Проста шпацыр Кардова восенню ў чыстым стылі французскага фланера, з усёй магчымай містыкай і геданізмам, каб зразумець, што Кордаўскі двор гэта нешта накшталт душэўнага стану, які выходзіць за межы чыстай эстэтычнай асалоды.
Прастора, створаная так, што вы не хочаце быць нідзе ў свеце. Аральны лімбо, духмяны і свежы! дзе наталіць прагу духу да сузірання і падключыць штодзённую порцыю прыгажосці.
Двор становіцца падобным на Андалузскі храм дзэн што класічны кордаўскі паэт Хасэ дэ Мігель апісаў бы ў сваёй паэме Donde Córdoba es patio: «Дзе ліпа — тысячагадовы абрад, дзе сонца — нагрэты тыгель, дзе цень — мірнае гняздо, дзе спакой захоўвае сьвятыню...”.
Вось гэты санэт, якім ягоная постаць захавана на плітцы ў двары Франтона Каралеўскага Круга Дружбы, мы прачытаем як мантру у той час як мы ходзім без Google Maps алеі і квадраты дазволіць падмануць сябе гэтай павольнай, вечнай Кордовай... з белымі сценамі і гаршкамі з рознакаляровымі кветкамі, якую мы захоўваем у нашых дзіцячых успамінах.
Адзін са знакамітых паціа ў раёне Сан-Базіліо.
Лета - не час для "фланеала". Высокая тэмпература перашкаджае жыць на вуліцы. Але увосень гэты «спакой» становіцца больш дыхальным, больш рэальны, больш адчувальны. І маючы вершы Дэ Мігеля як компас, мы адчуваем, што «перачытваем» іх нябачныя коды, якія пляце любы горад.
Толькі ў гэтым месцы, дзе рымляне, арабы і габрэі пакінулі глыбокі след у архітэктуры, гастраноміі і рытуалах, на тых флашазо лепш паляваць, калі вы блукаеце бязмэтна. Зрабіце гэта, так, пасля наведвання мячэць, Алькасар і Медына Азахара гэтага Кордова для пачаткоўцаў. Ой, Кардова восенню.
Каб шпацыраваць, блукаць і натхняцца, ён здаецца нам ідэальным горадам чалавечыя памеры. Вы не знойдзеце аэрапортаў або метро, каб даставіць вас у цэнтр; хоць ёсць магчымасць прайсці пешшу ад станцыі да Плошча Тэндзілас , гандлёвы цэнтр горада, усяго ў адным кіламетры.
І гістарычны шлем ён такіх памераў, што вам захочацца толькі пакінуць яго, каб атрымаць асалоду ад апошнія кулінарныя прапановы адкрыты ўдалечыні ад дарагой арэнды старога горада.
Шпацыраваць па старым горадзе ў гэты час - адно задавальненне.
З чыгуначнага вакзала ў наш гатэль мы прыехалі, выконваючы практыкаванне: прыняць жыццёвы пульс горада. На вуліцах, прылеглых да ажыўленай плошчы Пласа-дэ-лас-Тэндыльяс, дзе мы спынімся H10 Палац Каломеры, а адрэстаўраваны стары асабняк – крамы, тэрасы і карчмы поўныя людзей.
Мы не змаглі ўтрымацца ад таго, каб не спыніцца ў адным з іх і не пачаставацца смачным чорны шакалад і марожанае дульсе дэ лечэ на Кафе-марозіва La Flor de Levante.
Наш візіт, як нам паведамляюць па прыбыцці ў гатэль, супадае з Фестываль Флоры, што стварае вусныя інсталяцыі міжнародных мастакоў у кожным кутку.
Паціа - што ў Кордове з'яўляецца рэкамендацыйным лістом – можа пахваліцца H10 Palacio de Colomera невялікі басейн астудзіцца, што, хоць і неглыбокае, больш чым выконвае сваю функцыю. У яго акружаны шэзлонгамі, доступ праз атрыум, заліты натуральным святлом, дзе падаецца сняданак.
Але ні адна з прастор не кідае цень на тэрасу, з якой нельга страціць ніводнай дэталі Пласа-дэ-лас-Тэндыльяс на заходзе. Скульптура аголенага юнака, які сядзіць на феніксе ў будынку насупраць, зачаравала нас. і нават можна ўбачыць профіль вялікай мячэці пакуль п'ём кактэйль і чымсьці закусваем.
Кордова поўная чароўных плошчаў.
калі мы выходзім і мы ўвайшлі ў габрэйскі квартал, вузкія вулачкі, плошчы, цэрквы, гістарычныя будынкі... нам здаецца, што яны ўсеяныя гульня святла і цені , колераў і дэталяў, якія абуджаюць тыя ўспаміны пра тое, калі мы былі дзецьмі.
Мы выявілі, што гэтыя месцы ёсць побач або ўнутры маляўнічы дворык-святыня , дзе спыніцца, замоўкнуць, паслухаць і яшчэ раз паглядзець.
Пад гулкім святлом Кардовы, і перад тым, як гадзіннік з фламенка-гітарай на Пласа-дэ-лас-Тэндыльяс адб'е вінную гадзіну, у яшчэ адзін з тых дзён, калі мы былі - без лішніх слоў - каляскамі, мы адправіліся ў бок традыцыйны раён Санта-Марына, што з тарэадораў.
У ст Граф на плошчы Прыега скульптура нагадвае аднаго са сваіх самых знакамітых суседзяў, Манолетэ, які ўсё яшчэ жывы на партрэтах у карчмах, са стылем бою быкоў і слаўнымі тапас. Санта-Марына таксама з'яўляецца домам для адзін з самых паспяховых унутраных дворыкаў у Кардове, вуліца Марокіс, нумар 6. Зразумела, наведаць яго можна толькі вясной падчас фестывалю Паціа.
Фурман чакае моманту, каб правезці турыстаў па старым горадзе.
Мы змаглі спаталіць смагу квяцістай прыгажосці ў в Ярд Бартэр чатыры – цэнтр інтэрпрэтацыі ўнутраных дворыкаў, які працуе пастаянна – і, перш за ўсё, побач Палац Віяна. Гэта велізарна Сядзібны дом 16 ст., з яго дванаццаццю дварамі-святынямі і яго велізарны сад з'яўляецца прыкладам гэтай канцэпцыі ўнутранага дворыка як стану душы, як ні ў якім іншым месцы.
Кожны кут - які вядзе вас да наступнага - выклікае на вас зусім іншы эфект. Гэта таму, што адпавядаюць розным часам і густам сваіх уладальнікаў – у гэтым палацавым доме з часам жылі некалькі шляхецкіх родаў–.
Я У кожным паціа ёсць водары і разнастайныя кветкавыя формы, якія распавядаюць розныя гісторыі. Верныя нашай філасофіі «без спешкі і планаў», мы назіраем, як некаторыя наведвальнікі бавяць час для чытання ў адным з яго цяністых куткоў або проста застаюцца побач з адным з фантанаў, а адтуль удалечыні звон званоў.
Трэк старыя мячэці пераўтвораны ў невялікія цэрквы , яшчэ адзін цікавы спосаб прагуляцца па горадзе: адзінаццаць сярэднявечных цэркваў, якія Фернанда III эль Санта загадаў пабудаваць на мячэцях паміж 13 і пачаткам 14 стагоддзяў, складаюць маршрут, які праходзіць праз некалькі мікрараёнаў.
Каралеўскія стайні Кардовы, з 1570 г.
Калі мы пакінем Палац Віяны гэта было час віна. Карчмы не бракавала па дарозе. У іх кухня шапкі Добра зроблена з якаснай прадукцыі. Але мы хацелі іншага кулінарнага вопыту - акрамя сальмарэха і фламінга, што мы любім -
Праз вуліцу Рэхас-дэ-Дон-Гомэ, адкуль відаць двары палаца за кратамі, і перасякаючы вул. да Пласа-дэ-лас-Беацілас , у пяці хвілінах мы знаходзім адно з тых месцаў адкрыцця пасля пандэміі: Да марціры 3. Маючы ўсяго два столікі, ён зрабіў рэвалюцыю ў разуменні кухні ў горадзе. Іх дэгустацыйнае меню – з якім нельга пракансультавацца, таму што гэта сюрпрыз – мяняецца кожны дзень.
Гэтая прыхільнасць да таго, што адрозніваецца, дадала да яго кулінарнага вопыту шэф-повар Ларэнца Радрыгес, за рэкордна кароткія тэрміны паставіў яго на гастранамічнай карце Кардовы.
Ён адзін з многіх, каго цяперашняя сітуацыя вярнула да вытокаў і хто, апынуўшыся тут, вырашыў зламаць форму ў горадзе, які звычайна пераварочваецца класічнымі канцэпцыямі. Тут толькі натуральныя сокі і пільны адбор вінаў. Добрая адпраўная кропка, каб дазволіць сабе спакусіць метысскую кухню Ларэнца.
Juice Live Wines, дзе прапануюцца свежыя мясцовыя прадукты.
Іншы просты план - без феерверкаў і асаблівай складанасці - заключаўся ў тым, каб купіць пакет чыпсаў у Фрай Хрыста Ліхтароў, у сярэдзіне Кале-дэ-Альфарос, па якой мы ішлі, пакуль не дабраліся да Куэста-дэль-Байліё. Там, у адным са сваіх больш за 30 крокаў, седзячы, каб атрымаць асалоду ад храбусцення нашай вулічнай кухні, мы аддаемся задавальненню захапляльнага бугенвіліі, якія выбухаюць колерам на белай сцяне.
Пасля мы падышлі да суседняга Plaza del Cristo de los Faroles - Кордова - горад калекцыйных міфічных плошчаў - і адсюль, перасякаючы паэтычны Jardines de Orive, дзе знаходзіцца Міжнародны фестываль паэзіі, і пазбягаючы катоў, якія хаваліся, каб запатрабаваць ад нас паблажкі, мы накіраваліся да яшчэ аднаго з тых «розных» месцаў, якія прыйшлі да рэвалюцыі канцэпцый.
Жывы вінны сок , на суседняй маленькай плошчы Сан-Андрэс, знаходзіцца новы сучасны храм аперытыва, з цудоўнымі натуральнымі вінамі, сырамі і іншымі мясцовымі прадуктамі, якія Габі Мангеры і Хаві Оркарай, уладальнікі, выяўляюць і выбіраюць падчас сваіх візітаў па ўсёй правінцыі. Сапраўды, Паціа ў іх няма, але ёсць кветкі ад суседкі Луз. , які ў 93 гады клапоціцца «Самы прыгожы ўнутраны дворык у свеце» , як нам сказалі. Яго тэраса, у ценю апельсінавага дрэва, Тут ёсць усё: добрая атмасфера, культурныя мерапрыемствы і анчоўсы ў воцаце, якія здавалася нам шчасцем, вартым любой узнагароды.
Мы не хацелі пакідаць Кардову, не зрабіўшы апошняй прагулкі па ёй Бераг ракі Гвадалквівір з надыходам ночы. А на Рымскім мосце паставілі свечку вартаўніку горада Архангелу Сан-Рафаэля. Што мы просім ад вас? Акрамя ўсяго іншага, вяртайцеся вельмі хутка і працягвайце натхняцца гэтым горадам і яго сімваламі.
Гэты даклад апублікаваны ў нумар 147 часопіса Condé Nast Traveler (лета 2021 г.). Падпішыцеся на друкаванае выданне (18,00 €, гадавая падпіска, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта). Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на патрэбнай прыладзе
ПАДПІШЫЦЕСЯ ТУТ на нашу рассылку і атрымліваць усе навіны ад Condé Nast Traveler #YoSoyTraveleр