Піт Шэлі, Стыў Дыгл, Стыў Гарві і Джон Махер з The Buzzcocks пазіруюць з дзвюма жанчынамі ля ўнівермага Woolworth's, Манчэстэр, 1978 год.
Як неспрактыкаваны малады чалавек, які ніколі не выязджаў за межы гасціннага паўднёвага ўсходу Англіі, у яго былі розныя ўяўленні аб **Манчэстэры**. З аднаго боку, гэта здавалася месцам, якое знемагае ад постіндустрыяльнага заняпаду, горад, дзе дождж паліў на закураныя дамы, а сябры называлі адзін аднаго «лоў».
З іншага боку, было невычэрпная крыніца энергіі, ганарыцца і захапляецца сваімі дзвюма выдатнымі футбольнымі камандамі, Юнайтэд і Сіці, і стваральнік захапляльна чыстай і арыгінальнай поп-музыкі хоць, часам, глыбока змрочны.
Я ніколі не быў вялікім фанатам футбола, але музыка з Манчэстэра аказала на мяне вялікі ўплыў. Не будзе перабольшаннем сказаць, што мае любімыя гурты –The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths і The Happy Mondays– Яны былі вырашальным элементам майго эмацыйнага развіцця.
Любоў Joy Division Will Tear Us Tear Apart экзістэнцыялісцкі верш, а таксама адзін з большасць меланхалічных песень пра каханне, калі-небудзь напісаных, сталі амаль асабістым гімнам. Я Калі Морысі праспяваў This Charming Man on Top of the Pops, размахваючы нарцысам, я зразумеў, што маё жыццё ніколі не будзе ранейшым.
Джоні Мар і Морысі з The Smiths
Перамотка наперад на трыццаць з лішнім гадоў, і вось я, **у маім нумары на верхнім паверсе гатэля Лоўры**, гляджу з вокнаў на горад, які, хоць і шмат значыў для мяне ў маладосці, Я ледзь ведаў, як сапраўднае месца. Пахмурнай ранняй летняй раніцай над мастамі і каналамі лье дробны дождж, але ніхто не носіць з сабой парасон, бо манкуніянцы (людзі Манчэстэра) навучыліся ігнараваць дождж.
ўніз, рака Irwell слізгае паміж офіснымі блокамі і напаўразбураныя будынкі былых фабрык, якія хутка ператвараюцца ў шыкоўныя кватэры. Уверх па плыні, гарызонт напоўнены жураўлямі, якія лунаюць і гойдаюцца на фоне шэрага неба. Паўсюль я бачу будаўнічыя лясы, групы мужчын у шлемах і чую сігналы грузавікоў, якія едуць заднім ходам.
У Манчэстэра былі ўзлёты і падзенні, трагедыі і слава, але Зараз ён, без сумневу, у добры момант. У канцы XVIII стагоддзя гэта быў англійскі гандлёвы горад, які неўзабаве стаў сусветнай дзяржавай дзякуючы адна сыравіна: бавоўна.
За сто гадоў, Манчэстэр дамінаваў у свеце, але ў канцы 20-га стагоддзя адбыўся рэзкі заняпад: баваўняная прамысловасць завяла, саступіўшы месца занядбанню і гарадскому заняпаду. Гэта цяпер, калі горад зноў адраджаецца.
Salford Lads' Club, сімвалічнае месца сустрэчы The Smiths
Культурны росквіт спарадзіў абноўленую **Галерэю Уітворт**, цэнтры мастацтва, такія як **HOME**, мноства пляцовак з жывой музыкай і, не ў апошнюю чаргу, на Манчэстэрскі міжнародны кінафестываль сусветнага ўзроўню.
Таксама з нецярпеннем чакаюць **The Factory, буйнамаштабны культурны бункер, які павінен адкрыцца ў канцы 2021 года** і прынясе тэндэнцыі ў занядбаны раён Сэнт-Джонс за Ліверпуль-Роўд.
Турызм павялічыўся на 7% у 2018 годзе ў параўнанні з папярэднім годам Аэрапорт Манчэстэра мае прамыя рэйсы з 220 гарадоў свету , уключаючы Мадрыд, Барселону, Валенсію і Більбао.
Пасля запаволення эканамічнага крызісу горад ахапіў будаўнічая ліхаманка цэлыя кварталы вяртаюцца да жыцця, атрымліваюць новае выкарыстанне і нават новую назву.
А) Так, Salford Quays , некалі ажыўлены порт на Манчэстэрскім карабельным канале, а пазней бязлюдная постіндустрыяльная пустка, зараз з'яўляецца высокатэхналагічным анклавам, сярод арандатараў якога значная частка BBC , які пераехаў з Лондана на поўнач у 2012 годзе.
Раён складоў і фабрык у цэнтры горада, калісьці сэрца мясцовага гандлю тэкстылем, быў перайменаваны ў Паўночны квартал і гэта мае тысячагадовыя кафэ і бары, вінілавыя крамы і жывыя музычныя пляцоўкі.
тады яны ёсць Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield і Gay Village , цэнтральныя кварталы, але кожны са сваім характарам.
Арт-цэнтр «ДОМ».
Большую частку тыдня я хаджу ўзад і ўніз па горадзе, шукаючы стылю ў месцы, якое калісьці лічыў сумным і непрывабным. з яго вялікае разрастанне гарадоў, яго доўгія вуліцы і заняпалыя раёны, ахопленыя новымі праектамі, Манчэстэр больш падобны на амерыканскі горад, чым на еўрапейскі.
Нягледзячы на тое, што яна не можа пахваліцца звычайнай прыгажосцю, яе зачараванне заключаецца ў гэтым яго шырокія камерцыйныя праспекты, яго пампезныя будынкі і яго гентрыфікаваныя, але ўсё яшчэ сапраўдныя фабрычныя раёны і склады, пабудаваныя з цэглы.
Цэлы дзень нічога не раблю, а толькі наведваю музеі. ** Нацыянальны музей футбола **, размешчаны вялікі шкляны клін якраз насупраць сярэднявечнай саборнай плошчы , з'яўляецца помнікам другой рэлігіі горада.
У ** Народным гістарычным музеі ** я расчулены выстава, прысвечаная 200-годдзю разні ў Петэрлоо , у якім васямнаццаць рабочых былі забітыя і семсот параненыя, калі салдаты сутыкнуліся з натоўпам мірных пратэстоўцаў на полі Святога Пятра.
Налепка Манчэстар Юнайтэд, 1951 год
Але няма лепшага месца, каб даведацца пра гісторыю Манкуніі, чым Музей навукі і тэхнікі, сярод бэлек і скляпенняў чыгуначнага склада 19 ст. Фабрычна-заводская сістэма, якую мы ведаем сёння, мяркуюць у музеі, нарадзілася з ранні шлюб паравой энергіі і капіталізму з наддувам.
Паміж 1820 і 1830 гадамі насельніцтва падвоілася сяляне сцякаліся на фабрыкі ў Шудэ Хіл і Анкоатс. У 1848 г. каментатар казаў аб «Густое паветра і без сонца» што атачалі гіганцкія заводы, ад шуму і бруду, ад жахлівай галечы і небяспекі, у якой жылі і працавалі многія сем'і.
Я вучуся, наколькі глыбока спадчына прамысловага мінулага Манчэстэра пераплятаецца (і я выкарыстоўваю гэтае слова наўмысна) з вашым падарункам. Мала што з гэтым не звязана яго доўгая сувязь з бавоўнай і тэкстылем.
Скарбы пастаяннай калекцыі ** Манчэстэрскай мастацкай галерэі **, напрыклад, былі ахвяраванні найбагацейшых прамыслоўцаў горада , якія, па большай частцы, атрымлівалі прыбытак ад бавоўны.
Падчас маіх шпацыраў па горадзе я неаднаразова бачу **матыў кветкі бавоўны ў каменных фантанах, на іголцы вежы з гадзіннікам і нават у лямпах Бібліятэкі Джона Райландса **, бібліятэкі ў стылі віктарыянскай готыкі, якая цалкам магла быць абстаноўка Гары Потэра.
будынак да будынка, архітэктурная спадчына тэкстыльнай прамысловасці Манчэстэра паглынаецца гарадскім жыллём , прасторы для сучаснай культуры і рэстаранаў і начных клубаў.
Біржа, велізарная неакласічная зала, дзе прадавалася 80 працэнтаў сусветнай бавоўны, цяпер тут знаходзіцца тэатр, авангардная Каралеўская біржа.
Вялікія інтэр'еры 19-га стагоддзя цэнтральных банкаў і страхавых офісаў з дарычнымі калонамі і паліванай пліткай становяцца **арт-прасторамі, такімі як pop-up Old Bank Residency **, або такія рэстараны, як The Refuge, якім кіруе дыджэй Люк Каўдры, ён жа The Unabomber.
Сярод стыляў 21-га стагоддзя **Склада на вуліцы Д'юсі, аднаго з самых крутых новых жылых памяшканняў у знакамітым Паўночным квартале**, вы можаце ўбачыць жалезныя крукі, якія выкарыстоўваюцца для падвешвання мяшкоў з бавоўнай-сырцом.
Мастацкая галерэя Whitworth змяшчае каля 55 000 твораў у сваёй калекцыі
Нават кулінарны сусвет Манчэстэра ўзыходзіць да гандлю тэкстылем , паколькі, як адзначае мясцовы гастранамічны эксперт Роб Келі , першыя ў горадзе кітайскія і індыйскія рабочыя-імігранты, прывезеныя з сабой этнічныя кухні, якімі славіцца Манчэстэр у Вялікабрытаніі.
Варта чакаць кулінарнай разнастайнасці ў горадзе, дзе, паводле ацэнак, размаўляюць на 167 мовах і дыялектах.
Нягледзячы на сумленнасць в традыцыйныя стравы, такія як чорны пудынг – брытанскі варыянт крывяной каўбасы – і Lancashire Hot Pot , рагу з бараніны з бульбай, манчэстэрскія рэцэпты традыцыйна карысталіся вельмі дрэннай рэпутацыяй. Але гэта прыняло радыкальны паварот.
Роб, стваральнік Scranchester Food Tours («scran», што азначае «ежа» на поўначы Англіі) прызнае, што манкуніянцы маюць мала агульнага з вытанчанай кулінарыяй, але рэкамендуе новае пакаленне такія рэстараны, як Kala, The Rivals, Erst і Mamucium, якія прапануюць абноўленую брытанскую кухню, прыгатаваную з лепшых прадуктаў з паўночнага захаду.
Mamucium, шэф-повар Эндру Грын
У цяперашні час Манчэстэр можа пахваліцца вялікая любоў да іспанскай культуры , а ў апошнія гады адбыўся выбух тапас-бары, дэлікатэсы і нават вінная крама, якая прадае толькі іспанскія этыкеткі.
На самай справе, напэўна, самым захапляльным рэстаранам у Манчэстэры на дадзены момант кіруе група каталонцаў: ** Tast , нядаўна адкрытая сучасная трохпавярховая зала на шыкоўнай Кінг-стрыт, з меню, распрацаваным шэф-поварам Пака Перэсам **, які прапануе авангардную каталонскую кухню, якая не будзе недарэчнай у Барселоне.
Адным з галоўных герояў гэтага праекта з'яўляецца не хто іншы, як Пеп Гвардыёла, дырэктар ФК "Манчэстэр Сіці" і каталонец, які адчувае сябе вельмі камфортна ў сталіцы паўночнай Англіі. («Я адчуваю сябе абсалютна манкуніянцам. Я адчуваю сябе каханым! Я ўпэўнены, што Манчэстэр будзе часткай майго астатняга жыцця», — запісана, што ён кажа).
Гэта мая апошняя ноч у горадзе, і каб адсвяткаваць, На вячэру я еду цесаркі і канелоні з рыбай і чыпсамі у Tast. Пасля бяседы я адправіўся на вуліцы ў пошуках добрай мясцовай музыкі.
У пабе Паўночнага квартала падлеткавая панк-банда знікае за вуглом. Гучыць рытм балеарскага хаўса самае гарачае новае начное месца ў горадзе, шматпавярховы клуб/рэстаран/бар пад назвай Yes.
Смачная, авангардная каталонская кухня
Тым не менш, я атрымліваў асалоду ад сваёй апошняй ночы склеп бара каля Олдхэм-стрыт. Назва месца назаўжды губляецца ў смузе крафтавага піва.
У пятніцу трэцяя гадзіна раніцы, тут поўна шчаслівых маладых манкуніянцаў, і, несумненна, мелодыя гучыць у маіх вушах, калі я заходжу праз дзверы: гэтая незабыўная ода экзістэнцыяльнай пакуты, Каханне разарве нас.
Выбух з майго мінулага, вядома, але той, які таксама гаворыць нешта пра сучаснасць гэтага чароўнага старога горада. Манчэстэр па-ранейшаму танчыць пад змрочную поп-музыку 80-х, але ў 2019 годзе ён шырока ўсміхаецца.
ДАРОЖНЫ БЛОКНОТ
ДЗЕ СПАЦЬ
Лоўры: Пасля 20 гадоў у сектары, гэта лепшы гатэль Манчэстэра. Імкнучыся не столькі да авангарду, колькі да камфорту, сэрвісу і сучаснаму класічнаму дызайну, ён можа пахваліцца выдатнымі характарыстыкамі. Рэзервацыя з выглядам на раку (і мост Калатравы).
Дакота: Паміж каналамі і вуліцамі вакол стары вакзал Пікадзілі , вылучаецца як сімвал новага Манчэстэра. Чорны колер будынка адлюстроўваецца ў ціхім і слаба асветленым інтэр'еры. Нумары вельмі і вельмі зручныя.
Склад на вуліцы Дусі: Пасля поспеху ў Лондане, каманда Native Apartments пераабсталявала склад бавоўны 19-га стагоддзя на ўскрайку Паўночнага квартала у 166 цудоўных апартаментах для кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай арэнды. Стыльныя і мудрагелістыя, гэтыя дамы (усе з кухнямі) з'яўляюцца выдатнай альтэрнатывай гасцініцы.
Так: чатыры паверхі музыкі, напояў і ежы
ДЗЕ ПАЕСЦЬ
Густ: Шэф-повар Пака Перэс , які мае шэсць зорак Мішлен у розных месцах у Іспаніі і за мяжой, далучаецца да мясцовай футбольнай каманды, каб прынесці авангардная каталонская кухня да верхняй часткі Манчэстэра. на верхнім паверсе, Энксанета , можна пакаштаваць стравы Miramar (Llançá) і Enoteca (Барселона).
Кала: Вытанчаныя стравы на Кінг-стрыт: гэта новае брытанскае бістро - апошняе прадпрыемства вядомага шэф-повара Гэры Ашэра.
Прытулак: З усіх выдатных памяшканняў Манчэстэра 19-га стагоддзя, якія атрымалі новае жыццё, гэта самае дзіўнае. Былы ды-джэй Люк Каўдры прыносіць фанк-сучасны дызайн да віктарыянскіх калон і пліткі, а эклектычнае меню, заснаванае на агульных талерках, працуе як мара.
Адам Рыд у французскай: Размешчаны на першым паверсе гатэля Midland і ўзнагароджаны зоркай Мішлен у 1970-х гадах, ён паўстаў з попелу пад кіраўніцтвам шэф-повара Саймана Рогана і (цяпер) яго вучня Адама Рыда. Французская і брытанская кухні аб'ядноўваюцца ў адным з лепшых рэстаранаў горада.
Сметанковыя заводы: Сядзьце на трамвай да Чорлтана і спыніцеся ля гэтай запоўненай пякарні/кавярні/месца сустрэч фокачча, тартыны і брыёшы.
Маёр Макі: Мы ўсе ведаем, што фруктовыя і агароднінныя рынкі сталі вытанчанымі фуд-кортамі, але гэты мясны рынак (датуецца 1858 годам) бліскуча задуманы. Якасць высокая ва ўсіх аспектах: ад піцы Honest Crust на дровах да піва Blackjack, праходзячы праз ванныя пакоі Baohaus.
Пякарня Хо: Заснаваны ў 1978 годзе ў цэнтры кітайскага квартала, Ho's з'яўляецца ідэальным месцам для кітайскай ежы. Доказ дынны пірог і кантонскі-партугальскі яечны пірог.
Мамуцыум: Шэф-повар Эндру Грын толькі што адчыніў свае дзверы са сваёй традыцыйнай паўночна-заходняй кухняй з асаблівасцямі. бачыць Курыны тэрын Гузнарг, грабеньчыкі з чорным пудынгам або іх ланкашырскае рагу.
Рэстаран Greater Mackie
НАПІТКІ І МУЗЫКА
І гэта: Чатыры паверхі музыкі, напояў і ежы, створаныя мясцовым гуказапісвальным лэйблам Now Wave. Гэта начны клуб, які змяніў правілы гульні каб выбрацца сюды.
Гатэль «Замак»: Адрамантаваны паб 1776 г., які трыумфуе сваім жывая музыка , размешчаны ў задняй частцы і да якога вы трапляеце па доўгім калідоры.
Замак Альберта: багемны і велізарны храм германскага піва: ад пльзнерскага на разліў да выдатнай ежы ў нямецкім стылі.
Гарыла: Разам з The Deaf Institute і Yes, адно з лепшых месцаў для праслухоўвання музыкі ў горадзе. Бар Gorilla, кухня, джын-бар на верхнім паверсе і памяшканне на 700 чалавек - неабходныя інгрэдыенты для начнога адпачынку.
Белы гатэль: кажучы з захапленнем, гэты легендарны клуб у прамысловай зоне Салфард гэта самы хардкорны варыянт для эксперыментальных музычных сесій у Манчэстэры.
РАБІЦЬ
Манчэстэр Манчэстэр: Экскурсія Роба Келі ў Скрэнчэстэр кулінарная душа горада. Цікавыя факты таксама ўключаны ў меню, напрыклад Вегетарыянскае таварыства была заснавана ў Манчэстэры ў 1847 годзе.
Палац Аффлека: Усход крама вулічнай моды апрануў усіх манкуніянцаў: ад рокераў новай хвалі да рэйвераў Acid House.
Salford Lads' Club: Фанаты Morrissey & Co. прымаюць да ведама: у гэтай установе, прадстаўленай на вокладцы альбома The Queen Is Dead, ёсць пакой, прысвечаны памятным рэчам групы. Гэта як святыня The Smiths.
Стадыён «Этыхад»: Гэты ўражлівы стадыён, адна з двух футбольных святыняў у горадзе , з'яўляецца домам футбольнага клуба "Манчэстэр Сіці", які ў цяперашні час знаходзіцца на ўздыме дзякуючы мэнэджару Пепу Гвардыёле і вялікай колькасці грошай, якія паступаюць з ААЭ. Экскурсія вядзе наведвальнікаў у VIP-зоны і распранальні і заканчваецца інтэрв'ю ў віртуальнай рэальнасці з самім Пепам.
Вопыт джыну Three Rivers: Гэты новы саматужны вінакурны завод прапануе адукацыйны і вясёлы вячэрні вопыт, вырабляючы ўзнагародамі сухі джын. Дэгустацыі і інструкцыі саступаюць месца магчымасці распрацаваць і пераганяць уласны джын.
*Гэты даклад апублікаваны ў нумар 134 часопіса Condé Nast Traveler (снежань). Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за €24,75 па тэлефоне 902 53 55 57 або на нашым сайце). Красавіцкі нумар Condé Nast Traveler даступны ў ** лічбавай версіі, каб карыстацца ім на прыладзе, якой вы хочаце карыстацца. **
Піва ў Gorilla, адным з лепшых бараў горада