Два коні, якія пасуцца і бегаюць па акрах ранча ў Рок-Крык
Першы раз я ступіў Гара гэта было выпадкова. Нам трэба было перасекчы гэтыя клятчастыя межы паміж амерыканскімі штатамі, каб дасягнуць Юта, дзе ён нас чакаў напышлівы мармонскі Солт-Лэйк-Сіці і магутны Каньён Брайс. Але так мы ехалі праз Мантану, з машыны, гуляючы Аньес Варда ў «Збіральніках і падбіральніку», ловячы рукой чырвоныя хлявы на шашы і паляваючы пальцамі на быдла чорнага ангуса, якое ўсеяла пагоркі гэтай зямлі.
мы начавалі ў Місула, таму што ён гуляў у гэтую выпадковую гульню, якая з'яўляецца падарожжам, і таму што ў ідэальны момант абсалютнай знясіленасці ён прыбыў, як прывід Марыі, як збавіцель, матэль 6. На наступны дзень, не маючы часу на агляд горада, але жадаючы паснедаць, мы сутыкнуліся лепшая кава ў паездцы ў старым ангары, адкуль мы маглі бачыць вялізныя грузавыя цягнікі што ніколі не скончылася.
Жыццё ў Мізуле круціцца вакол культуры, мясцовых рынкаў, фермерскіх кірмашоў і спецыяльнай кавы
Мы закахаліся ў горад, які здавалася выгібам свабоды ў гэтай глыбокай Амерыцы (Той, у якім амерыканцы здзіўляюцца, калі адказваеш па-гішпанску мексіканскаму дзяжурнаму на запраўцы: «Калі ты не выглядаеш мексіканцам, чаму гаворыш па-мексіканску?»).
Хто б мог падумаць, што праз год я вярнуся ў Мантану, на гэты раз у пакіньце гульні Nouvelle Vague і перайдзіце ў вестэрн (нядзіўна, што "Легенды аб страсці", "Чалавек, які шаптаў коням", "Адкрыты палігон" і многія іншыя былі зняты тут), і пражыць апошнія пробліскі лета ў краіне, якая пакутуе адна з самых суровых зім на планеце. Тыя суровыя зімы, ізалятары, смяротны снег, мядзведзі, якія спускаюцца з гор, каб паказаць цікаўнасць у вёсках.
Холад Мантаны аднойчы пранікае ў косці і ніколі не знікае. Рык Бас у сваёй кнізе "Зіма" нанова адкрыў сябе ў адзінокім і выклікаючым даліна яка у той час як даглядаў ранча і пісаў кнігу (пад рэдакцыяй Errata Naturae): «У мяне не было прычын апынуцца там пасля наступлення цемры, увогуле ніякіх прычын быць там, і ўсё ж у мяне былі ўсе прычыны».
Нават каўбоі, якія звыкліся катацца па яго берагах, не могуць выстаяць перад зачараваннем возера Макдональд
У мяне таксама не было прычын вяртацца ў Мантану. І ў яго былі ўсе падставы. Яна хацела спыніць здымкі пагоркаў, паўсонных з Лінірдам Скайнірдам, якія круцяцца на заднім плане... яна хацела выйсці з машыны і дакрануцца да гісторыі Баса, трапіць «туды наверх», да Ледніка і мяжы з Канадай і зразумець, у чым магнетызм месца, дзе «няма на што глядзець».
Статуі Свабоды тут няма, бо бясплатныя і велічныя горы нацыянальнага парку Глейшер; Шыльды Брадвея або неон Лас-Вегаса ў Мантане перакладаюцца на яркія зоркі на чыстым небе. І лепшыя музеі свету, гэтыя вялікія захавальнікі прыгажосці і гісторыі, можна знайсці ў напаўзаселеным горадзе, слухаючы тыя гісторыі, ад якіх шчацінілася б скура самых строгіх. Гэта было менавіта тое, што здарылася з намі, калі мы дабраліся прыклад, наш першы прыпынак, наш першы сюрпрыз...
У Б'юце, які ціха жыве паміж нацыянальнымі паркамі Йеллоустоун і Глейшер, здаецца, нічога няма. Сапраўды, нічога. Можна сказаць, што з першага погляду, адзінае, што ёсць у Б'ют - гэта яго мінулае. алей быў плывучы шахцёрскі горад, якая вельмі хутка расла ў 1860 годзе дзякуючы здабычы медзі, якая сёння працягвае забяспечваць працу большасці суседзяў.
Каўбоі перад высокай эстакадай у Б'юце
Амаль ва ўсіх крамах, якія нам трапляюцца, ёсць «здабыўная марка» (напрыклад, наш гатэль, Clarion Copper King , які адносіцца да медзі; альбо Кінафестываль Covellite, гарадскі фестываль незалежнага кіно, які ўшаноўвае covelita). Пачакай. Фестываль незалежнага кіно? Нам цяжка падумаць, што цыкл Андрэя Таркоўскага ці серыя ЛГБТІК+ кароткаметражных фільмаў магчымыя прагулка паміж крамамі, зачыненымі пад вапну і песню. Здаецца, жыцця няма. Але існуе фестываль незалежнага кіно, які праводзіцца ў старой прэсвітэрыянскай царкве 1896 года ператвораны ў тэатр. Таксама Батт.
Яе вуліцы ліюцца веліч з іншага часу, спараджаючы ў нас пэўную трывогу і падштурхоўваючы ўяўленне. Адной з найбольш характэрных пабудоў з'яўляецца в Бардэль Дзюма, стары публічны дом, які адкрыўся ў 1890 г. і зачыніўся ў 1982 г. Сёння вы можаце наведаць і нават прапануе маршрут для аматараў замагільнага жыцця. Сярод шматлікіх будынкаў таго мінулага Дзікага Захаду ўсплываюць зялёныя і маладыя парасткі: крафтовых бровараў (напрыклад, Quarry Brewing, кар'ерны бровар), антыкварныя крамы дзе мы губляем гадзіны (напрыклад, Sassy Antiques), кафэ з жывой музыкай (напрыклад, Venus Rising Espresso House)...
Але, магчыма, вялікі татэм мінулага - будынак металабанка, вялікі прывід багацця, які калісьці затапіў гэтыя вуліцы, калі золата і срэбра адышлі на другі план у параўнанні з меддзю, якая была самым каштоўным металам, напоўніўшы Батт «Меднымі каралямі» і мільёнамі даляраў. Сёння зачынены, на першым паверсе размяшчаюцца розныя прадпрыемствы.
Gamer's Cafe Бэкон Бургер
Аднак ёсць яшчэ адно месца, якое лічыцца эпіцэнтрам суседскіх тусовак, нягледзячы на тое, што яго архітэктура можа застацца незаўважанай апрыёры, і так было ўжо цэлае стагоддзе: Gamer's Café, стары салон. Там мы і пазнаёміліся Марыя Пачарвіна, Наведайце дэлегата Батта. Ён сцвярджае, што паводле апошніх даследаванняў гарадскога інжынернага універсітэта, У Батта засталося каля 50 гадоў здабычы карысных выкапняў, «Дзякуй медзі!» — усклікае ён.
Марыя настроена на тое, каб мы сустрэліся жыхары Батта, якія, здаецца, жывуць больш з прывідамі мінулага, чым з сучаснасцю, а афіцыйная прамова прапускаецца амаль з першай хвіліны. Вось чаму ён знаёміць нас з Крысам: «Над гэтай сталовай знаходзіцца стары салон-гатэль; Да сённяшняга дня можна пачуць мелодыі, якія трапілі ў пастку, і нават час ад часу бойкі паміж ірландцамі...».
Інтэр'ер кавярні Gamer's Café у Б'юце, старога салуна, дзе, кажуць, прывіды танчаць па начах
Крыс Фіск Ён настаўнік сярэдняй школы, знаўца гісторыі Бата, а чаму б і не? паляўнічы за духамі. Ён адказвае за арганізацыю гістарычныя экскурсіі па горадзе да якога ён таксама дадае мазкі істоты, якія з'яўляюцца ўначы, агні, якія запальваюцца самі па сабе, і баі з іншай эпохі якія даходзяць да сучаснасці ў выглядзе слабага рэха... Ён запэўнівае нас, што ў сваіх набегах заўважыў прысутнасць сербскіх і ірландскіх шахцёраў шпацыраваць па тагачасных пансіянатах, інтэрнатах, у якіх гэтыя дзве суполкі (да гэтага часу вельмі прысутныя ў Б'ют; не здзіўляйцеся, калі знойдзеце праваслаўную царкву ў неавізантыйскім стылі ці краму ірландскіх сувеніраў) спалі пасля доўгага дня капання. пошук медных вырабаў.
Але каб зразумець гэтае мінулае, найлепшы варыянт — паглыбіцца ў яго, літаральна. Сусветны музей горнай справы Гэта месца. Гэта старая шахта, якая зараз займаецца адукацыйнай і музейнай працай. І тое, што амерыканцы робяць лепш за ўсё: прадукцыйнасць. Бо мы не толькі ўвойдзем у нетры шахты, мы заўважым, як нам не хапае кіслароду, калі мы спускаемся, мы дакранемся да старой машыны і ўбачым прылады працы, мы зазірнем у адтуліну ліфта, не маючы магчымасці зірнуць на канец гэтай трывожнай дзіркі ў цэнтр зямлі, і мы ўбачым уваход у дзесяткі тунэляў у святле лямпы... але, акрамя таго, звонку мы пройдзем паміж гіганцкімі эстакадамі і па вуліцах старога заходняга горада, адноўленага ва ўсіх відах дэталяў вакол шахты.
Рэканструяваная вуліца шахцёрскага горада ў Сусветным музеі горнай справы Б'ют
Мінулае Мантаны з'яўляецца часткай сучаснасці. Яны змаглі пераўтварыць свае шматлікія гарады-прывіды (шахцёрскія гарады, якіх не напаткаў той жа лёс, што і Батт) у турыстычныя славутасці і нават яны ператварылі архітэктуру Дзікага Захаду ў чароўныя вілы па якім можна прайсціся так, нібы мы жывём у кіно. І гэта той выпадак Філіпсбург.
Па прыбыцці цяжка не ўспомніць Stars Hollow з «Дзяўчынак Гілмар». Усё прыгожае, усё каляровае. Усё цесна, не так, як Бут. Ёсць крама цукерак (The Sweet Palace), якая можа быць Sugarplum з Diagon Alley з Гары Потэра. Больш за тое, вам можа нават пашанцаваць і вы ўбачыце, як Дэйл фарміруе цукровую пасту ў цукеркі ручной работы. Жахлівы вакуум колеру і цукру: куды ні глянь, цукеркі ўсіх густаў, саладкакорань, цукеркі, шакалад, цукеркі...
Філіпсбург функцыянуе як гандлёвая і рамесная вуліца. Лепшы падарунак знойдзены ў Кераміка Бэк-Крык, кераміка ручной працы з тыповымі матывамі Мантаны, таму алені, мядзведзі і ласі з'яўляюцца паўтаральнымі матывамі яго твораў. Але мы не можам не ўвайсці Сапфіравая галерэя, ювелірныя вырабы, якія паўторна выкарыстоўваюць мінералы, знойдзеныя ў шахтах раёна, або Рэчы і падобнае, які, як паказвае яго назва, з'яўляецца месцам, дзе захоўваюцца ўсе рарытэты, якія вы толькі можаце сабе ўявіць.
Інтэр'ер The Sweet Palace у Філіпсбургу, Эдэме цукерак
Нехта сігналіць з фургона. Гэта Шэйла. З гэтым жыхаром Нью-Ёрка, закаханым у Мантану, мы дабярэмся Нацыянальны парк Глейшер . Шэйла шукала спакою і сумленнасці (так яна кажа нам). І таму ён вырашыў прысесці ў жорсткай пустыні Мантаны, пакінуўшы вялікі горад ззаду. І цяпер, калі ёй цяжка зразумець палітычны дрэйф сваёй краіны, тут яна адчувае сябе бясьпечна і шчасьліва: "Хоць я ніколі не выходжу з дому без свайго спрэю супраць мядзведзяў".
Пакідаючы Філіпсбург, мы разумеем, што ландшафт мяняецца. Мы пакідаем пагоркі ззаду, каб вітаць самыя дзікія пейзажы, дзе імпазантныя лістоўніцы папярэджваюць нас аб гэтым Скалістыя горы ўсё бліжэй.
Мы выйшлі на дарогу праз Шаша 12, вядомая тым, што з'яўляецца фаварытам Боні і Клайда. Турызм у Мантане з'яўляецца прынцыпова нацыянальным. І тое, што шукае амерыканскі падарожнік, - гэта ўвабраць у сябе сутнасць кожнай дзяржавы. У выпадку Мантаны: Буйная скаціна, коні, дзікія рэкі, зорныя вогнішчы для разагрэву зефіру, паляўнічыя сцежкі, рыбалка, паходы, стральба з лука... І ўсё гэта ён прапануе Ранча ў Рок-Крык, наш наступны прыпынак - Relais & Châteaux на беразе ракі, якая дала ёй назву, і пасярод Сапфіравых гор.
Гэта тое, што ў раскошным The Ranch at Rock Creek разумеюць пад "палаткай"
Гэта мае чатыры тыпу размяшчэння: яго зрубы, невялікія кватэры, ідэальныя для сем'яў; вопыт глэмпінгу з вялікімі намётамі з усімі выгодамі; нумары ў галоўным корпусе Granite Lodge; і хлеў, перароблены і ідэальны для груп. Але што ўражвае ў месцы, так гэта яго размяшчэнне і зямля, на якой яно знаходзіцца: 2670 гектараў зялёных раўнін, дзе вы можаце сустрэць аленяў па дарозе да вашай крамы, а на заднім плане бачыце, як адзін з каўбояў, якія працуюць на ранча, катаецца на заднім плане. Раскошны Далёкі Захад 21 стагоддзя.
Выбрацца адсюль становіцца цяжка, але мы павінны працягваць шлях у горы. Працягваем на поўнач, начуем Мізула, дзе я з задавальненнем назіраў за цягнікамі і піў каву. Будзем зноў.
Мізула такая ж чароўная, як і тады, калі я яе сустрэў. Тут ёсць нешта іншае. Мы ў краіне паляўнічых, суровых мужчын і жанчын, якія прывыклі мець справу з бязлітаснай прыродай і з тымі зімамі, у якія Рык Бас радыкальна закахаўся: «Калі снег растаў і дарогі зноў сталі праходнымі (даступнымі для любога дзярмовага турыста, які хоча наведаць, любога старога пілігрыма), мы адчулі сябе аголенымі. Я хачу больш холаду, больш цвёрдасці, больш глыбіні. Няма ўжо цяпла».
Вагон на тэрыторыі ранча ў Рок-Крык
Цікава, што Шэйла распавядае пра пэўны міграцыйны эфект з Каліфорніі ў Айдаха і Мантану як прыход суседа не проста заходзіць у памяшканне з добрым вокам, якія баяцца ўздзеяння такіх гарадоў, як Мізула. Дабрацца сюды няпроста, у Мантане не так шмат дарог: «Кожны хоча прыехаць у Мантану, але мала хто хоча туды ехаць... шмат гадзін, вельмі манатонныя дарогі» Шэйла каментуе. Магчыма, гэта тое, што ратуе іх ад страшнага выкрыцця і, магчыма, па гэтай прычыне, Гэта ўсё яшчэ такое сапраўднае месца.
у Місуры ёсць шмат суседскага жыцця, блышыныя рынкі на кожным куце і на плошчы (адзін з самых папулярных праводзіцца кожную суботу ля ракі, рынак Clark Fork River). Ёсць нават серферы, якія катаюцца па парогах ракі Кларк-Форк, у так званай хвалі Брэнана. Малады чалавек іграе на гітары Rise Эдзі Веддэра, якая ўваходзіць у саўндтрэк Into The Wild (як своечасова).
Шэйла распавядае нам, як Джэфры Ален Амент (бас Pearl Jam) жыве паміж Сіэтлам і Мізулай, дзе вучыўся ў каледжы, і як музыка фінансаваў гарадскі скейт-парк. І так, Pearl Jam гралі незлічоную колькасць разоў у гэтым горадзе.
Інтэр'ер Black Coffee Roasters, уражлівага ангара, у якім знаходзіцца адна з самых перспектыўных жароўняў кавы ў штаце
Ёсць мноства рэпетыцыйных залаў, а таксама тэатры, невялікія бары і вялікі стадыён якія напаўняюць музычныя афішы горада гучнымі імёнамі. Адзін з самых цэнтральных Тэатр Вільма , хавае ў сваім падвале адзін з самых смачных рэстаранаў, Стол Скоці , якое вызначаецца як «амерыканскае бістро», дзе міжземнаморскі ўплыў прабіваецца ў меню з італьянскімі ноткамі (паглядзіце на равіолі з морапрадуктамі і маскарпоне з дробнымі травамі).
Мы прайшлі ўсяго некалькі гадзін, і гэта нас перапаўняе. Нам спатрэбіцца некалькі дзён, каб усё прайсці яго фірмовыя крамы, нястомнае начное жыццё і анекдоты тых зім што нават у горадзе яны становяцца жорсткімі. Мы бачым знакі «Мы можам пакласці канец гвалту з выкарыстаннем зброі» па ўсім горадзе, шпалеры ад грузавіка з прадуктамі tamale да крамы адзення Cloth & Crown, кнігарні Fact & Fiction або натуральнага зёлкі ў Butterfly Herbs. Ёсць агульная налада і адчуванне, што тут мы разважаем і крытыкуем без фільтра (Нядзіўна, што гэта адзін з нямногіх – вельмі нямногіх – акруг Мантаны, якія прагаласавалі за Дэмакратычную партыю ў 2016 г.).
Але сустрэчы, якая надае вішаньку на торце, не хапае: мы прыбываем у Black Coffee Roasters, жаровню, размешчаную ў старым ангары. Прастора велізарная, а кава на смак славы. Мы сыходзім з надзеяй убачыць таварны цягнік, які дапоўніць карціну, але на гэты раз нам не пашанцавала. Давядзецца вярнуцца трэці раз.
Мы сутыкаемся з апошнім этапам падарожжа, які адвядзе нас ад прывідаў мінулага і горада сучаснасці, да вечнага Мантаны: Лёднік чакае нас. Мы на зямлі Саліш, Кутэнай і Чорнаногія, тры племя індзейцаў, якія і па гэты дзень працягваюць жыць у запаведніках наваколлях нацыянальнага парку ў суправаджэнні рысяў, бізонаў, чорных мядзведзяў і грызлі, ваўкоў... Мы сутыкаемся з непакорнай зямлёй, дзе ранча, важная частка мясцовай эканомікі, клапоцяцца пра лепшае мяса ў Мантане.
Дарогі, якія вядуць у Нацыянальны парк Глейшер, мяняюць пагостыя пашы на высокія лістоўнічныя і хваёвыя лясы
Усё, што мы скажам пра Лёднік, нічога не дасць. Бо мы станем нікчэмнымі, малюсенькімі, нябачнымі... перад усімі. Уражлівае возера Макдональд адлюстроўвае веліч ландшафту, падвойваючы яго сілу; ледніковы маршрут, дасяг Леднік Грынэл, адзін з самых дзіўных; шаша, якая ідзе да сонца, адзін з найпрыгажэйшых у свеце, адкрыты для руху толькі ў самыя гарачыя летнія месяцы, перасякаючы Кантынентальны водораздел Амерыкі праз перавал Логан; а з іншага боку, там, у Канадзе, яго працяг з нацыянальным паркам Уотэртан-Лейкс, увянчаным вялікім гатэлем Прынца Валійскага.
Я думаю, разглядаючы ўсё, што я асвятляў у вялікай зале Возера Макдональд Лодж , што калі б ён меў надзвычайны зрок, які мог бы перасекчы горы, ён мог бы бачыць адсюль даліну Яак, у якой знайшоў прытулак Рык Бас: "Ці можа быць, што мы прыйшлі сюды, каб схавацца, каб знайсці прытулак, каб пабудаваць крэпасць супраць астатняга свету?" Калі ў гэтым свеце, глабалізаваным і гентрыфікаваным да знямогі, ёсць месца, дзе мы можам быць свабоднымі і непаўторнымі, то гэта, магчыма, можа быць Мантана.
Праз некалькі месяцаў пасля паездкі я пішу пра гэта вар'яцтва Мантаны, пытаючыся ў сябе, ці не абагаўляю я яго, ці надаю сваімі словамі большае значэнне, чым яно ёсць. Але я пакорліва лічу, што маю рацыю. Мантана - гэта не "праверка": гэта аслабленне жорсткіх спісаў "што паглядзець", каб згубіцца сярод таго, чаго мы не чакалі.
Возера Макдональд
Хто б мог падумаць, што праз некалькі месяцаў пасля гэтай паездкі мы апынемся замкнёнымі дома, ламаючы планы і рвучы календары, разумеючы, што імправізацыя і сюрпрыз - гэта раскоша. Каб выпадковыя прыпынкі і матэль перасталі быць анекдотамі, каб быць прывілеем. Тая Мантана была падарункам абсалютнай свабоды, той эмоцыі, якая падымаецца праз кішачнік і пасылае дрыжыкі да ўсіх нервовых канчаткаў цела.
У Мантане мы размаўлялі з прывідамі, падарожнічалі ў цэнтр зямлі, гулялі па сцэнах з фільмаў і дыхалі такім чыстым паветрам, што аж балела ад задавальнення. І там, дзе, відаць, нічога няма, паняцце падарожжа аднаўляе ўвесь свой сэнс.
ШТО ПАБАЧЫЦЬ
Па дарозе ў Мантану: Месяцовыя кратэры
Калі вы едзеце з Айдаха, спыніцеся на гэтым месяцовы пейзаж з лавы і чорнай зямлі, у выніку вывяржэнняў на раўніне ракі Снейк. Гэта адбылося 15 000 гадоў таму, і сёння вынік ашаламляльны: велізарны акіян лавы, у якім адбываюцца такія прыгожыя з'явы, як красаванне мясцовых раслін.
Jan's Café, у горадзе Ліма, любімая закусачная дальнабойшчыкаў
ДЗЕ ПАЕСЦЬ
Кафэ Jan's, Ліма (108 Bailey St., Ліма)
Хтосьці апісаў гэта як «жамчужыну цудоўнай ежы», г.зн. жамчужына ў кароне дальнабойшчыкаў, перавозчыкаў і вандроўнікаў якія трапляюць на іх сталы. Ён мае непрывабны малюнак таго, што мы лічым індзейцам-шашонамі, і моцную самаробную кухню, дзе пануюць чылі кон карнэ, сыр і смятана. Пакуль вы ясьце, гучыць амерыканскі пірог і ўсё мае сэнс.
Геймерская кавярня (15 W Park St., Butte)
Не бойцеся прывідаў: Гэта стары салон, дзе на апошнім паверсе спалі ірландскія шахтары. Сёння ён захоўвае частку свайго ўбрання і прапануе тыповыя стравы Butte. вачэй да гамбургер з ялавічыны і гіганцкія малочныя кактэйлі.
Стол Скоці (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
Аляскінскі грабеньчык з карамелізаваным лукам-пореем, крэмам з салодкай бульбы і вэнджанай папрыкай айолі і крэм-фрэш з лукам-лукам; Марынаваны портабела на грылі на таматах з чырвоным перцам і каперсовым соусам са спаржай, пармезанам, гарохавым пюрэ і рукалы. І так увесь гэты ліст «Амерыканскае бістро» з культурнай атмасферай. Уверсе тэатр Wilma.
Кампанія па абсмажванні чорнай кавы (525 E Spruce St., Missoula)
Уладальнікі Black Coffee гэта ведалі Мізуле патрэбна была ўласная жароўня. Такім чынам, яны знайшлі гэты ангар насупраць чыгуначных шляхоў і акупавалі халодны індустрыяльны стыль з цяплом павольнага абсмажвання. Кубкі, якія рыхтуюцца на пару, і смачныя тосты, такія як авакада або бры.
Рашотка Tupelo (17 Цэнтральны пр., Сіг)
Камфортная ежа а-ля Мантана. Іх хлебны пудынг настолькі вядомы, што нейкі журналіст з Bon Appétit прыехаў у гэтыя краю, каб атрымаць рэцэпт. Ён не зразумеў.
Утульнае вестыбюль гатэля Residence Inn by Marriott Missoula Downtown з вялікім камінам
ДЗЕ НАЧАЦЬ
Гатэль Clarion Copper King (4655 Harrison Ave., Butte)
Проста, зручна і цёпла, нягледзячы на індустрыяльны дэкор. Абаранкі на сняданак вельмі смачныя.
Residence Inn by Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
Новы гатэль у горадзе Ён займае старую фабрыку. Яго вестыбюль прадчувае тое, што вы знойдзеце ў горадзе: колер і дынамізм.
Ранча ў Рок-Крык (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Гэты Relais & Châteaux неспасціжны. Больш за 2000 гектараў прыроды, дзе рака задае тэмп. Ранча са спа-салонам, боўлінгам, дзіцячым садам і мерапрыемствамі на свежым паветры з канём у якасці галоўнага героя. Ёсць некалькі тыпаў жылля, якія дазволяць вам адчуць сябе на Далёкім Захадзе... з выгодамі s. XXI. Ноччу ў салоне Silver Dollar Saloon танцуюць.
Возера Макдональд Лодж (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
У варотах нацыянальнага парку Глейшер і з выглядам на возера, якое дало яму назву. Яго вестыбюль, насычаны пейзажамі, і грандыёзны камін - гэта лепшы прыём.
Хатка на возеры Сіг (1380 Wisconsin Avenue Whitefish)
На поўдзень ад Глейсера і недалёка ад аэрапорта Каліспел і парку Глейсер, ён знаходзіцца на беразе возера Уайтфіш, у аднайменным горадзе, які атрымаў у спадчыну архітэктуру Дзікага Захаду. Атрымлівайце асалоду ад поўнага амерыканскага сняданку ў лодачным клубе з выглядам на возера.
Ванна ў адной з кают на ранча ў Рок-Крык