Калі б мы спыталі старонняга чалавека пра тры асноўныя характарыстыкі, якія вызначаюць Гандзя ці яго наваколле, безумоўна, першае, што прыйдзе ў галаву пляжы , то прыйшло б багатае вытворчасць цытрусавых і, нарэшце, штаб-кватэра Борджыя (гэта толькі для экспертаў у папскім двары або ў жорсткім нашчадстве). Але калі меркаванае апытанне прасіла чатыры ідэнтыфікацыйныя вехі замест трох, адразу пасля гэтага інтэрв'юяваны згадваў бы fideuà.
Заход сонца ў Гандзіі, Валенсія.
ЕЖА Ў ГАНДЫІ: FIDEUÀ, КАРАЛЕВА ЯГО ГАСТРАНОМІІ
Сястра (ці стрыечная сястра, не важна) паэльі, fideuà мае дакладныя каардынаты свайго паходжання ; не так, як другі, які губляе іх пад кучай гадоў. Акрамя таго, у яго ёсць гісторыя, якая падтрымлівае яго нараджэнне, або каля таго Гастранамічная асацыяцыя Fideuà de Gandía – Найвышэйшы аўтарытэт у гэтым пытанні на сённяшні дзень: дваццатыя гады мінулага стагоддзя і на борце «трала» Санта-Ізабель, група маракоў яны прымяняюць на практыцы тую карысную прымаўку пра недахоп рэсурсаў і вастрыню вынаходлівасці.
У адкрытым моры ад світання да сярэдзіны дня, калі яны вярталіся ў порт, каб прадаць свежую рыбу на рыбным рынку, маракі павінны былі харчавацца на борце кожны дзень і ў іх былі, калі збіраліся прыгатаваць паэлью з морапрадуктамі, але, о, сюрпрыз!: у кладоўцы не было рысу.
за адсутнасцю хлеба (або рыс), яны добрыя цвёрдая макаронная локшына ; І вось так пайшло хадзіць самае вядомае страва сафор. Асацыяцыя таксама адказвае за забеспячэнне добрай працы рэцэпту, захаванне інгрэдыентаў і прапорцый важна для таго, каб пласціна не муціруе ў бясконцых магчымасцях.
Вось чаму, зрабіць сапраўдным Фідэуа Спатрэбяцца нарвежскія амары, нарэзаны кавалачкамі марскі чорт і крэветкі (з разліку 600 г для амараў і марскага чорта і 250 г для крэветак). Нудл, відавочна, (таксама 600гр, і нумар чатыры) і два вельмі дробна насечаных зубчыка часныку (для падліўкі). Акрамя таго, спатрэбіцца здробнены памідор (200 грам), гарбатная лыжка папрыка, цёртая цыбуліна і дробка шафрана. Сакрэт, вядома, ніхто не раскажа, ляжыць у двух літрах рыбнага булёна, неабходнага для варэння.
The Гастранамічная асацыяцыя арганізоўвае штогадовы конкурс на ўзнагароджанне за лепшае fideuà, так што ёсць так шмат страў на смак, а таксама ўзнагароды і выданні. Сярод добрага выбар вытанчанага - асабістая справа.
СКАРБЫ ДАЛІНЫ: АД ФІГАТЭЛЯ ДА КОКА-ДЭ-МЕСТАЛЬ
Але Сафор хаваецца невялікая даліна на поўначы, Вальдінья: зямля такая ж прыгожая, як чэмпіён лепшай гастраноміі ў рэгіёне, таму што тут яны нараджаюцца (ці, прынамсі, вырабляюцца) найлепшы фігатэлі . А менавіта: фігатэль - гэта а каўбаса на аснове нятлустага мяса, печані і невялікай колькасці бекону; Вядома (зноў жа), сакрэт крыецца ў дэталях і прапорцыях... і розніца.
Фигатель, валенсійская каўбаса.
Перад прылаўкам, які дае славу бачыць, мяснік Алегарыа Аларыё Пейг, з Сімат з Валдыньі, тлумачыць нам спосаб дзеяння: «сумесь з трох асноўных інгрэдыентаў апрацоўваецца, запраўляецца пятрушкай, а затым ласка кранае: адны дадаюць дробку гваздзікі, іншыя трохі солі, некаторыя кедравыя арэшкі; мы аддаем сваё асаблівы штрых і непаўторны колер з чырвоным перцам” – гаворыць чацвёртае пакаленне на чале в мясная крама Olegario, месцам паломніцтва прыхільнікаў гэт выдатны клев.
«Калі сумесь ёсць кампактны і аднастайны вы бераце кавалак, каб загарнуць яго ў ранду (частка брыжэйкі брушыны) і раздушыць яго, каб надаць круглую форму; але гладкі, а не сферычны», - кажа сп. Аларыё. Праз яго рукі праходзіць лепшае фігатэлі Сафора , ручной работы і смачна, доўгіх гадоў жыцця ў вашых руках!
Каралеўскі манастыр Санта-Марыя-дэ-ла-Вальдзінья, у Сімат-дэ-ла-Вальдзінья, Валенсія.
І не пакідаючы Вальдзіньі -цяпер у карчмы – мы адкрылі яшчэ адзін кулінарны скарб: іх месталл коксаў . Зноў неабходнасць выбрацца з бяды ўразіла а нечаканы рэцэпт , бо кажуць, што менавіта недахоп пшанічнай мукі прымусіў іх змяшаць і шукаць, дзе вынаходніцтва было больш багатым, чым чакалася.
Пшанічную муку і кукурузную муку з разліку дзве роўныя часткі замешваюць, надаючы ім круглую форму шырынёй прыкладна ў пядзю рукі. і тады пачынаецца чараўніцтва : баціфара з рысу, белая каўбаса, бекон, харыза або сардзіны (калі вы аддаеце перавагу салёнае) раскладваюцца па ўсім губчатым цесце, як калі б гэта было пуфікам.
Дваццаць хвілін у духоўцы і гатова ; так, пажадана не даваць яму адпачываць, таму што з холадам мука цвярдзее і ўкус становіцца грубым, таму лепш затапіць зубы да моманту варэння, з мяккім і жывым густам.
Эспенкат, тыповая страва раёна, Валенсія.
ЛЕТНІ САЛАТА SUI GENERIS
калі цісне спякота (але рэальна націскаць, ніякіх «фінтаў» у тэрмометры) не ўсё ідзе на кухню; ці, па меншай меры, не ўсё ідзе, каб мець магчымасць перажыць страваванне. Талерка з салат-бара выклікае жаданне выйгрышны варыянт . Вядома, з большай паслядоўнасцю і без увагі на вечны салата.
Гэта у эспенкат, яшчэ адзін рэцэпт, які вы можаце з'есці ў Гандзіі, з эпіцэнтрам у Ла-Сафор, але з вядомасцю, якая распаўсюджваецца па ўсёй ваколіцы пляма алею, якое неабходна для яго распрацоўкі. Неабходныя чырвоны перац і баклажаны, вялікія і мясістыя, каб пайсці адразу ў духоўку; потым ачысціце і нарэжце саломкай, змяшайце у якасці асновы для салаты. Дадайце нарэзаную на парцыённыя кавалкі салёную карэйку трэскі і апырскайце ўсё багатай бруёй аліўкавага алею, так што ён звязвае водары.
Знойдзецца – па мясцовасці і панскай “бібліятэцы” – хто заправіць яечняй укрутую і нават хто пасыпае дробны дождж з цытрынавай цэдры. Якімі б ні былі апошнія дэталі, праўда ў тым, што гэта ўсё (летні) фестываль для смакавых рэцэптараў.
Гэты гастранамічны эпілог дзейнічае для любой з чатырох страў: раз паспрабаваўшы, пры адной толькі згадцы пра іх пачынае цячы сліна.