Гатэль Palacio Buçaco, узведзены ў 1888 годзе апошнімі партугальскімі каралямі.
Спаць звыш нашых магчымасцей падчас паездкі пераацэньваюць. Больш за тое, назіранне за ўзыходам сонца мае лячэбную і, безумоўна, аднаўляючую сілу, падобную сіле некалькіх гадзін сну. Чатыры хвіліны сёмай, і чуваць толькі шолах лісця і голас сумлення: «Першае святло дня асвятляе самыя смелыя ідэі».
Яно світае, што не мала, у чароўным і – сёння не вельмі – схаваным месцы ў сэрцы Партугаліі. Мы падымаемся па шляху, які апраўдвае дозу Biodramina. Звілістая дарога, якая з 1910 г. абяцае ўзнагароду ў канцы дарогі: ст Гатэль Bucaco Palace . Вялікая дама партугальскай архітэктуры стаіць сярод расліннасці аднайменнага нацыянальнага парку ў горадзе партугальская.
Віла Педра, група дамоў у Альдэя-дэ-Сіма.
Тут і цяпер, як мы, толькі што зарадзіўшыся, гэты цуд неамануэлінскага стылю, акружаны Версальскімі садамі матэрыялізуе фантазію сцэнографа Луіджы Маніні ў 1888 годзе . Калі больш за хвіліну разглядаць яго фасад, то ўяўленне пералятае на шыкоўныя казачныя замкі нашага дзяцінства.
З бясспрэчнай арыстакратычнай атмасферай, 64 пакоі сталі сведкамі мараў - або перакручаных фантазій - незлічоных каралёў, палітыкаў і мастакоў-натуралістаў з суседняй краіны. Цяпер, калі вы павінны захаваць здымак гэтага палаца, натхнёны Манастыр Ераніма ў Белеме , у Лісабоне мы б абавязкова абралі адзін з інтэр'ераў: вестыбюль.
Выдатная зала, старанна аформленая перакананым абаронцам рамантызму, чыя мэбля і кафляныя сцены яшчэ раз пацвярджаюць наша захапленне партугальскай эстэтыкай.
Калі мы прыкладаем намаганні, каб пазбавіцца ад прыгожага, што адцягвае ўвагу, то цэнтральная лесвіца, залітая натуральным святлом, сама па сабе з'яўляецца відовішчам і ідэальны фотасесій для гасцей, якія ведаюць сацыяльныя сеткі.
заслугоўвае асобнай главы рэстаран , упрыгожаны фрэскамі мастака Жаао Ваз якія ілюструюць марскія праходы з класічных Os Lusíadas de Camões і з падлогай з экзатычнага дрэва.
Неамануэлінскі стыль у гатэлі Palacio Buçaco.
Для самых светскіх і вытанчаных ёсць дзве прычыны, якія заслугоўваюць таго, каб сесці за адзін з яго велічных сталоў: вытанчаная прапанова мясцовых дэлікатэсаў і вінная карта. Іхні.
У сібарысцкіх мітуснях, вінакурня Buçaco не толькі вельмі каштоўная, але і апладзіравана вінаробамі якія ўздыхаюць з састарэлымі браткамі з D.O. байрада.
Зробленыя на тэрыторыі гранд-гатэля, віны вытрымліваюцца ў драўніне партугальскага дуба і ніколі не пакідаюць палац. Іх дэгустуюць на месцы. Адсюль і яго харызматычная асаблівасць: «Куды яны падзеліся? Прама тут». Анестэзаваны пыхлівасцю яго букета, яго цяжка забыць Buçaco Branco з 1995 года.
Каб даць сабе зорны капрыз, і калі абмежаванні вінакурні гэта дазваляюць, можна паспрабаваць Buçaco Branco 1850 прыкладна за 800 еўра.
Гатэль Palacio Buçaco, жамчужына архітэктуры.
Незадоўга да вяртання на нацыянальную дарогу, якая вядзе на поўдзень, разумны кансьерж з Бусака дае нам незабыўную рэкамендацыю: "Паспрабуйце гэтыя прыгажосці ад шэф-кандытара". Гэты салодкі вундэркінд з некалькімі назвамі, вядомы ў гэтых краях як pastéis de nata, падсалоджвае гадзіну падарожжа да адзінай плошчы ў Касаль дэ Сан Сімао.
Горад з'яўляецца часткай сеткі з 27 вёсак Ксісто, культурнага рэгіёна, які ахоплівае вялікую тэрыторыю паміж Каштэлу-Бранка і Каімбра.
Гатэль Bucaco Palace.
Архітэктурны комплекс, які нібы спыніўся на пачатку часоў, быў адноўлены з забыцця з захаваннем першапачатковай архітэктуры і прыродных элементаў. Гэта своеасаблівы рэверанс да дзікасці гэтай зямлі і, у пэўным сэнсе, таго, чаго мы прыйшлі шукаць: глухой цішыні птушак з першай кавай, ветрыку з гор падчас вермута і прыемны водар мяса, прыгатаванага на грылі, часта з адзінага рэстарана, Варанда-ду-Касал .
З першага моманту ўладальнікі адказваюць за культываванне адносін (sic) на сваёй маленькай тэрасе. У Варанда-ду-Касал вас сустракаюць з усмешкамі і з некаторымі імперскімі ўсмешкамі, накінутымі з вялікай асцярогай якія заахвочваюць перыядычныя тэмы размовы, такія як мясцовыя кур'ёзы, пабочная шкода кахання або вялікія справы дзяцей.
Праз гадзіну, мы мірымся са светам на стале, засланым глінянымі гаршкамі перапоўнены рагу, салатамі, мігасам і двума падміргваннямі для Instagram: дзіця з лімонам і талерка запечанага бакальхау з алівамі. Навязвае НАП.
Рэстаран Varanda do Casal.
І для гэтай мэты градкі ст Дома Vale do Ninho Яны чакаюць нас у некалькіх хвілінах язды на машыне ў Ferraria de São João. Магчыма, эйфарыя, выкліканая добрай вясковай сіестай, наводзіць на наступныя разважанні: атмасфера гэтых руін, ператвораных у сельскі прытулак, была б ідэальным вызначэннем паўнаты сельскай мясцовасці і добра зразуметага экатурызму.
Пэдра і Сафія ўвасабляюць букалічны энтузіязм Casas do Vale do Ninho і дэманструюць гэта з дапамогай соку лясной суніцы, свежага сыру і бісквіта, усё хатняе.
Іх сабакі не адстаюць і вітаюць з брэхам, куры кудахкаюць на заднім двары, а іх сыны-блізняты вымяраюць пульс усіх, хто хоча кінуць ім выклік мячом або парай каменьчыкаў.
Вось што такое сапраўднае дзікае жыццё гэтага горада горны масіў Луза . Антычныя руіны в Ферары-дэ-Сан-Жуан яны былі ператвораны ў дзве студыі, вілу і ўласны дом гаспадароў.
Жыллё ў сельскай мясцовасці Vale Do Ninho Nature Houses, у горным масіве Lousã.
З усімі выгодамі 21-га стагоддзя дамы адпавядаюць пратаколам экалагічнай і энергаэфектыўнасці, і для гэтага яны маюць выкарыстоўваліся мясцовыя матэрыялы і архітэктурныя ўзоры першабытнай вёскі.
Каб вас у гэтым пераканаць, трэба два дні і дзве ночы ваша жыццё ў вёсцы: падчас сняданку вы распаўсюджваеце хатняе варэнне пра хлеб, які Сафія навучыла цябе гатаваць напярэдадні, ты адпраўляешся ў маршруты на двух колах разам з Пэдра, а яго дзеці выстаўляюць напаказ цяжкую логіку свайго ўзросту, калі размаўляюць з Чыка, сямейным сляпым аслом, або час ад часу ставяць збеглая курыца на сваім месцы.
Вёска Казал-дэ-Сан-Сіман, абароненая дубамі, хвоямі і эўкаліптамі.
Праз шэсцьдзесят хвілін язды на поўдзень мы прыпаркаваліся Вёска Ціма , чые дамы больш за 70 гадоў жылі пакінутымі на волю лёсу пад шчаслівай абаронай дубовых і дубовых лясоў г.п. Сьера-дэ-Сіко , які хавае прыгожыя археалагічныя таямніцы. Усяго дзесяць гадоў таму 14 з гэтых паўразбураных будынкаў былі адноўлены і перайменаваны Віла Камень .
Яго дэміургі? Дзіўны тандэм: архітэктар усяго гэтага, Віктар Мінейра, і бізнесмен і душа ўсіх вечароў у доме, Мануэль Казаль. Разам яны паднялі і ўпарадкавалі найпрыгажэйшыя камяні старой вёскі, вырошчвалі гародніну і мясцовыя прыправы, сабралі творы мастацтва і антыкварыят.
Сёння яны могуць пахваліцца элегантнасцю, характэрнай для каралеўскай сям'і, адным з любімых куткоў мудрых падарожнікаў, якія прагнуць непахіснай канфідэнцыяльнасці.
Як і тыя, хто прыязджае усюдыход загружаныя вялікімі дзецьмі або тыя, хто робіць гэта як пара на борце прыватнага самалёта, які прызямляецца на іх вертадроме.
Гэтыя дызайнерскія сельскія дамы, перабудаваныя з вапняковай скалы, прымаюць гасцей, якія аднолькава любяць прыроду, хатнюю кухню і ціхі шум Сіко. Гэта тут, у Віла Камень , дзе на практыцы выконваецца яго абвешчаная мантра: найвышэйшы прывілей нічога не рабіць.
Віктар і Мануэль кіруюць Villa Pedra, у Aldeia de Cima.
Кампенсуючы схільнасць да саудадэ, вясёлы казённы штан Мануэля змазвае шчаслівыя дні ў гэтым каралеўстве ўзвышаных садоў з відам на ландшафт птушак і гор.
І, як гэта здараецца ў вялікіх фіналах – фантастычных і балючых – развітанне адбываецца ў Да Козіньі, адзін з дзесяці лепшых рэстаранаў Партугаліі, размешчаны ў адным з двухпавярховых дамоў.
Алей і віно, распрацаваныя і запячатаны ў Villa Pedra, паліваюць дэлікатэсамі, якія таксама нясуць подпіс: усмешлівай Марты. Унізе, паміж плітамі, кухар вырашае, якія смакі будуць на памяць: напр l бакальхау з таматным соусам, абсмаленыя когумелас з перцам, мігас Алентэжу – нашмат больш зеляніны, чым з Эстрэмадуры – і пюрэ з каляровай капусты, якое выклікае феромоны задавальнення.
Ці мае значэнне тое, што праз твае вокны ў гэты момант відаць дзесяткі зорак? Вельмі.
Пакуль прыходзяць дэсерты, выходзіць адзін з найпрыгажэйшых вершаў ірландскага паэта і драматурга Уільям Батлер Йейтс : «Адказнасць пачынаецца ў марах». Менавіта ў той момант Мануэль Касаль абвяшчае: «Я хацеў бы правесці вас у сад».
Пасля падзякі – і вельмі кароткага тлумачэння значэння яго слоў на іспанскай мове – мы навобмацак накіраваліся да вышэйзгаданага саду. Начная цемра не дае ўбачыць, што прыносіць вецер: размарын, лаванда і язмін . Менавіта там, глыбока ў партугальскіх гарах, наша адказнасць пачынаецца з мары аб жыцці ў сельскай мясцовасці. Хто сказаў спаць?
_*Гэты артыкул і далучаная галерэя былі апублікаваны ў нумар 109 часопіса Condé Nast Traveler (верасень 2017). Падпісацца на друкаванае выданне (11 друкаваных выпускаў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага сайта ) і карыстайцеся бясплатным доступам да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Вераснёўскі нумар Condé Nast Traveler даступны па адрасе лічбавую версію, каб карыстацца ёю на сваёй любімай прыладзе. _
Каменная віла.