Фес: за Рыадам
Арабскі лютніст амаль гадзіну іграў у авангарднай зале Riad Fès, перш чым я зразумеў, што ён робіць. Мая скупасць магла быць звязана з ячменным супам, пірагом з перапёлкамі, барановай ножкай і іншымі прысмакамі, якія паходзяць з кухні. Я таксама мог бы вінаваціць ступені Шэры , а віно бледнае, як вада, але гэта моцна б'е.
Магчыма, гэта звязана з маёй стомленасцю пасля дня ў сук і ў хаммане . Якая б ні была прычына, я напалову слухаў мужчына са сліўкамі джэлаба зняў жалобу . Я думаў, што ён проста бразгае па тых жа струнах, пагружаны ў свой свет. Потым я зразумеў, што з кожным рыфам змяняўся тон, і яго музыка гіпнатызавала нас увесь вечар.
The Медзіна Феса , як лютневая музыка, нешта накшталт плаўнага, паступальнага паўтарэння ўзораў, a жывое спалучэнне, новая нота.
Фес, за Эр-Рыядам
Фес па-ранейшаму застаецца самая некранутая і найменш мадэрнізаваная Медзіна ў арабскім свеце і адно з самых вялікіх месцаў на планеце без транспартных сродкаў, хоць гэта мяняецца. 60 гадоў таму пісьменнік Пол Боўлз выявіў, што многія яго жыхары ніколі не бачылі машыны . Гэта не азначае, што іх не было ў горадзе, а тое, што яны былі ў Віле Нувель , новы горад, які ўзвышаецца ў старым Фесе. Гэтыя людзі зрабілі ў знак гонару не пераходзіць мост, каб убачыць змены.
Гэтая рашучасць акрэсліла тое, чым Фес з'яўляецца сёння, ператвораным у адзін з апошніх бастыёны сярэднявечнай эпохі мір . У многіх добра захаваных еўрапейскіх гарадах, такіх як Бруге, мінулае стала жывым таварам, які прадаецца турызму.
У Фесе гэтая старажытнасць захавалася дзякуючы намаганням яго жыхароў; турысты па-ранейшаму меншасць. Нягледзячы ні на што, змены адбываюцца (павольна), і ён становіцца ўсё больш бяздзейным месцам. Не дазваляйце абумоўліваць сябе яго цэтлікам " Імперскі горад '; Фес - гэта а Я спяваю гісторыі і традыцыі . Не адчувайце сябе вымушаным наведаць усе славутасці толькі таму, што іх так шмат. Самым старым і ўражлівым будынкам з'яўляецца в мячэць kairaouine , ля падножжа даліны, настолькі ж сталічны, наколькі цікавы з архітэктурнага і культурнага пункту гледжання. Яна датуецца часам стварэння горада, у в 19-га і гэта другі па велічыні ў Марока. Будынак з'яўляецца часткай, як кажуць, аднаго з найстарэйшыя універсітэты свету.
Фэс - гэта песня гісторыі і традыцыі
Але ён адкрыты толькі для мусульман , астатнія з нас, смяротныя, павінны задаволіцца тым, што заглядваюць у яго вялікія дзверы. Вызвалены ад абавязкаў, я рыхтуюся рабіць тое, што людзі рабілі сотні гадоў: спусціцеся па ўзгорках да цэнтра горада і акуніцеся ў яго яркае мінулае . За сняданкам на тэрасе Riad Laaroussa, памяшканні 17-га стагоддзя з вялікімі пакоямі і экстравагантнымі высокімі столямі, я гляджу на памеры Медыны. За гарадскімі сценамі па абодва бакі даліны ўзвышаюцца зялёныя перадгор'і Высокага Атласа. Пада мной шырыцца пэчворк, які ўяўляе сабой медыну: слова «лабірынт», хоць і збітае, падыходзіць ідэальна.
Будаўніцтва пачалося ў 800 годзе, але многае з таго, што бачаць мае вочы, было пабудавана ў 13-м і 14-м стагоддзях, калі Фес змяніў Маракеш як сталіца каралеўства . Статус, які ён захоўваў да 100 гадоў таму, калі Рабат прыняў гэтую ролю капітал . Тым не менш, Фес па-ранейшаму застаецца мараканскі духоўны цэнтр.
Riad Laaroussa, прастора з 17-га стагоддзя
Да вялікай мячэці вядуць дзве вуліцы: Талаа Кебіра і Талаа Сегіра (вялікі і малы склон) . Спачатку яны здаюцца аднолькавымі: абодва дастаткова схільныя, каб няўмольна весці мяне да мячэці і фізічнага і духоўнага пупа горада. « Правіла Феса - ніколі не ісці па прамой лініі, калі ёсць альтэрнатывы », — ілюструе Хамідо, наш мініяцюрны мясцовы гід у акулярах. Такім чынам, мы прайшлі зігзагам праз 9500 завулкаў, вуліц і праспектаў. У мяне было ўражанне, што я некалькі разоў перасякаў Талаа Кебіра, але гэта магло быць і любым іншым. Хамідо вёў мяне па самай вузкай алеі ў Фесе, такой вузкай, што яе буйнейшыя жыхары не могуць па ёй прайсці. « Сцены могуць амаль цалавацца Хамідо паказвае.
Яго вузкасць сапраўды незвычайная. Але самае цікавае, што іх гладкія фасады пацвярджаюць: тое, што адбываецца звонку, менш цікава, чым тое, што адбываецца ўнутры дамоў. Хаміда вядзе мяне ў агароджаны сад па сіне-белай дарожцы, выкладзенай міма пальмаў, басейнаў і зеляніны, да Le Jardin des Biehn. Перш чым быць "дэ Б'ен", гэта мала аазісам стрыманай прыгажосці быў дэ Мокры ', летні палац аднаго з наймагутнейшых родаў краіны . Некалькі гадоў таму яго набыў Мішэль Б'ен, калекцыянер і дызайнер з поўдня Францыі. Le Jardin - гэта не толькі гэта, але і a расслаблены рэстаран (Кафэ «Фэс»), а крама і рыад з дзевяць пакояў з адным з самых раскошных люксаў, якія я бачыў у Марока . Гэта былі першапачатковыя кварталы Сі Тайеба эль-Мокры, былога міністра фінансаў, а пазней пашы Касабланкі, і сёння ўпрыгожаны калекцыяй ткацкіх станкоў і антыкварыяту Б'ена.
Le Jardin des Biehn
Наадварот, крама выстаўляе новыя творы Fassi: з частак Ніна М. Гальберт да вясёлых скураных сумак Альфрэд Берлін . Падчас майго візіту мы сустракаем Гальберта ў садзе, і за гарбатай ён распавядае нам, як палестынец з Сан-Францыска вырашыў пасяліцца ў Фесе. Гэта было, як яна сказала, для таго «верны сваёй асобе ’. Тая самая старая мелодыя. Аднак сёння яна пачынае адчуваць змены, часткай якіх яна з'яўляецца, змешваючы традыцыйныя тэхнікі ткацтва з інавацыйнымі штрыхамі ў матэрыялах і колерах. Гледзячы на сваю працу, Хамідо захапляецца: «Вялікі дзякуй, Ніна. Нам патрэбны такія людзі, як вы: якія прыходзяць, каб паказаць нам новае ”.
Падобна да таго, як ён глыбока ведае свой горад, Хамідо валодае песняй і ў свае 60 з'яўляецца салістам у гурце. Напэўна, я вагаўся, калі ён раптам узяў мяне за руку, каб праспяваць мелодыю Жака Брэля, Ne me quitte pas, на нашым шляху ў прастору яшчэ аднаго з замежнікаў, якія ператвараюць Фес. Майк Рычардсан, былы мэтр у The Wolseley and The Ivy in Лондан , пераехаў у Фес каля сямі гадоў таму, і яго рэстаран, Café Clock, з'яўляецца добрым месцам, каб правесці пару гадзін за ежай. Сервіроўка Мараканскія і міжнародныя рэцэпты , і яго вярблюджы бургер (няма чаго пазайздросціць гурманам з цяляціны) - гэта фірмовая страва . Але калі Café Clock чымсьці вылучаецца, дык гэта таму, што тут адбываецца: у рэстаране гаспадары музычныя спектаклі, танцавальныя курсы, выступы мастакоў і пісьменнікаў, кулінарныя курсы і 101 забаўляльнае мерапрыемства як для мясцовых жыхароў, так і для падарожнікаў.
Фес і яго гастраномія
Усё гэта адлюстроўвае энергію і энтузіязм Рычардсана да гэтай зямлі. Ён толькі што адкрыў рэстаран і ўсё яшчэ знаходзіць час, каб быць у ім Дом Скарпіёна , набыты дом у мяст Мулай Ідрыс , у 90 хвілінах ад Феса. Ёсць тры прычыны ехаць туды; Дом Рычардсана - адзін з іх. Самая відавочная прычына - гэта Руіны Валюбіліса . Каб зразумець Фес, трэба наведаць горад, з якога ён узнік. Валюбіліс квітнеў пад в рымскае права і вырас урадлівай камерцыялізацыі багаццяў зямлі, у прыватнасці аліўкі (яго старая здабыча застаецца) . Цуд Волюбіліса, як і Феса, знаходзіцца не ў якой-небудзь структуры, а ў прыгажосць яго размяшчэння , адзін з самыя прыгожыя месцы паўночнай афрыкі . Ідзіце раніцай, як я, або позна ўвечары, калі цьмянае святло вяртае да жыцця старажытныя камяні.
Калі прыедзеш вясной, то знойдзеш, што заслана дыванамі календулы і іншыя палявыя кветкі . давай лета і алеандры будуць адкрыты так Кожны раз, калі вы ідзяце, марнуйце некаторы час на прагулкі па вуліцах і праспектах, седзячы ва ўнутраных дворыках дамоў і ўспамінаючы розныя часткі горада. Для гэтага пажадана зладзіць пікнік або паесці побач Мулай Ідрыс.
Самая відавочная прычына для наведвання Феса - гэта руіны Волюбіліса
У VIII стагоддзі Мулай (святы чалавек) Ідрыс, нашчадак Мухамеда, прыбыў у Марока, ратуючыся ад помсты Харуна ар-Рашыда, халіфа Арабскіх начэй. Ідрыс кіраваў Волубілісам, пакуль забойцы Гаруна не схапілі яго і яго. . Яго сын Ідрыс II заснаваў Фес, а цела Ідрыса было пахавана ў горадзе, які сёння носіць яго імя і застаецца святым, агульнанацыянальным цэнтрам паломніцтва.
Самым дзіўным было тое, што Майк Рычардсан павінен быў пабудаваць свой дом тут, на вяршыні крутога пагорка ў горадзе. Scorpion House збіраўся быць гатэлем або гасцявым домам, але ў выніку стаў рэстаран "па папярэднім запісе" . Нязмушаная гульнявая пляцоўка Рычардсана напоўнена мудрагелістымі прадметамі з рэгіёну. Яны таксама хваляцца добрай кухняй, якую падаюць у а велізарная порцыя свята , які ўключае ў сябе мноства салатаў, кофту з мясным мясным фаршам, агароднінныя пірагі, а на дэсерт - апельсінавы і міндальны пірог. У доме таксама ёсць а незвычайны від на святыню з зялёных плітак святога чалавека і праз ст палі да Валюбіліса , з бусламі, якія лунаюць над далінай.
Хол гатэля Riad Laaroussa
У тую ноч, калі я вярнуўся ў Фес, адбылося адключэнне электрычнасці. Гэта было нібы вяртанне ў сярэднявечча, ці так здавалася: многія крамы былі зачынены, а вуліцы пустыя. Гэта быў ідэальны час, каб наведаць Разбураны сад. Вэб-сайт апісвае рэстаран як нешта сярэдняе паміж разбураным гандлёвым домам, сметнікам, садам, кафэ, садам спецый і кулінарнай школай.
Рэканверсія в стары сметнік можа быць прыпісана іншаму англасаксонцу: Роберту Джонстану, таксама з The Wolseley and The Ivy. Талент Джонстана як садоўніка, дызайнера і кулінара дапамог стварыць месца, напоўненае гумар, інтэлект і запал . Іх Кухня кафэ-рэстарана адна з лепшых у горадзе : сучасныя тоны ў мараканскай кулінарнай традыцыі.
Ён паліць уласную рыбу, падае тагін з артышокаў, нута і шафрана, які ператварае самых верных мясаедаў у вегетарыянства (прынамсі, на адну ноч). У дадатак да дадаць буракі і аліўкавы алей да іх крывавая мэрыс Я соль тварожнік , сярод іншых унікальных штрыхоў; усё падаецца з шармам, без празмернасцей. ваша курыца Валюбіліс , востры, кісла-салодкі; натхнёны рымскім пісьменнікам Апіцыем; і марынаваны ў насенні салеры і пятрушкі, рыбным соусе, соку з чырвонага вінаграда і трохі свежай мяты, ён заслугоўвае сваёй славы. На наступны дзень я пайшоў на падножжа гары.
Фес, гэта як вяртанне ў сярэднявечча
Вядома, я не зрабіў усё адразу, бо Хамідо навучыў мяне хадзіць спакойна. Я спыніўся на самым галоўным месцы ў старым горадзе: медрэсэ Бу Інанія , а Школа 14 ст з прыгожай кампазіцыяй з пліткі, камянёў і кедраў, выразаных у форме кветак, зорак і спіраляў, якія, здаецца, выказваюць боскае паведамленне.
Унізе я прайшоў міма фаундукаў (паркаў для караванаў, якія служаць крамамі пад адкрытым небам). З аднаго з іх быў добры від на гарбарню, майстэрню з басейнамі, падобнымі да сэптыкаў, дзе гарбары надаюць скуры тую характэрную мяккасць скуры. Фасі . Я застаў маладога чалавека з бацькам, якія гандлявалі мёдам усялякім (нават молочайным). Я купіў так шмат, што парушыў сваё абяцанне не везці ў багажы прадметы, якія працякаюць. Ў канцы Тала Кебіра, Я ўвайшоў у мячэць і павярнуўся, каб вярнуцца Тала Сэгіра.
Гатэль Hotel Sarhai з панарамным выглядам на Фес
У тую ноч, жадаючы ўбачыць Віле Нувель , я накіраваўся на вячэру ў Maison Blanche, апошнюю гасцёўню, якая прыбыла ў горад: уладальнікі Riad Laaroussa, дзе я спыніўся, парэкамендавалі мне яго як месца, куды можна пайсці, калі ім патрэбна змена абстаноўкі . Гэта вялізная мадэрнісцкая прастора, зробленая з шэрага і карычневага каменю і бетону, спраектаваная в Крыстоф Пілет , у працу якога ўваходзяць буцікі ў Харрод і гасцініцы ў Сан-Трапэ . За кактэйлямі ў гасцінай рушыў услед вячэру са свежай фуа-гра і марскім акунем з чорным рысам, створаным парыжанінам Цьеры Вэсьерам. Віно, як і добрая частка закусачных, было Мараканскі . Музыка, спалучэнне джаз і фанк .
У мяне быў выдатны вечар, але я адчуў тое здзіўленне, якое змаглі перажыць жыхары Феса 60 гадоў таму, калі ў перайшоўшы мост у Медыне, яны ўпершыню ўбачылі машыну . Я веру, што аднойчы Фэс будзе танцаваць пад іншую і сучасную мелодыю; яго старыя кіёскі стануць дызайнерскімі буцікамі, і частка яго сэрца і душы знікне. На дадзены момант, хоць гэта і здаецца цяжкай задачай, Фес па-ранейшаму разрываецца паміж гэтымі двума светамі.
* Гэты артыкул апублікаваны ў нумары часопіса Condé Nast Traveler за 80 студзеня. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у віртуальным кіёску Zinio (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Таксама вы можаце знайсці нас на Google Play Newsstand.
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Карта колераў Феса
- Дзесяць самых прыгожых вёсак у Марока: раскачайце касбу!
- Шэфшауэн: горад, падобны на дно басейна
- Усё, што вам трэба ведаць пра Марока
Фес: увасабляе мінулае Марока