Часта рыхтуюць суп (трыбухі) у Barbacoa El Calandrio
У ст Рынак Malinalco ёсць чалавек, які прадае залатыя ручкі , наразае іх кавалачкамі і падае ў аднаразовых шкляначках. Я настойліва раю ўсім купіць яго, таму што гэта лепшае манга, якое вы паспрабуеце за… хвіліну. Залатая ручка - не больш чым звычайнага манга , такі ж добры, як петакон, але ніколі не такі смачны, як лепшы з усіх манга, маніла, з яго густам паміж салодкім і кіслым : Тут яго падаюць, ласкава перакрэсленым палачкай і пасыпаным перцам чылі.
Я спадзяюся, што вы галодныя, таму што ёсць таксама: свіны мозг кесадильи, жывот (пікантны ялавічны булён з кавалачкамі трыбухі, упрыгожаны орегано і пырскамі соку лайма), тако, фаршаваныя вяленымі ў воцаце свінымі ножкамі, кошыкі з хлебам, Сквош Блоссом Кесадилья , памідоры з саду, бясплатныя ўзоры сападыла (фрукт з чырванаватай мякаццю і густам паміж мушкатовым арэхам і карыцай), непастэрызаваны казіны сыр, тамалес, энчылада, натуральны апельсінавы сок і кававыя збожжа, выгадаваныя і абсмаленыя ўручную.
Не здзіўляйцеся, калі ўбачыце чалавека, які, не злазячы з каня, робіць прыпынак, каб з'есці — вядома ж — тако! Гэты персанаж - не хіпстэрскі гурман, які шукае ўвагі, і не былы прэзідэнт буйной кампаніі, які ператварыўся ў гаучо, які пакланяецца арганічнай гародніне. У яго проста няма машыны. Без сумневу, нешта вельмі адрознае ад таго, да чаго мы прывыклі ў вялікіх гарадах.
Маліналька - невялікі горад прыкладна ў 100 кіламетрах на паўднёвы захад ад Мехіка. , таму неверагодна, што яго рынак па серадах, суботах і нядзелях не лічыцца неабходным. Астатнія мексіканцы могуць нават не ведаць пра гэта, хаця, калі добра падумаць, у іх, верагодна, ёсць свае ўласныя рынкі такой жа ці лепшай якасці.
Я прыехаў у Мексіку, каб прыняць удзел у а кулінарны тур, у чыстым стылі італьянскага або французскага гастранамічных маршрутаў , дзе амаль ад горада да горада можна знайсці сапраўдныя дэлікатэсы. План быў просты: дабрацца да Мехіка, сустрэцца з рэкамендаваным кіроўцам, накіравацца на поўдзень у горад Марэлас (вядомы свінінай і чылі і іх бясконцымі перастаноўкамі), потым наведаць Пуэблу, дзе (магчыма) вынайшлі крота, і ў канчатковым выніку вярнуцца у велізарнай сталіцы, горадзе, які ніколі не спіць, збольшага таму, што вы ніколі не спыняеце есці там. Перш чым вы са злосці кідаеце часопіс у парыве рэўнасці, дазвольце запэўніць вас, што мая мэта значна больш амбіцыйная, чым атрымаць асалоду ад гэтай гастраноміі , хоць я не магу не радавацца гэтаму. Я тут, каб знайсці адказы на гэтыя два пытанні:
1. Ці сапраўды мексіканская кухня ў Мексіцы нашмат лепшая за тую, што падаюць у астатнім свеце?
два. І калі так, то ў чым прычына?
Музыка ідзе на рынак Malinalco
Яшчэ не паспеў задаць другое пытанне, як атрымаў адказ на першае: рашучае так! (і гэта было задоўга да таго, як я сустрэў чалавека, які прадае манга). Менш чым за гадзіну язды ад міжнароднага аэрапорта імя Беніта Хуарэса ў Мехіка я папрасіў свайго кіроўцы з'ехаць з дарогі на ўскрайку Нацыянальны парк Ла Маркеза , вядомы сваімі высокімі хвойнымі дрэвамі і зялёнымі палянамі сярод лясоў. Я хацеў наведаць La Marquesa, ідэальны горад для верхавой язды . Вось тут я і наткнуўся падстаўка для тако нагадваў паўразбураны хлеў, у струхленай печцы пяклі свіную рульку на сале.
Я вырашыў сесці і нешта заказаць. Першымі прыйшлі пластыкавыя сталовыя прыборы, а за імі — міска, напоўненая нарэзанай цыбуляй і каляндрай. Пазней адна жанчына паднесла мне папяровую талерку з дзвюма аладкамі, у якіх ляжалі кавалачкі свініны. Я апрануў тако, думаючы, што гэта будзе жудасна, і не толькі гэта было лепшае за ўсё маё жыццё , але ўсё тое, што я паспрабаваў да гэтага часу, здавалася культурным зверствам. Я быў уражаны далікатнасцю аладкі , з уражлівым водарам свініны, з рэзкімі адценнямі падліўкі і нават з храбусценнем кінзы і цыбулі.
Гэты адказ у форме сенсацыі прыводзіць мяне да другога пытання, якое, прынамсі для мяне, з'яўляецца адным з самых хвалюючых нашага часу. Пытанне, якое г'ядае мяне з лета 1996 года, калі я правёў тры месяцы студэнтам у Брусэлі, пастаянна здзіўляючыся якасці іх пірожных, шакаладу, мідый, піва, сасісак і шмат чаго іншага. Чаму бельгійцы так добра ядуць? — пытаўся я ў сябе. Чаму італьянцы? А японцы? А карэйцы? Чаму немцы, якія больш арганізаваныя і багацейшыя за італьянцаў, наведваюць Італію, каб проста паесці? Хіба ежа ў Германіі не павінна быць лепшай?
Усё гэта робіць Мексіку вельмі цікавым месцам. Ён значна бяднейшы за свайго паўночнага суседа. Дык чаму ежа такая добрая? Як любое прыдарожнае тако можа быць нашмат лепшым, чым самае інавацыйнае і прызнанае крытыкамі тако ва ўсім Нью-Ёрку? (Я спрабаваў абодва).
Адкрыць сакрэт было няцяжка: інгрэдыенты . Кукуруза ў аладцы была мясцовая. Перац чылі для зялёнага і чырвонага соусаў быў сабраны ў садзе менш чым за 15 метраў. Гэтак жа, як каляндра. Свіння не бавіла дні ў металічнай клетцы, ела прамысловы корм, а хадзіла па суседскім полі, прычым не гатаваная ў псеўдаштучным кукурузным алеі, а гадзінамі мацэраваная ў сале.
Мексіканскі часнык і мясцовыя прадукты з Mercado de Atlixco
Ён вырашыў беспарадак. Мексіка, геаграфія якой уключае трапічныя пляжы, лясы, пустыні, урадлівыя даліны і заснежаныя горы, з'яўляецца домам для велізарная разнастайнасць інгрэдыентаў . Нягледзячы на тое, што яе эканоміка ў добрым стане, яна далёка не на вяршыні сельскагаспадарчай галіны. Гэта проста крутая зямля.
Тэорыя інгрэдыентаў працавала ідэальна. Кожны кіёск, які яна наведвала, пацвярджаў яе яшчэ больш. Усе, акрамя паста адрывісты, што прывяло да краху маёй тэорыі . Чэчына - гэта ялавічная выразка, нарэзаная на вялізныя філе, якія затым соляць, сушаць і згортваюць, як лісты. Калі вы просіце порцыю, гэта адбываецца тады, калі яе разгортваюць, смажаць на дровах і падаюць на аладцы. Я быў на паўдарогі да свайго другога тако, калі прадавец спытаў мяне, ці быў я там Атлікко , горад у некалькіх гадзінах язды ад Маліналка, пра які я ніколі не чуў і які, як здараецца, славіцца сваёй чэчынай.
Гэта вяленае мяса пагражала не толькі маёй тэорыі, але і іншыя невядомыя. Напрыклад, калі сакрэт мексіканскай кухні заключаецца ў тым, што гэта трапічная краіна з невялікай індустрыялізацыяй, то, Хіба Гватэмала ці Панама, больш трапічныя і з меншай прамысловасцю, калі магчыма, павінны мець лепшае харчаванне? (У іх гэтага няма) . Не, ён быў упэўнены, што гэта павінна быць нешта іншае. І тады, падняўшы галаву ад талеркі і агледзеўшыся, я адкрыў: гэта бабулі.
Cecina Taco на рынку Atlixco
Пасады зусім не «карпаратыўныя», нягледзячы на тое, што існуе жорсткая канкурэнцыя, якая зацікавіла б студэнта-эканаміста. Калі вы спытаеце ў адной з бабуль любы з іншых стэндаў для энчылады, вы знойдзеце «гэты выгляд , гэтак жа, як калі вы згадваеце тлакойос (аладкі авальнай формы, на якія змяшчаецца вялікая колькасць інгрэдыентаў) з іншага горада, або cecina з Atlixco Нягледзячы на тое, што ён вельмі вядомы, ён ніколі не можа быць такім добрым, як у Маліналка.
Адзіная іншая краіна з такім жа ўзроўнем кулінарны эгацэнтрызм на рэгіяналізмах і дзе бабуля дрэнна ці абыякава адгукнецца пра кухню бабулі насупраць, хаця яны знаёмыя ўсё жыцьцё. Гэтая краіна - Італія.
Можна было б вызначыць гэта як сялянскую кулінарную тэорыю смачнай ежы . Згодна з гэтым пунктам гледжання, «смака» - гэта не толькі праца інавацыйных шэф-повараў і іх магічныя метады. Хутчэй адпачыць у натоўпе кухараў і закусачных якія не толькі насяляюць або наведваюць сельскую мясцовасць, але тое, што з поля . Гэтая тэорыя тлумачыць, чаму тыя, хто наведвае Італію, вяртаюцца з эйфарыяй, распавядаючы пра талерку з арэчыетамі, прыгатаванымі нонай з маршчыністым тварам. І гэта таксама тлумачыць, чаму я еў нашмат лепш — і ўсяго за гадзіну — на мястэчным мексіканскім рынку, чым за апошнія тры месяцы ў так званай краіне багацця.
Італьянцы зараз манапалізуюць гэтую тэорыю, але не яны яе прыдумалі. Ён быў легендарным поварам Жорж-Агюст Эскоф'е , вынаходнік сучаснай кухні, якой мы яе ведаем сёння, які зрабіў велізарны бізнес, аднавіўшы правансальскія стравы сваёй маладосці і падаючы іх аматарам раскошы. Выдатным прыкладам з'яўляецца яго Carré d'agneau mistral, страва з бараніны з паўднёвага захаду Францыі, з артышокамі і бульбай, прыгатаваная на аліўкавым алеі і часнаку, якую ён рафінаваў, выкарыстоўваючы алей і труфелі.
Сутнасць справы ў сувязі эксклюзіўнага і традыцыйнага , саюз, які можна засведчыць ст па раніцах , курорт у двух гадзінах язды на ўсход ад Маліналка, у Сьера-Мадрэ.
Суп з аладкі ў Las Mañanitas
У адрозненне ад іншых, Las Mañanitas знаходзіцца прама ў цэнтры горада, Куэрнавака . Нягледзячы на гэта, гэта зялёная зона, якая зусім не гарадская, з трапічнымі птушкамі і басейнам, напоўненым вадой са штучнага вадаспаду. Яго меню прапануе вытанчана анахранічныя стравы , як бараніна з мятным жэле. Але гэта выключэнне ў спісе, які ўключае, сярод іншых страў, суп з аладкі, тако з касцявога мозгу, свіную рульку, печань і цыбулю і мазгі ў цёмным алейным соусе. Як Escoffier, Las Mañanitas сала замяніць сметанковым алеем (асабіста я не перакананы) , усё ж традыцыйнае пачуццё значна мацнейшае за вытанчанае паветра. Калі я спытаў лепшую страву дня, яны сказалі мне эскамолы (лічынкі мурашак) і магейскія чарвякі . Такое не кожны дзень пачуеш.
Калі вы даследуеце Куэрнаваку, вы знойдзеце дом знакамітага мексіканскага коміка Кантынфласа, перароблены ў у цяперашні час зачынены рэстаран Gaia . Там можна было пасядзець на другім паверсе, атрымліваючы асалоду ад басейна з мазаікай мастака Дыега Рыверы. Сёння вы можаце зрабіць гэта ў Gaia BISTRÓ і Glu, з той жа групы. Вялікі сакрэт іх меню - гэта суп чычарон (свіная скарынка), які, я ўпэўнены, стане новай вяхой у мексіканскай кухні.
Я ўсё яшчэ чакаў маленькая справа сесіны дэ Атліска , у дзвюх гадзінах на ўсход ад Куэрнавакі, таму я вырашыў не марудзіць і пайсці перад абедам. Я павінен сказаць, што разумней было б правесці ноч на **Hacienda San Gabriel de las Palmas**, гістарычнай цукровай плантацыі, якая належала Эрнану Картэсу ў 1529 годзе і цяпер адрадзілася ў курорт. Такім чынам было б лягчэй дабрацца да рынку ў абед.
Асьенда Сан-Габрыэль-дэ-лас-Пальмас
Рынак Atlixco не выглядаў брудным . Гэта пастаянны рынак, ажыўленае месца, дзе можна знайсці вадкасці з бурбалкамі, рэдкія часткі жывёл і шмат таргоў. Сталы былі застаўлены казінымі і авечымі кішкамі, свінымі рулькамі і печанню. Там ляжалі гіганцкія мяшкі з салам, сушанымі крэветкамі і слоікамі грыбы уитлакоче (дэлікатэс, які параўноўваюць з труфелямі, але на смак зусім не такі). Жанчына змешвала чымсьці падобным на вясло свіныя скуркі, якія варыліся ў вялікім гаршку. А там былі поўныя вёдры і вёдры крота.
Адрывістыя прадаўцы знайшлі мяне раней, чым я іх. Самыя сціплыя адказвалі за прадастаўленне бясплатных пробных версій для прыцягнення кліентаў. Мне прапанавалі кавалачкі гэтага незвычайна смачнага мяса. Я спытаў прычыну такой ветлівасці ў аднаго з прадаўцоў, і яна патлумачыла, што калі буйной рагатай жывёле не менш за дзесяць гадоў і яе не кормяць травой і люцэрнай, смак не той (яна прасвятліла мяне, выкрываючы іншых прадаўцоў) .
Атлікко Ён знаходзіцца ў паўгадзіне язды ад горада Пуэбла. пабланосы яны называюць яго другім горадам Мексікі ў культурным плане, таму што па колькасці насельніцтва гэта не так. Ім нават не прыходзіць у галаву здзейсніць паездку ў Атліска, каб паспрабаваць чечину, праўда ў тым, што, калі падумаць, ёсць шмат гастранамічных варыянтаў. Кажуць, што Пуэбла - гэта месца, дзе нарадзіўся крот (гэта таксама гаворыцца пра Аахаку і Тласкалу, але цяпер паслухайце мяне).
Калі вы не ведаеце, што такое радзімка, яе часта апісваюць як матэрыяльнае выражэнне мексіканскага духу , яго інтэнсіўныя чалавечыя страсці перагнаныя ў чароўны соус. Гэта таксама смачная сумесь, якая, хоць і не заўсёды, ёсць перац чылі.
У Мексіцы сотні кратоў, але поблано - самы вядомы. Вы можаце купіць яго ў бочках у Atlixco, хоць і рэкамендуецца, але многія кухары аддаюць перавагу рабіць яго самастойна. Адзін з іх, Габрыэль Рохас ён так ганарыцца сваім узнагароджаны моль поблано (так, ёсць прызы), які праводзіць дэманстрацыі — як той, на якой мне пашчасціла прысутнічаць — у Касарэйна , рэстаран і буцік-гатэль у цэнтры Пуэбла.
Рохас устаў перад сталом, накрытым ільняным абрусам і сямнаццаццю інгрэдыентамі, ідэальна размеркаванымі ў невялікіх місках (кунжут, аніс, падсмажаныя аладкі, чэрствы хлеб, разынкі, шакалад, гваздзік, сала, курыны булён, сушаны перац чылі і г.д.) . Ён паказаў тое і тое, а потым змясціў усё ў блендер. « Асаблівая ўвага неабходна надаць інгрэдыентаў і, тым больш, працэсу. На кухні занадта шмат гультаёў». , пракаментаваў. Затым ён растапіў на патэльні сметанковае масла, дадаў сумесь і варыў дваццаць хвілін. «Ніколі не дадавайце ваду» — папярэдзіў ён. Потым маленькімі лыжачкамі пачаў наліваць курыны булён, нібы рабіў рызота. Нарэшце, трохі цукру, «каб выявіць водар шакаладу». Потым пакіньце на павольным агні яшчэ на гадзіну.
Я паспрабаваў яго з курыцай, і на смак ён быў паміж салодкім, вострым і салёным, хорам густаў, у якім немагчыма было вызначыць асобную нотку. Я быў удзячны, што Рохас не паленаваўся з гэтай нагоды.
Інгрэдыенты для падрыхтоўкі моле поблано
Паводле легенды, радзімку стварыла група манашак, якія запанікавалі, калі даведаліся, што арцыбіскуп або віцэ-кароль Новай Іспаніі (ніхто дакладна не ведае) збіраецца нечакана з'явіцца на абед. Кухня гэтых манашак —у в манастыр Санта-Роза , які датуецца 1600 годам і знаходзіцца ў каланіяльным старым горадзе Пуэбла—быў захаваны як музей, дзе вы можаце ўбачыць гіганцкая старажытная печ , а таксама гліняныя гаршкі і драўляныя лыжкі велізарных памераў.
Магчыма, тая пра манашак - не больш чым гарадская легенда, бо гэта праўда многія рэчы ў Мексіцы маюць даіспанскія карані . На самай справе ў гэтай страве можна адчуць а часта незаўважная карэнная рэмінісцэнцыя , той самы, які больш праўдападобна сустракаецца ў большасці мексіканскіх цэркваў, пабудаваных на рэштках храмаў карэнных народаў. Вам проста трэба паглядзець на Чолулу , дзе іспанцы пабудавалі Царква Санта-Марыя-Танантынтла там, дзе раней стаяў храм Тананцын, багіні зямлі, якой адданыя частавалі садавінай у якасці ахвяраванняў. Унутры я знайшоў разьбу з рысамі дахрысціянскай багіні і акружаны сакавітымі падарункамі.
Апынуўшыся на вуліцы, я накіраваўся да в Вялікая піраміда Чолула або Тлачыхуальтэпетль . Побач з яго пірамідальнай асновай, найбуйнейшай у свеце, прадавец прапанаваў мне нешта «адпаведнае» даіспанскага часу: конікі (смажаныя конікі, запраўленыя лаймом і чылі) . Я купіў пакет, сеў паразважаць і, ядаючы насякомых, як люлькі, выкінуў сваю апошнюю тэорыю ў сметніцу. Як тое, што на смак дзіўна нагадвае смажаную цыбулю, толькі з большай колькасцю ножак, стала часткай мексіканскай гастранамічнай культуры? Гэта павінна быць рэччу продкаў.
Што прывяло мяне да новай і ўдасканаленай тэорыі. тут з'елі моль, тамалес і аладкі задоўга да прыходу іспанцаў . Што робіць мексіканскую кухню своеасаблівай, а таксама смачнай, - гэта ўплыў карэннага насельніцтва. вялікі і велізарная імперыя ацтэкаў ён атрымліваў асалоду ад такой жа вялікай і багатай ежы. На самай справе, яго апошні імператар, Мактэсума II, еў бы лепш, чым яго еўрапейскія сучаснікі. Пакаштаваў шакаладныя і ванільныя напоі ў залатых кубках. Кожны дзень у каралеўскі палац прывозілі свежую рыбу з заліва і лёд з самых высокіх вулканаў. За кожнай трапезай ён спрабаваў каля 30 розных страў, сярод якіх былі яго любімыя: курапатка, трус, аленіна і кабан.
Я не збіраюся ацэньваць гэтую новую тэорыю, таму што гэта тое, што напэўна адказала б бабуля, калі б вы спыталі яе, чаму тамале, якое вы толькі што з'елі, такое добрае. Я хацеў бы сказаць вам, што тыя месцы ў Мексіцы, якія маюць характэрныя стравы, - гэта Даліна Мехіка, Юкатан і Аахака, тыя, што знаходзяцца на зямлі, калісьці занятай старажытнымі цывілізацыямі (ацтэкаў, майя і сапатэкаў).
Ларок на Mercado del Carmen у Пуэбла
Найбуйнейшым выразнікам гэтай даіспанскай тэорыі з'яўляецца Марта Орціс , вярхоўная жрыца мексіканскай кухні, якая жыве і працуе ў самым цэнтры старажытнай імперыі ацтэкаў, вядомы сёння як Мехіка. Орціс, вядомая як сваёй грубай знешнасцю, так і сваёй вытанчанай кухняй, апісвае тое, што яна робіць з ежай, як «фарба з інгрэдыентамі Мексікі» . Ён аб'ездзіў рынкі краіны зверху ўніз і навучыўся старажытным метадам ад жанчын. Такія як найтанчэйшыя нюансы пры драбненні інгрэдыентаў ва ўсюдыісным, не кажучы ўжо пра даіспанскім, мінамёце, вядомым як molcajete . «Большасць людзей здрабняюць занадта хутка», — кажа ён.
Здаецца, яго кухня натхняецца не толькі найноўшымі інгрэдыентамі і тэхналогіямі, але больш гісторыяй і страсцю ў аднолькавай ступені. «Кукуруза, — абвяшчае ён, — на смак як сонца». Мексіканскі соус нельга прыгатаваць, «не дакрануўшыся да костачкі», падкрэслівае ён.
Шэф-кухар адвёў мяне Xochimilco , старажытны горад, які з'яўляецца часткай сталіцы і сёння з'яўляецца раёнам, вядомым сваімі каналамі і маляўнічымі баржамі, нешта накшталт ацтэкскай Венецыі . Яго рынак выглядае як парк забаў мексіканскай кухні. Многія не змяніліся за гэтыя гады, напрыклад, ёсць пажылая жанчына (82 гады), якая прадае тут жабіныя лапкі з 24 гадоў . Я замовіў адзін, і ён падаў мне яго ў аладцы, якой я ніколі раней не бачыў, нібы выразанай з цёмна-сіняй кукурузнай мукі. Ён накрыў яго лісцем кактуса і пасыпаў блакітным сырам, даіспанскай асновай з вельмі еўрапейскім адценнем.
Тамалес са свінінай і чырвоным чылі з прыдарожнага кіёска ў Тэскальякаку
На вячэру я зрабіў гастранамічны паварот на 180 градусаў. Я пакінуў антрапалагічны кабінет і накіраваўся ў незвычайна чароўны, сучасны і раскошны наваколлі графіні , на вуліцах якога растуць дрэвы, буцікі, кватэры ў стылі арт-дэко і рэстараны, шмат рэстаранаў. Калі вы паглядзіце на знешні выгляд, жыццё графіні складаецца з таго, каб добра апранацца і хадзіць на абед. Шчасліўчыкі абедаюць у мероторо, прахалоднае і спакойнае месца, шэф-повар якога, Джаір Тэллес, ураджэнец Ніжняй Каліфорніі.
На наступны дзень, перш чым адправіцца ў аэрапорт, я вырашыў заехаць у Barbacoa El Calandrio у пошуках квінтэсенцыі мексіканскага лекі ад пахмелля. Гэта месца знаходзіцца ў в раён пад назвай Сан-Марцін-Шачынауак і прыцягвае самых розных кліентаў, ад працоўных людзей да багатых хлопцаў, якія вылазяць са сваіх спартыўных аўтамабіляў, каб купіць бараніну (гэта рыхтуецца ўнутры лісця магі і павольна варыцца на драўняным вугле на працягу 16 гадзін).
Панела, сыр, грыбы і гарбузовыя кветкі на рынку Эль-Кармэн
Перш чым пусціць сябе ў гару смачных тако з пляча, я атрымаў лекі: булёна, які вылучаецца пры падрыхтоўцы бараніны. Калі я выпіў яго і пара напоўніла мой твар, мой розум перанёсся да Gaia, рэстарана Cuernavaca, які цяпер здаваўся далёкім успамінам. Я скарыстаўся дэсертам (бананавы пірог са спецыямі і какосавым марозівам), каб спытаць іх шэф-повара, Фернанда Арамбура, сваю ўласную тэорыю пра мексіканскую ежу. Да таго часу я ўжо выключыў сялянскую культуру, але калі булён з бараніны зноў зрабіў мяне чалавекам, я пазнаў мудрасць і прыгажосць яго слоў. «Культура і традыцыя - сказаў Арамбура. Калі нешта прыгатавана з любоўю, калі любяць рукі, якія гатуюць, то гэтая любоў будзе адчувацца ў роце» . Я ўзяў кавалак бараніны, і тады ў мяне па шчацэ ўпала сляза. Напэўна, гэта быў перац чылі. *** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Брава Багата! Новая гастранамічная магутнасць
- Новыя гастранамічныя сілы I: Мексіка
- Новыя гастранамічныя сілы II: Перу
- Новыя гастранамічныя сілы III: Бразілія
- Новыя харчовыя сілы IV: Токіо
- Усё, што трэба ведаць аб гастраноміі
Гэты артыкул апублікаваны ў нумары часопіса Condé Nast Spain за 68 снежня.
Перац чылі, гарох і яйкі ў Mercado de El Carmen у Пуэбла