячагоддзя Уолса ў заліве Кардыф
Кардыф, некалі грубы і жорсткі партовы горад, пабудаваны на вугалі і поце, дасягнуў росквіту стаў сталіцай невялікай, але энергічнай дзяржавы.
Падчас маёй ранішняй прабежкі з в Гатэль Saint David's Да белай вежы, якая стаіць, як карабель, на беразе адноўленага Кардыфскага заліва, я іду міма Senned, будынак валійскага парламента Рычарда Роджэра, а таксама імпазантны Уэльскі цэнтр тысячагоддзя, нацыянальны палац культуры з пліт і сталі дзе я спыняюся, каб прачытаць надпісы, выгравіраваныя на вялізным фасадзе будынка. Ён на дзвюх мовах: па-валійску «Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen» («Стварэнне праўды, як шкло ў печы натхнення») і па-англійску «In this stones horizons sing» («У гэтых камянях спявае гарызонт» ') .
На свой першы прыём ежы я пайшоў Аднайменны рэстаран Джэймса Соммерына, у невялікім прыбярэжным мястэчку пенарт : амар з маслам, кропам і салодкай кукурузай, а таксама бараніна па-валійску з какосам, кменам і мятай. Дагэтуль, усё смачна.
Але ён не цярпеў. На шашы М4, якая рухалася на захад, быў толькі рух і сумныя СТА. У касмапалітычным Кардыфе ён амаль не чуў, каб хтосьці размаўляў па-валійску. Я Я хацеў адкрыць для сябе таямнічыя пейзажы Уэльса, яго разбураныя замкі, прывідныя помнікі і брукаваныя вёскі у глыбіні ліставых далін.
У ст паўвостраў Гаўэр Там я ўпершыню сутыкнуўся з чымсьці больш дзікім сярод іншых маўклівыя выдмы што распасціраюцца за саланчакамі і ў в вузкія дарогі , такі глыбокі і вузкі, што расліннасць падрапала машыну, калі я праязджаў міма.
Амары з топленым маслам, кропам і салодкай кукурузай
Некалькі пазней, у в Логарн , я наткнуўся на сваю першую валійскую легенду: паэт і драматург Дылан Томас, хто прыехаў у гэты прыгожы прыбярэжны горад з намерам жыць простым жыццём удалечыні ад грамадства.
У яго памяць я выпіў паўлітра мясцовага салодкага элю ў Гатэль Браўна , паб, дзе паэт шмат і часта выпіваў і нетаропка шпацыраваў па высокай сцежцы ля вусця, што вядзе да Лодкавая , каюта, дзе ён жыў са сваёй жонкай Кейтлін і трыма дзецьмі, якіх ён ахрысціў узорнымі імёнамі валійскага паходжання.
дадому, з выглядам на ліман, Ён быў аформлены ў простым старамодным правінцыйным стылі, настолькі прыгожым, што становіцца немагчыма не пазайздросціць ладу жыцця гэтай багемы 50-х. Хаця віды былі настолькі зачаравальныя, што немагчыма разабраць, як ім удавалася сканцэнтравацца на эфектыўнай працы.
На лаўцы ў садзе надпіс, выгравіраваны дачкой Дылана, Эронві, абвяшчае: «Самае смешнае, што я вяртаюся зноў і зноў».
Ад Логарна я працягнуў шлях уздоўж узбярэжжа на захад, пагрузіўшыся ў лабірынт высокіх агароджаных дарог, якія ператвараліся ў зялёныя тунэлі ясенева-дубовыя лясы, сонца асвятляла дарогу, перш чым выйсці пяшчотная сельская мясцовасць і мора, якое часам зіхаціць на вяршыні пагорка.
Café Mor, пляжны бар у старым фургоне, які працуе дзякуючы сонечным батарэям
Са шматлікіх сюрпрызаў, якія падрыхтаваў для мяне Заходні Уэльс, адзін з самых цудоўных быў Тэнбі , партовы горад з брукаванымі вуліцамі, якія звіваюцца ўверх порт прыгожы, як паштоўка і з шыфернымі сценамі, сагрэтымі вечаровым святлом.
іншыя былі цудоўныя пляжы. Пембрукшыр у ім ёсць некалькі цудоўных, якія маглі б канкураваць з некаторымі з лепшых у Астурыі ці Галісіі. Напрыклад: Прэснаводны Зах , вялікі і прыгожы, з буйной рагатай жывёлай, якая пасецца за пясчанымі дзюнамі, і пляжным барам, Café Môr, дзе прадаюць свежыя бутэрброды з крабам і ліманад з закінутай лодкі на пляжы.
Было таксама відавочна карысна, што ў ліпені 2018 года Вялікабрытанія перажывала тое, што брытанцы класіфікавалі як хвалю спякоты. Хаця пляж накшталт Mwnt, з маленькай капліцай на мысе, тут было б цудоўна ў любое надвор'е. і пляж в барафундле –нядаўна прызнаны адным з самых даступных для інстаграма ў свеце–, які можна зблытаць з мінорканскай бухтай дзякуючы яго крышталёва-блакітнае мора і сметанкова-белы пясок, занадта горача, каб на яго наступіць.
Тут, у свіным рыле, я пачаў адчуваць кайф валійскай магіі. Побач нармандскі сабор Святога Давіда, У невялічкай вёсцы, якая лічыцца горадам, вакол царквы пасвіліся каровы. Я ішоў па зялёных лугах побач з рамантычнымі руінамі в Біскупскі палац у той час як званы нядзельнай раніцы рэхам разносіліся па даліне. У паветры гулялі і шчабяталі жаўрукі.
Пляж Барафундл
Я сабраў пікнік (сыр тэйфі, бара брыт і піва) і накіраваўся ўзбярэжжа Cwm Gwaun, глыбокая і драматычная даліна дзе дарогі разгаліноўваюцца паміж закрытымі вёскамі і маленькімі шэрымі касцёламі.
Над стэндам Cwm Gwaun горы Прэселі шырокае і голае, месца дзе блакітныя камяні стоўнхэнджа яны былі раскапаныя чатыры тысячы гадоў таму. Кельцкі крыж на царкоўным двары Неверн быў тут перад нармандскай царквой па суседстве і валійскімі гравіраванымі надмагіллямі. Яшчэ да тысячагадовага ціса, які даваў яму цень!
Мне спатрэбілася тры дні, каб цалкам пакінуць паўсюдны ўплыў Англіі ззаду, але менавіта праз гэтую тэрыторыю, нарэшце я адчуў кайф ад знаходжання ў сапраўды чужым месцы.
у раёнах вакол кардіганы – вобласць сельскай гаспадаркі і фермераў–, Уэльс дыхаў паветрам вуліц, у пабах. Мне нават удалося зразумець сёе-тое з таго, што гаварылі дарожныя знакі, назвы месцаў і некаторыя размовы ў крамах і чайных: araf — «павольна», cwm — «даліна», bore da — «добры дзень» і diolch, 'вялікі дзякуй'; cranc — гэта «краб», у той час як pont — гэта «мост», інтэрфейс з каталанскай, які аднойчы мне спатрэбіцца лінгвіст.
Гарлемскі замак
Ігелаў, горы Кадаір, яны раптоўна ўзняліся сярод бязлесных ліловых, зялёных і залатых скал. Паўночны Уэльс - гэта невялікія джунглі з пагоркамі сціплага росту – самая высокая вяршыня краіны Гара Сноўдаўн, Ледзь далятае да тысячы метраў – не дае заўважыць сваёй пагрозлівай сілы.
The Гарлемскі замак , пабудаваны англійскім каралём Эдуардам I у 1283 годзе і захоплены гальскім паўстанцам Оўэйнам Гліндурам, валодае трываласцю і велічнасцю, якія павінен мець сярэднявечны замак, трывала ўмацаваўся на абрыве над Дурыд-Фёртам.
Тое, што я даведаўся і палюбіў пра Уэльс цікаўны спосаб, якім ён аб'ядноўвае ў невялікай геаграфічнай прасторы, інтымнай і вельмі маленькай, веліч, якая можа стаць страшнай.
Тут, у паўночных гарах, я знайшоў шмат абодвух. З аднаго боку, я быў эксцэнтрычнасць Portmeirion, горад, чые яркія колеры і інтэнсіўны стыль, які зігзагападобны паміж англійскай готыкай і італьянскім барока, адлюстроўваюць густ яго стваральніка, мясцовага землеўладальніка Клафа Уільямса-Эліса. Кажуць, што Portmeirion быў натхнёны рыбацкай вёскай, але гэты сюррэалістычны кандытарскі выраб - гэта чысты тэатр, выдумка, якую трэба ўбачыць, каб у яе паверыць.
Портмейрион і яго эксцэнтрычнасць
Я хацеў скончыць свае блуканні па Уэльсе з сапраўднай прыродай, а не культываванай экстравагантнасцю.
Спякота адышла, і зямля, і людзі ўздыхнулі з палёгкай. Я праехаў міма паўвостраў Ллён і наткнуўся на летні туман і дождж, які падымаўся з зямлі, і мора, якое нябачна хавалася па абодва бакі дарогі.
Прыгожы горад Аберсох , недалёка ад канца паўвострава, з яго бранч-барамі і мілымі буцікамі, быў ідэальным месцам для сямейнага адпачынку.
Але я палічыў за лепшае выбраць абердарон, некалькі міль далей на захад, навала рыбацкіх катэджаў, падобных да скандынаўскіх прыморскіх гарадоў і адно з тых месцаў «канца свету», якія адзначаюцца ў кельцкіх народных прымаўках, такіх як Фіністэр або Край зямлі.
Як быццам я гэта запланаваў Тут і скончылася маё ўласнае падарожжа: на кончыку свінога вуха, дзе Уэльс глядзіць на акіян і Англія здаецца далёкай недарэчнасцю.
Стоячы на мысе, я глядзеў на гарызонт цёмны сілуэт вострава Бардсі, некалі было святым месцам паломніцтва і, як кажуць легенды і міфы, ім і было месца, дзе быў пахаваны кароль Артур. Менавіта тады я ўспомніў Эронві, дачку Дылана Томаса, якую вярнула ў Уэльс магутная плынь, такая, што блытаецца з морам. І цяпер, калі я думаю пра гэта, я таксама бачу, што вяртаюся сюды зноў і зноў.
_*Гэты артыкул і далучаная галерэя былі апублікаваны ў нумар 128 часопіса Condé Nast Traveler (травень). Падпісацца на друкаванае выданне (11 друкаваных выпускаў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта ) і карыстайцеся бясплатным доступам да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Майскі нумар Condé Nast Traveler даступны па адрасе лічбавую версію, каб карыстацца ёю на сваёй любімай прыладзе. _
На заднім плане востраў Бардсі