Танжер з тэрасы буціка Majid.
Як цікаўны падарожнік, я люблю самалёты, класічныя аўтамабілі, шпіёнскія раманы... Гэта жаданне таямнічага і прывяло мяне ў Танжэр. Прыбыўшы ў аэрапорт Ібн Батута і сеўшы ў Mercedes 300 з моцным пахам тытуню, я адразу зразумеў, што гэты горад, месца збору інфарматараў і агентаў разведкі падчас Другой сусветнай вайны і халоднай вайны, гэта захапіла б мяне.
Адразу ж мы прыбываем у рыад Aux 3 Portes. Яго ўладальнік, Жан Луі Рыкардзі, ператварыў свой цудоўны дом у самы асаблівы гатэль у Танжеры, поўны настальгіі і экзотыкі. Яго прыхільнасць да гэтага месца такая, што Жан Луі запэўнівае, што «ён бы палюбіў Танжэр, нават калі б быў глухім і сляпым».
Прэстыжны французскі дэкаратар, такі ж дваццаць гадоў таму ён даў жыццё парыжскім буцікам Christian Lacroix і Givenchy, ён вітае сваіх гасцей у сваім рыядзе з сямю спальнямі, як калі б яны былі сям'ёй. Мятная гарбата, ільняныя прасціны і кнігі Тэнесы Уільямс на тумбачцы - некаторыя з прадуманых дэталяў, якія вы знойдзеце па прыбыцці. І маленькі і смачны хамман.
Запрашэнне на чытанне ў рыадзе Aux 3 Portes.
Я дагэтуль з нейкай тугой успамінаю тыя сняданкі і расслабляльны від на Гібралтарскі праліў з басейна. Таксама мой першы візіт на сук, калі, ідучы па вуліцы дэ ла Марын, мы ўбачылі напаўадчыненыя дзверы, якія, не вагаючыся, штурхнулі.
Гэта была кавярня Tingis, без шыльды на ўваходзе і з цьмяным асвятленнем, такая дэкадэнцкая і элегантная, з цудоўнай кавай. Кліенты, у асноўным з Танжэра, размаўляюць і гуляюць у Parcheesi, яны нібы сышлі са старонак «У дарозе» Керуака або «El café de las golondrinas» Марыяна Фартуні.
Басаножкі Дуартэ ў пакоі ў рыадзе Aux 3 Portes.
Пасля кавы і гульні Parcheesi, наступны прыпынак: буцік Majid, які многія рэкамендуюць. Я вырашыў сам судзіць. Яго ўладальнік, Абдэль Маджыд, сустракае нас напышлівым і не вельмі прыемным выглядам, але пасля некаторых каментароў і пытанняў пра тканіны і матэрыялы нешта падказала мне, што мы збіраемся паразумецца. Ён блізкі з Мікам Джагерам!
Ён паказвае нам каштоўны верхні паверх сваёй крамы і прапануе мне выкурыць сваёй дзіўнай трубкі. Менавіта там лунаюць адчуванні: бавоўна з Атласа, поўсць з Феса, берберскія дываны ручной працы, бясконцая хатняя бялізна і **уражлівы выбар ювелірных вырабаў і выкапняў. **
абдэль распавядае анекдоты пра сваё сяброўства з лідэрам The Rolling Stones, герцаг і герцагіня Йоркскія, прынцэса Лала, Дэвід Герберт... а таксама ўсе тыя вечарыны, якія наведвалі зоркі 60-х і 70-х гадоў, калі яны выбіралі гэты горад, каб распусціць валасы.
Сувязь гэтай залатой групы была Тэса Кодрынгтан, маці мадэлі Джакеты Уілер, які сфатаграфаваў усю гэтую групу глэмаў у кнізе, якую Абдэль у канчатковым выніку дастае з шафы, каб з гонарам паказаць фатаграфіі, на якіх ён фігуруе. Я думаю, што мы паразумеліся, ён нават запрашае мяне вярнуцца, каб падзяліцца больш гісторыямі і тонкасцямі жыцця Tangerine.
Міфічны Сінэма Рыф, сімвал каланіяльнай эпохі Танжера.
Надышоў час абеду, таму мы накіроўваемся ў Савёр-дэ-Пуасон, у Эскалье-Уолер, абавязковы прыпынак для ўсіх, хто хоча паспрабуйце лепшае ў горадзе рагу з рыбнага чорта і мако, на павольным агні ў гліняным збанку прыязны Хасан, які працуе без меню.
На наступны дзень, паснедаўшы на тэрасе рыада, я бяру фотаапарат, каб зафіксаваць кожную дэталь і выгляд. Раптам падыходзіць чалавек, каб эйфарычна павітацца: «Salut, Marco, je suis Jean Louis!». Як мне хацелася пазнаёміцца з архітэктарам гэтага цуду... так, што мы размаўлялі амаль пару гадзін. Развітаўшыся, наведаўшы музей Касба і паабедаўшы ў рэстаране Хамадзі, дзе без перапынку грае берберская музыка, мы адправіліся ў бесплённы гандаль у розных дывановых крамах Медыны.
Мы таксама шпацыруем па вуліцы кавальшчыкаў, дзе пах ліцейнага завода змешваецца з моцным смуродам гарэлых казіных галоў. Калі мы аддаляемся ад разрэджанай атмасферы мы сустракаем тэатр Сервантэса, відавочны прыклад слаўнага Танжера той дзень быў, як і міфічны Сінэма Рыф, адным з улюбёных месцаў для еўрапейскіх студэнтаў і гасцей і звычайным месцам сустрэчы.
Від з плошчы 9 красавіка на мячэць Сідзі-Буабід
На наступную раніцу мы паддаліся любімаму нядзельнаму плану Танжэра: ісці на пляж Ачаккар. Перад гэтым мы праедзем на таксі па раёне Маршан, дзе знаходзяцца лепшыя** асабнякі Танжера, у тым ліку рэзідэнцыя каралеўскай сям'і.**
З машыны амаль нічога не відаць, адчуваецца толькі раскоша, да якой мала каму даступна. Робім кароткі прыпынак на в Маяк мыса Спартэль і пячора Геркулеса, дзе, паводле легенды, начаваў рымскі герой пасля аддзялення Еўропы ад Афрыкі. Дастатковая прычына для таго, каб турысты сцякаліся так, нібы сам Геркулес падпісваў футболкі.
Мы прыехалі ў гатэль Le Mirage, скарбы мараканскага ўзбярэжжа: палацавая архітэктура, галоўны рэстаран, лобі-бар, дзе вы можаце бачыць і вас бачыць, і напаўалімпійскі басейн, дзе мы частуем сябе заслужаным святам вітаміна D.
Менавіта там, аслепленыя сонцам, мы спыняемся, каб падумаць, ці застанецца ў скуры Танжэра, як у нас, памяць. І калі тыя промні, якія купаюць нас сёння і нагадваюць пра ўчарашні, падштурхоўваюць да думкі перажыць той залаты век. Безумоўна, той Танжэр, які быў... можа быць зноў.
Марка Льоренте, аўтар гэтага дакладу, у музеі Касба