Натуральны басейн пляжу Сен-Мало падчас адліву
Брэтань Дзіўная гэта зямля: тут ловіш на трактарах, а вустрыцы таннейшыя за сардзіны. Размешчаны ў тым канцы, дзе Францыя ставіць канец Еўропе, гэты рэгіён у форме галавы рыкаючага дракона з'яўляецца чароўным катлом, у якім захоўваюцца легенды пра Мерлін чараўнік і прыгоды астэрыкса і обелікса.
Духоўны і ерэтычны, элегантны і вясковы, дзікі і адукаваны, кельцкі і гэльскі, Старажытная Армора, марская краіна, была аб'ектам жадання мастакоў і філосафаў, якія хацелі ўбачыць, што хавае туман, і адлюстраваць прылівы і іх уплыў на некаторых пастаянна мяняюцца ландшафты.
Нішто не вечнае, нішто не сапраўднае. Брэтань - гэта прастора, дзе неба зліваецца з морам і стварае міражы на гарызонце і ў якім, калі звярнуць увагу, можна адчуць пульсацыі сусвету.
Вустрыцы канкаль
Але Брэтань таксама з'яўляецца адчувальным месцам вечных пляжаў і драматычных скал, пышных лясоў і сярэднявечных замкаў; з здобнае печыва, блінцы і запяканкі з мідый як адну страву ; кашулі ў матроскую палоску і сапожкі, каб пайсці на пляж.
Гэта ідэальнае лета для тых, хто бяжыць ад перанаселенага Міжземнага мора і пачуццё суцяшэння гарачы шакалад у дажджлівы поўдзень. Brittany - гэта акардэон Яна Тырсена і летнія каханні Эрыка Ромера.
Усе гэтыя Брэтані – і яшчэ некаторыя, кожны знаходзіць сваё – утрымліваюцца на шляху мытнікаў: больш за 1800 кіламетраў, якія мяжуюць з Брэтонская берагавая лінія па ўсёй даўжыні, ад Мон-Сен-Мішэль, ужо ў Нармандыі, да Ла-Рош-Бернар. Ён быў намаляваны ў с. XVIII у мэтах кантролю за кантрабандай, і пасля таго, як быў закінуты на працягу стагоддзяў, ён быў адноўлены роўна 50 гадоў таму пад наменклатурай GR-34, для задавальнення хадакоў.
Прайсці яго цалкам - подзвіг зарэзервавана для чаго вы павінны мець шмат часу (і вельмі добрыя ногі). Але гэта працуе для нас нагода, дзякуючы машыне, сумясціць прагулкі з наведваннем славутасцяў.
Такім чынам, мы прапануем падарожжа, якое будзе сканцэнтравана на першых этапах шляху, на смарагдавы бераг і ружовы граніт, адкуль, прывабленыя ўспышкамі фар, мы возьмем а скачок на невялікі востраў Уэсант, апошняя заселеная зямля перад уваходам у далёкія ракі Атлантыкі.
Плантацыя вустрыц у Канкале
Адпраўной кропкай з'яўляецца Канкаль, ціхі горад у цені сваіх самых вядомых суседзяў Мон-Сен-Мішэль і Сен-Мало . Пакуль у Канкаль не прыбываюць турысты, гэта госці, у асноўным мясцовыя жыхары, якія прыязджаюць, каб атрымаць асалоду ад маленькіх радасцяў жыцця, што тут азначае свята з вустрыцамі.
На завулках каля цэнтральнай плошчы в Канкаль пахне ваніллю і карыцай, кардамонам і мушкатовым арэхам, усходнімі спецыямі, якія расказваюць нам пра прыгоды брэтонскіх карсараў і мараплаўцаў, якія прывозілі экзотыку з далёкіх краёў і нагадваюць, што гэтае ўзбярэжжа было ўваходам у Еўропу для скарбаў, заваяваных Кампаніяй індзі.
Частка беспамылковага mille-feuille Grain De Vanille у Канкале
П'янлівы водар зыходзіць ад маленькай крамы побач з прыгожым асабняком 18-га стагоддзя. У краме на працягу двух дзесяцігоддзяў прадаюцца запраўкі, якія зрабілі кухню шэф-повара Аліўе Ролінгера сусветна вядомай, а асабняк, тыповы дом маракоў Канкаль, - удакладненне: у Брэтані маракі - не бедныя рыбакі, а заможныя суднаўладальнікі і суднаўладальнікі – тут прайшло дзяцінства кухара (таксама прыватніка). Роберт Сюркуф, два стагоддзі таму) і штаб-кватэру, з якой ён цяпер кіруе сямейным бізнесам, які ўключае, акрамя крамы, рэстаран Le Coquillage, некалькі прыродных домікаў, цэнтр рэфлексалогіі і кельцкіх лазняў, а таксама гастранамічную школу.
Ідучы па вуліцы, пачуццёвы рэзкі водар дае сведку таго, што з свежыя з духоўкі пластовыя пірожныя Яніка Гацье, Партнёр Ролінгера па дэсертах і ўладальнік кандытарскай і чайнай Grain de Vanille. **
Узімку тарты з яблыкам або персікам, летам - з чырвонымі садавінай , чаго ніколі не хапае – насамрэч, так, яны хутка заканчваюцца – гэта штрудель. Гацье несумненныя і такія далікатныя, што Як толькі вы з'ясце адно, вам захочацца іншага.
Участак ГР-34, гістарычны шлях мытнікаў
Але сэрца Канкаля знаходзіцца на пляжы, за маяком, дзе падчас адліву адкрываюцца шэрагі вустрычных насаджэнняў, эканамічнага рухавіка горада, нібы вінаграднікі ў гразі. Паміж лодкамі, якія сядзелі на мель, і «лазамі» мітусяцца трактары. У іх мала часу, праз некалькі гадзін мора зноў усё затопіць.
Тым часам лінія гарызонту адступаючага мора зліваецца з лініяй неба, а на заднім плане праз туман відаць рэзкі профіль абацтва Сен-Мішэль. Ад порта Калькане да Сен-Мало пешшу можна прайсці пяць гадзін.
Пляж побач з валамі Сен-Мало
Шлях ідзе ўздоўж «правансальскага ўзбярэжжа Брэтані», сярод міжземнаморскіх соснаў, кветак, характэрных для больш паўднёвых шырот, і прыродных аглядных пляцовак, такіх як Пуэнт-дзю-Гран.
Да васемнаццатага стагоддзя, абнесены сцяной горад Сен-Мало гэта быў востраў падчас прыліву і паўвостраў з адлівам. Падабенства з Мон-Сен-Мішэль відавочнае, за выключэннем таго, што за выявай паштоўкі і тоўстымі сярэднявечнымі сценамі ў Сен-Мало ёсць сапраўднае жыццё.
Пабудаваны паміж 12 і 18 стагоддзямі і падвергнуты бамбардзіроўцы падчас Другой сусветнай вайны, Сен-Мало з'яўляецца калыскай знакамітых інтэлектуалаў, багатых суднаўладальнікаў і горадам з рэпутацыяй мяцежнага, які ніколі не вітаў той факт, што герцагіня Клаўдыя, дачка Ганны з Брэтань Выйшла замуж за караля Францыі Францыска I.
**Тут нарадзіўся Шатобрыян (1768) ** і тут ён прасіў, каб яго пахавалі, у Ле Грандэ Бе, адзін з астравоў у заліве, «каб працягваць дыялог з морам». Тут таксама нарадзіліся два знакамітыя карсары: Рабер Сюркуф (так, той самы, што гуляў у доме шэф-повара Ролінгера) і Рэнэ Дзюгэ-Труэн; і Жак Карцье, марак, які адкрыў Канаду, спрабуючы дабрацца да Кітая праз Паўночна-Заходні праход.
Пляж за сценамі Сен-Мало
Але, у дадатак да апускання ў гісторыю шляхам прагулкі па яго двухкіламетровых валах, Сен-Мало з'яўляецца добрым месцам для гастранамічнага тура па брэтонскіх стравах, ад бліноў (напрыклад, у Comptoir Breizh Café) да масла (шмат больш чым сметанковае масла, калі яно мае этыкетку майстра Жан-Іва Бардзье) да кансерваў (добрая марка - Le Belle-Iloise).
Таксама пайсці на сафары на пляжы, у суправаджэнні натураліста (браніраванне ў турыстычным бюро). І вядома, добра акунуцца , самы час.
Калі мора адступае, з яго заўсёды можна саскочыць Батут для пляжнага басейна Bon Secours , гонар горада. Ён быў пабудаваны ў 1937 годзе Рэнэ Лезанье, дырэктарам аднаго з існаваўшых у той час курортных устаноў, каб канкурыраваць з басейнам какетлівага суседа Дынара, які відаць удалечыні, на другім беразе заліва.
Ён быў пабудаваны багатымі брытанскімі адпачывальнікамі і населены французскімі арыстакратамі, якія жадалі мець зносіны з ангельцамі. Гэта этап, дзе Эрык Ромер зняў сваю «Летнюю казку». , і дзе Сальма Хаек і яе муж Франсуа-Анры Піно спакойна праводзяць свой адпачынак.
Кажуць, тут Хічкок навучыўся плаваць, а Агата Крысці апранула ў гэтых краях сваё першае бікіні.
Марскі дом на востраве Уэссан
Наш шлях працягваецца праз кіламетры пляжаў, некаторыя дзікія, і такія гарады, як Сэнт-Лунэр , з вялікімі віламі, або Сен-Брыяк-сюр-Мер, маленькая рыбацкая вёска, населеная мастакамі, дзе Раманавы знайшлі прытулак на працягу чатырох пакаленняў.
Пэўны ружовы тон у камянях - гэта закуска таго, што будзе. У курортным горадзе Пэра-Гірэк дваццаць гатэляў, тры пляжы, два порты, марскі цэнтр, дайвінг-цэнтр і самы важны ў Францыі птушыны запаведнік, Сем астравоў.
Гранітныя адукацыі ў Le Grouffre, узбярэжжа з ружовага граніту, прыватная ўласнасць
Ён таксама мае самы прыгожы ўчастак берагавой лініі Брэтонія. У свеце ўсяго тры ўзбярэжжа з ружовага граніту: у Корсіка, у Кітаі і тут . Пейзаж - чыстая фантазія лізэргіі, з ураўнаважанымі камянямі, якія не адпавядаюць законам гравітацыі, і формамі, якія нагадваюць нам стварэнняў з Аднесеныя духамі.
Паміж імі стаіць маяк, пабудаваны з такога ж каменя клубнічнага колеру. Гэта адзін з самых вядомых у Брэтані, але не самы важны. Такі гонар належыць маякам вострава Уэсант і, у прыватнасці, маякам Керэона , які ўзвышаецца пасярод мора, і да ст Le Créac'h , самая магутная ў Еўропе, здольная асвятляць на адлегласць да 60 км і такім чынам абараняць караблі ад адной з самых небяспечных плыняў у свеце.
Панарамны від на ўзбярэжжа з ружовага граніту з маяком Плуманах на заднім плане
З-за свайго размяшчэння на ўскрайку кантынента, Усюды, дзе воды Ла-Манша сустракаюцца з Атлантыкай, Ушант здаецца аддаленым і ізаляваным, тое, што яго жыхары (каля 400 зімой, 2500 летам) абавязаны адмаўляць.
Тут бурнае грамадскае жыццё. Акрамя таго, за апошнія дзесяць гадоў востраў перажыў відавочнае адраджэнне з прыбыццём новых жыхароў і праектаў. Большасць - выхадцы з выспы, якія вяртаюцца.
Гэта выпадак Одзіна, які стварыў устойлівы рыбалоўны бізнес, а таксама працуе гідам, або Фрэдэрыка, які пяць гадоў таму вырашыў адкрыць блінцы.
Іншыя, аднак, з-за мяжы, як Эмануэль, які здзейсніў сваю мару кіраваць рэстаранам, ці як Алена , журналіст і рэдактар, прыбыўшы адным з апошніх. Што вам больш за ўсё падабаецца? Успамінаючы людзей у парыжскім метро, яна з задавальненнем прызнаецца: « Уэсант - адзінае месца, дзе я плачу, калі сыходжу». Тое самае будзе і з намі.
*_Гэты даклад быў апублікаваны ў нумары 119 часопіса Condé Nast Traveler (ліпень-жнівень). Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за €24,75 па тэлефоне 902 53 55 57 або на нашым сайце). Выпуск Condé Nast Traveler за ліпень-жнівень даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на прыладзе, якой вы хочаце карыстацца. _