Кадыс, нягоднік у правільным месцы
Я зразумеў Кадыс на другім тыдні (Я кажу пра прагорклы і старажытны Кадыс, той, што пачынаецца ў трох кроках за Пуэрта-дэ-Тьера), як і кожны дзень, я спакойна піў стары амантыльяда ў бары колеру чырвонага дрэва ** Taberna La Manzanilla **, майго дома -і дом такой колькасці sanluqueños-духоўных вінаў на вуліцы Feduchy. Быў час аперытыва, і я чытаў _ Вось як вы яго губляеце _ калі я чую "стук" па дрэве і рамонкавы трыснёг прызямляецца перада мной. Старыя са збору ў дванаццаць запрасілі мяне на раўнд і, такім чынам, быць -трохі- Кадысам. Тая няпрошаная рамонак хавала ў сабе больш павагі, любові і праўды, чым тысяча дзён на тысячах курортаў . Маленькі прыз - за маю вернасць - і адчыненыя дзверы ў гэты немагчымы горад. Гэта Кадыс.
La Manzanilla: гэта Кадыс
Дзень пачынаецца ў Аламедзе, дзе ўзыходзіць сонца (яно заходзіць на пляжы Калета, які з'яўляецца **месцам, дзе кожны добры чалавек перажывае закат** на ўскрайку раёна Ла-Вінья і гісторыі), пешшу да Геновеса Парк, шпацыр уздоўж сцяны Сан-Карлас з заходнім ветрам з Атлантыкі, які крадзе кавалачкі вашай душы. Парафія Santo Ángel Custodio чакае нас аж да тэатра Фалья і плошчы Ментыдэра (калыска чырыготаў і карнавалу).
Пачніце дзень у Alameda...
сняданкі
Сняданак у ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) на радзіме паэтаў, спевакоў, багемы і фантастычных кексаў з аліўкавым алеем або ў велічнай ** Café Royal ** (Plaza de Candelaria), заснаванай у 1912 годзе (так, святкаванне Канстытуцыі), напэўна, адзіная гістарычная рамантычная кавярня, якая ўсё яшчэ стаіць - і добра стаіць - у Андалусіі і адзін з лепшых сняданкаў, якія я памятаю (таксама позні сняданак, але мы ў Кадысе, і заказаць сняданак варта смяротнага пакарання) так шмат мацярык : выпечка, сок, кава, шакалад, тосты з аліўкавым алеем; як амерыканец : кава, яечня, бекон, сасіскі і бліны са сліўкамі. Газета, цішыня, палотны на столі Філіп Абарзуза і ангельскі фарфор пачатку стагоддзя. Чаго яшчэ хочаш?
Яшчэ адзін момант, Манола кажа мне гэта ў La Manzanilla лепшая кава ў Кадысе падаецца ў Ultramarinos Veedor , вось яно.
Кафэ Royal, велічны і рамантычны сняданак
Ад Ментыдэра праз вуліцу Відор да плошчы Сан-Антоніа. Мы пераходзім вуліцу Сан-Хасэ ў Сан-Францыска, дзе можам (і павінны) зрабіць прыпынак у кнігарні Раймунда , якая спецыялізуецца на кнігах і старых выданнях, якія выйшлі з друку. Набліжаецца час аперытыва, і з плошчы Сан-Агусцін (адзін з самых пластычных заходаў, перад кавярняй і ў цені манастыра) мы прыбываем у Федучы і лепшую карчму ў свеце.
карчмы
Саватэр заявіў у Поўныя рэшткі што «Карчма — дужка ў жыцці, як сон; і, як і мара, тая дужка паўнейшая за само жыццё». І абярыце пяць: «La Manzanilla» з Кадыса і «Tenampa» з Мексікі D.F., «Estanis» у Сан-Себасцьяне, «Ca d’Oro» у Венецыі і «Le Duc de Richelieu» у Парыжы; месцы, куды вы ідзяце, каб скончыць сваё жыццё, і платформы, дзе вы пачынаеце спачатку. Карчма - гэта наш дом, калі ён патрэбны (шмат разоў) .
да пункта: ст рамонак (Feduchy 19) Я быў шчаслівы, так што больш мала што можна сказаць, проста перадай Пепе мае прывітанні. Ён будзе ведаць, што рабіць.
Іншыя карчмы, якія трэба наведаць драўняны вугаль (Marqués de Cádiz, 1) неабходны клуб у Барыё-дэ-ла-Вінья, Пасадзілле у Pópulo (самы стары раён на Захадзе), а чаму б і не ўдар хлыстом Павільёны , самая жудасная выбоіна ў Сан-Хуан-дэ-Дыёс; наваколле рыбакоў, жулікаў, люмісаў і пятнаццацігадзінных інтэрнатаў. Кажуць, у павільёнах падчас кавы круцяць брудныя фільмы, каб разагрэць здымачную групу. Як тут не спыніцца.
Мікрараён Папула
Надыходзіць вечар, і мы перасякаемся пл. кандэлярыі (мой любімы) на Mercado de Abastos, дзе яны неабходныя чуррос «La Guapa» . Яго справа - аб'ехаць рынак, купіць вустрыц і свежага тунца, дазваляючы нам правесці яго праз густы і пахі такой колькасці кіёскаў, якія не звяртаюць увагі на прагрэс і глупства гастранамічных крытыкаў. Ты ўжо адчуваеш захад сонца, Прыйшоў час ступіць на наваколлі Ла Вінья , што з'яўляецца сумай і адніманнем усяго, што азначае Кадыс. Або вы разумееце Вінаграднік, або вы нічога не зразумелі. Альбо ты тут, альбо шукай іншы горад. Ёсць шмат.
Гастраноміі
Ла-Вінья размяжоўваецца Розай і Сагастай, але іх справа - атрымліваць асалоду ад Пласа-дэ-ла-Крус-Вэрдэ і Пласа-дэ-Тыза , эпіцэнтры душы гэтага падпольнага раёна і бясстрашна кінуць выклік лепшай смажанай ежы ў Кадысе: Бар El Palillo (San Félix) проста перад Маяк (і неяк супрацьлегласць ёй ва ўсіх адносінах), дзе Антоніа Дыяс падае ідэальныя порцыі марынаванай сабачкі, мурэны, сафіё, каракаціцы і каракаціцы мако. У шклянках рамонак барбіяна. Рыба паходзіць непасрэдна ад "ranas" (дайвераў) з Пунталес, рыбакоў, сыноў рыбакоў са старога Кадыса, якога мы любім.
Таксама неабходныя бульба аліньяс і скумбрыя з перыньякай Крэйдавы хлопец (Plaza Tio de la Tiza) і лепшыя ортигильи ў свеце Малюсенькі дом (Ружовая, 25). Але чалавек жыве не адным смажаннем: ёсць і іншыя важныя гастранамічныя анклавы Галісійскі штам (салёнае мяса і віно на шклянкі), Батэр Хаус (цудоўныя свіныя скарынкі) або Бакалея Veedor (Вуліца Veedor) спецыялізуецца на аладках і класічных рагу з Кадыса, такіх як капуста. Цікавасць: і La Manzanilla, і Veedor - гэта сцэны з El Siege. І гэта тое, што дон Артура Перэс Рэвертэ правёў шмат дзён у маім бары, перасякаючы дадзеныя Дон Мігель Гарсія Гомес , уладальнік лепшай карчмы ў свеце.
«Высакароднасць, годнасць, стойкасць і нейкая вясёлая мужнасць. Усё, што складае веліч, застаецца па сутнасці нязменным праз стагоддзі». Ханна Арэнт
Яны просяць мяне, яны патрабуюць, каб я рэзюмаваў duende de Cádiz адным сказам. Чаму, Макгафін. І адна прычына бярэ верх - павольна, няўмольна - над усімі астатнімі:
У Кадысе няма зла.
І я не магу прыдумаць лепшага кампліменту або лепшага кірунку для горада. Для аднаго чалавека. Для сябе.
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Кадыс і Коста-дэ-ла-Лус, гаспадары жыцця
- Усе артыкулы Хесуса Тэрэса
Пласа-дэ-Сан-Хуан-Дыёс