Silfra, рэстаран гатэля Ion
У пачатку новага тысячагоддзя Ісландыя перажывала бум. Яго банкіры куплялі англійскія футбольныя каманды. Іх бліскучыя пазадарожнікі заціснулі вузкія вулачкі цэнтральнага Рэйк'явіка. Лад жыцця геданістычны адлюстраваны ў рамане Халгрымур Хельгасан 101 Рэйк'явік (магчыма, вы бачылі фільм Бальтасара Кормакура) стаў яшчэ больш адчувальным, калі сталічныя бары і начныя клубы пачалі працаваць 24 гадзіны ў суткі, ператвараючы вулканічны востраў у Паўночнаатлантычная Ібіца.
Такім чынам, у 2008 год , краіна дасягнула дна, яе фінансавыя інстытуты разваліліся, яе валюта абвалілася, а інфляцыя, працэнтныя стаўкі і беспрацоўе рэзка ўзраслі. Паводле змрочных прагнозаў брытанскіх навін, Ісландыя была на мяжы краху 300 000 яго грамадзян страцілі свае дзяржаўныя паслугі і пенсіі, і будуць вымушаныя працаваць па 18 гадзін у суткі, сем дзён на тыдзень на працягу наступных пяці пакаленняў, толькі каб выцягнуць нацыю з ямы. Усё гэта робіць яго паступовае аднаўленне з 2011 года і весялосць мясцовых жыхароў трохі дзіўным.
Крама моднага адзення ў Рэйк'явіку
«Магчыма, аварыя была не такой страшнай», — кажа чалавек, які сядзіць побач са мной у «Бостане», сучаснай гасцёўні — з кітчавымі залатымі кітайскімі шпалерамі, люстранымі калонамі і пудзілам крумкача за барнай стойкай — у Лаўгавегур , галоўная вуліца Рэйк'явіка. «Да таго, як усё гэта адбылося, я зарабляў грошы. А больш я і не думаў. Потым раптам усё пайшло не так, і я зразумеў нешта выдатнае: што мая жонка - фантастычны чалавек і расказвае выдатныя анекдоты. Ён падымае піва і гаворыць тост.
Пасля калапсу ісландцы вярнуліся да шляху больш простае і хатняе жыццё . Немагчымасць завезці прадукты з-за мяжы, акрамя самага неабходнага, у іх ёсць нанова адкрыў свае карані . Міланскі метрасексуал саступіў месца нардычным хіпстарскім жакетам ручной вязкі. Барадаты хлопец, ружовашчокая жанчына. Яна носіць косы, ён носіць пучок. У іх ёсць дзіця; і ўсе тоўстыя швэдры. Вобраз - прыклад мясцовага моднага брэнда Farmers Market, у каталогу якога прадстаўлены мужчыны такія адважныя і валасатыя якія ператвараюць фотаздымак Вулрыча ў канцэрт One Direction.
Швэдар лопі (тыповы ісландскі) з авечай воўны зноў у модзе. Такі стан душы таксама паўплываў на кулінарная сцэна , які стаў менш афіцыйным, больш народным. Акцэнт робіцца на свежую рыбу і мясцовую бараніну, пасвіцца на вольным выгулу і карміцца толькі мохам, армерией марской і асакой. У выніку атрымліваецца далікатны і інтэнсіўны водар, больш падобны да дзікіх відаў, такіх як замша.
Хлеб з варэннем з рабарбара ў Bergsson Mathús
Адкрыты год таму, Nora Magasin - гэта адказ Рэйк'явіка гастрапаб . падобны на Крама ісландскага шыку , - гэта нардычная эвалюцыя папулярных інтэр'ераў sofo ст Стакгольм , усе канапы з букле 50-х і стыль арт Вулворта . Ёсць старыя школьныя крэслы, вышытыя падушкі, бакелітавы радыё, а афіцыянтка апранута ў сукенкі 1940-х гадоў. шклянкі з вадой - банкі з варэннем . Меламінавыя талеркі складзены на паліцы над табурэткамі Naugahyde (скаі). The піва - гэта крафт (напрыклад, Einstök) і ежа, багатая і багатая. Нарвежскага амара (разнавіднасць нарвежскага амара) «збіваюць», смажаць і пасыпаюць сумахам; у свежевыловленный іклы (падобна да трэскі) смажаць і падаюць на падсцілцы з бульбы папрыка.
Шакаладны вулкан досыць вялікі, каб любога адправіць спаць. Nora Magasin абвяшчае сябе дружалюбным да кітоў (кіты дапускаюцца). The малы кіт , раней у складзе в Ісландская пражытачная дыета , усё яшчэ ядуць. «У 70-х гадах, калі я была дзіцем, мы раз на тыдзень дадавалі карычневы соус», — распавядае мне мясцовая жыхарка, моршчачы нос. «Мы ніколі не бачылі такіх рэчаў, як курыца - гэта было занадта дорага. У нядзелю мы елі бараніну, у панядзелак — рэшткі ежы, а ў астатнія дні — рыбу».
Калі вы чытаеце спіс традыцыйных ісландскіх страў, вы разумееце, што гэта горад, які падрыхтаваны да гэтага выціскаць пажыўныя рэчывы практычна з усяго , ад бярозавы чай, сіроп з моху хваля джэм з чорнай камарыны (выраблены са шматгадовай расліны), ст яйкі марскіх птушак, сасіскі з каніны і сумна вядомы гакарл (зроблены з гнілога мяса грэнландскай акулы, робіць смярдзючы лютэфіск, нарвежскую страву з сушанай белай рыбы і каўстычнай соды, выглядае вытанчана) .
Гастрапаб з выглядам ісландскай шыкоўнай камісійнай крамы
У адрозненне ад іншых паўночных краін, ст прырода не была літасцівай да Ісландыі . На востраве амаль няма дрэў, таму няма лясоў, поўных грыбоў і ягад. Ні аленяў, ні ласёў, ні мядзведзяў, якія трапляюць у кансервы, як у Фінляндыя , а ліцэнзія на паляванне на паўночнага аленя выдаецца па сістэме маляваць так выпадкова і складана што адпуджвае нават самых пажадлівых. Тое, што ёсць качак, трох гатункаў гусей і курапатак (папулярны на Каляды від рабчыкаў даўгавязых) . Такім чынам, як было адзначана Элізабэт Дэвід , эканомнасць - маці гастраноміі. «А як жа тупікі?» — пытаюся ў былога кітаеда. «Мы іх не елі, — кажа яна. «У Рэйк'явіку яны былі не вельмі распаўсюджаныя, але былі ў іншых гарадах.
The маладыя тупікі яны адчуваюць прыцягнуты агнямі , таму ляцяць у вёскі». Ён паціскае плячыма. Што можна зрабіць? У гэтым месцы, калі ежа падае з неба, вы не можаце дазволіць сабе адмовіцца ад яе толькі таму, што яна вас узбуджае. У Fish Market, стыльным рэстаране з азіяцкім уплывам, якім кіруе моладзь Хрэфна Роза Сэтран – адзін з лепшых кухараў Ісландыі – грудкі кіта і тупіка вэнджаныя падаюць у якасці першых страў. Паспрабаваўшы кіта ў Нарвегіі, я згодны кракадзіл Дандзі пра чарвякоў і мурашак: «На іх можна пражыць, але на смак яны як лайно». Аднак я адважваюся паспрабаваць вэнджаны тупік . Хаця на просьбу чую маці падчас паездкі на астравы Фарн у 1972 годзе: «Ой, паглядзі на іх, хіба яны не мілыя штучкі?» і перадумваю. Каб паказаць, што я не такі «гастра-ліберал», я кідаю акунь з фуа-гра над а крэкер з крэветкамі дадому.
Абсмажвальнікі рыхтуюць смачную каву
Убачыўшы гусей у гарадской сажалцы, пытаюся ў афіцыянткі, ці фуа ісландскае. Ён паварочвае жэст. «Не, тут было б незаконна абыходзіцца з гусаком так», — кажа ён. Я адчуваю пачуццё нацыянальнай непрыняцця. Магчыма, мне варта было пайсці за кітом. Імпазантны і экстравагантны, касцёл в Гальгрымскірк'я ён узвышаецца на ўзгорку непадалёк ад Рыбнага рынку. Як добрыя нардыцы, ісландцы маюць схільнасць да чаго мудрагелісты : ёсць вязаныя капюшоны на вулічных ліхтарах, слоікі з сардзінамі з геранню , Б'ёрк у фонавай музыцы супермаркета і штаб-кватэры Ісландская асацыяцыя эсперанта ў цэнтры . Hallgrímskirkja паходзіць з гэтай традыцыі – парт лютэранская царква , частка касмічнага карабля–. З вежы ў форме ракеты можна ўбачыць вуліцы з дамамі ў блакітных, зялёных, чырвоных і крэмавых танах, а на заднім плане - вялікі заліў. Іх Скалы большую частку года пакрытыя снегам.
Рэйк'явік - гэта а рыбацкая вёска з аксэсуары капітэлі , але без маніі велічы. Адчуваецца асвяжаючая сціпласць, якая была яшчэ да крызісу. У ст Плошча Аўстурвёлюр , сабор не нашмат большы за а парафіяльны касцёл і Нацыянальны парламент памерам з публічную бібліятэку.
гамбургерная Tómasar 'Bullán';
Побач Бергсан Матус, дзе хіпстэры ядуць бранч з варанымі яйкамі і беконам . Ёсць хатняе варэнне з рабарбара, хлеб грубага памолу і асобнікі манокль для тых, хто не едзе з малым на буксіры. Яго лагатып - авечка і бурак, і ён імкнецца да гэтага мясцовая вытворчасць.
Магчыма, яго эканамічнае значэнне было азмрочана значэннем банкаў і фінансавых паслуг, але рыбалка - гэта вялікая справа ў Ісландыі , укаранёны ў нацыянальную псіхіку, як хедж-фонды ніколі не будуць. У аэрапорце Кефлавіка абвяшчаюць Ісландскі арктычны голец а фасад канцэртнага палаца «Гарпа», адкрыты ў 2011 годзе, імітуе луску ласося. Рыба тут свежая і разнастайная: мясцовыя віды грабеньчык, краб-павук і нарвежскі амар, выдатная трэска, хек і марскі чорт , і такія дзівацтвы чырвонага акуня, мойвы і грэнландскага палтуса.
Бутэрброды Bergson Mathús
У рэстаране гатэля Ion Adventure я спрабую ісландскі арктычны голец з суседняга возера Тінгвелір . Іён, здаецца, знаходзіцца ў гадзіне язды ад Рэйк'явіка логава стыльнага суперзлодея . Бетонна-шкляная скрынка на палях у а вулканічны схіл . Вакол яго, пара з натуральныя гарачыя крыніцы ён падымаецца з поля лавы, пакрытага чырвоным лішайнікам. Над цёплай рачулкай, якая праразае дзюны травы і бутэлька-зялёнага моху, яшчэ больш дыму. На ўсходзе сонца на другім беразе возера малюецца вертыкальная вясёлка. Нядзіўна, што вікінгі прыдумалі казкі пра троляў і драконаў. У якасці філасофіі ўстойлівага развіцця Ion выкарыстоўвае мясцовыя матэрыялы, паліраваны камень, перапрацаваную драўніну і гуму, а таксама дываны з конскага воласа. Яго архітэктары і дызайнеры інтэр'ераў - ісландцы, якія жывуць у Каліфорніі.
У Сільфра , рэстаран гатэля , акцэнт зроблены на мясцовыя прадукты. The палярная фарэль гэта марынаваных і падаецца з гарчычным соусам і марынаванымі агуркамі , філе бараніны паходзіць з суседняй фермы і суправаджаецца соус з чырвонага віна і свіная шчака , і трэска з пярлоўкай, марынаваны чырвоны лук і каляровая капуста . Каб скончыць, ёсць крэм-брюле з ісландскага ёгурта скайра. Стравы першакласныя, выкананыя з дакладнасцю, без тэатральнасці, дэманстрацыі сыравіны. Складаны, але, у той жа час, з Ногі на зямлі . Як Рэйк'явік.
* Гэты артыкул апублікаваны ў падвойным нумары часопіса Condé Nast Traveler за лістапад нумар 78. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у Віртуальны кіёск Zinio (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad). Таксама вы можаце знайсці нас на Google Play Newsstand.
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Вакол Ісландыі з Sigur Rós
- 24 гадзіны ў Рэйк'явіку
- Фатаграфічнае вока: гравюры Ісландыі
- Новыя гастранамічныя сілы I: Мексіка
- Новыя гастранамічныя сілы II: Перу
- Новыя гастранамічныя сілы III: Бразілія
- Новыя харчовыя сілы IV: Токіо
Рэйк'явік, фенікс гастраноміі