Салінас дэ Імон, помнік культуры, Гвадалахара.
Зараз не даведаемся Сігуэнца як пункт прызначэння турыстычны. Гэта класіка ўнутраных уцёкаў і, разам з Медынасэлі і Эль-Бурга-дэ-Асма, адна з вяршыняў чароўнага трохкутніка гістарычных цэнтраў, тысячагоддзяў і захаваных ландшафтаў, як мала дзе яшчэ магчыма хадзіць гадзінамі не чуючы шуму рухавіка.
І ўсё гэта крыху больш за паўтары гадзіны ад Мадрыда усяго дзве гадзіны язды ад Сарагосы, што робіць яго не толькі прывабным месцам само па сабе, але і базавым лагерам для даследаваць менш вядомыя вобласці і ўвайсці ў Serranía de Guadalajara.
Мы накіраваліся на поўнач ад горада, да ракі Салада, падымаючыся па варыянце Рута-дэ-ла-Лана, тысячагадовы шлях, які злучае Левантэ з Каміна дэ Сант'яга, каб даследаваць некаторыя з менш вядомых гарадоў у рэгіёне. Мы робім гэта з Сігуэнцы, таму што сюды лёгка дабрацца на машыне, або прывезці ровар на цягніку, калі мы хочам камфортна перамяшчацца па наваколлі.
Кале-Маёр і сабор Сігуэнцы.
Але мы робім гэта, перш за ўсё, таму тут засяроджана самае цікавае гасцінічна-гастранамічнае прапанову з гэтай часткі правінцыі. І, калі я магу выбіраць, калі мне давядзецца ісці па сцежках, лепш зрабіць гэта, адпачыўшы ў такім жа шармным месцы, як Эль-Маліна-дэ-Алькунэза, хаця б таму, што знайсці гэты спакой і гэты басейн калі вы вяртаецеся, гэта бясцэнна.
Хаця калі мы прыедзем раней, не скарыстацца гэтым было б недаравальнай памылкай паабедаць у яго рэстаране напярэдадні вечарам. Які лепшы спосаб акунуцца ў кнігу рэцэптаў тэрыторыі. Магчыма, там Самуэль Марэна і яго каманда прадставяць нас хлеб, які яны робяць, і распавядаюць нам пра Дэспельту, Праект ст аднаўленне родных пшаніц з якім ён падзяляе намаганні, філасофію і разам з якім з'яўляецца часткай Raíz Culinaria, праекта, прасоўванага ўрадам Кастыліі і Манчэга ў распаўсюджванне значэння мясцовай гастраноміі як турыстычны рэсурс.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Так я з імі і пазнаёміўся. І так я падышоў на наступны дзень у Паласуэлас, у тое месца Маці Божай Самотнасці, на фоне вясковага замка, да даведацца пра працу, якую яны робяць з пшаніцай продкаў і яго супрацоўніцтва з кухарамі.
Адсюль, паколькі мы ёсць, гэта варта працягвайце на поўнач па старой Рута дэ ла Лана, які змагаецца за сваё афіцыйнае прызнанне ў якасці варыянту Каміна дэ Сант'яга і што, прынамсі ў гэтым раздзеле, з'яўляецца выдатна пазначаны ўказальнікамі і мае некалькі зон адпачынку.
Схема маршруту вядзе паміж палямі пшаніцы, сачавіцы і нута, да саланчакоў Ла-Ольмеда і Буджалькаяда. Абодва з'яўляюцца прыватнымі і іх нельга наведаць, хоць імі можна карыстацца з дарогі. Сілуэт капліцы Ла-Ольмеда на фоне Альта-дэ-Вальдэабехас на захадзе сонца Гэта адзін з тых падарункаў, якія прыходзяць, калі менш за ўсё гэтага чакаеш.
Цяпер мы ўваходзім у даліну ракі Саладо. На працягу стагоддзяў гэта быў шлях зносін рымлян, мусульман і хрысціянскіх гандляроў. І спрадвеку было адна з найвялікшых крыніц багаццяў у гарах, хоць бясплодны ландшафт, здаецца, паказвае на тое, што тут мала што больш, чым сухое земляробства.
Порцік парафіяльнай царквы Сан-Хуан-Баўтыста ў агароджаным горадзе Паласуэлас.
Многія людзі не ведаюць, але Вялікім багаццем усіх гэтых рэгіёнаў на працягу стагоддзяў была соль. Сведчаннем таму руіны больш чым дзясятка хутароў, некаторыя сярэднявечныя. На самой справе, манументальнасць Сігуэнсы або багацце замкаў немагчыма зразумець -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- без грошай, якія рухаліся вакол солі.
Сёння практычна ні адна саляная шахта не працуе, але яны працягваюць дамінаваць на старажытных ландшафтах, прыпыненых у часе, якія вартыя вывучэння. Тут і там з'яўляецца сапраўдны рарытэт: лугі галафілаў, раслін, якім для жыцця патрэбна салёная вада і якія звычайна асацыююцца з балотамі і прыбярэжнымі выдмамі. Тут, у даліне Саладо, мы можам шпацыраваць сярод скорцонер і салікорній, нешта цяжка ўявіць 300 кіламетраў ад бліжэйшага пляжу.
Замак Пелегрына.
Адсюль мы можам увайсці ў Hoces del Río Salado з Сантамеры, што знаходзіцца па суседстве, і адкрыйце для сябе ландшафт яраў і лясоў, у якіх цішыню парушае толькі выпадковы віск драпежнай птушкі. Ці мы можам паехаць у Ацьенцу, падняцца на замак, каб адкрыць для сябе ўражлівыя віды і скарыстайцеся перавагай, спускаючыся ўніз, каб аднавіць сілы ў цэнтры.
Магчыма, маленькае дзіця з часнаком у Альфонса VIII, магчыма, палявая курапатка ў двух прыгатаваннях у Эль-Мірадор-дэ-Ацьенса. Можа, калі пачне астываць, лыжка дня ў Fonda Molinero - добры варыянт.
І зноў у дарогу. Мы абышлі горы ля саланчакоў, у бок Парэдэс-дэ-Сігюэнса, дзе таксама былі саланчакі і дзе нараджаецца рака. Скіт Сан-Маркас у Рыендзе, здаецца, быў там вечна. Спускаючыся на поўдзень, замак Рыба-дэ-Сант'юст кантралюе даліну ад вяршыні, на вышыні больш за 1000 метраў.
Вяртаемся да Салаты, уніз па плыні, т.к рака тут была ўсім. Дарогі прайшлі побач з ім, з яе басейна здабывалі соль. Нешматлікія паломнікі, якія сёння перасякаюць гэты рэгіён, працягваюць рабіць гэта ўздоўж яго берагоў. І ёсць Імон, з самымі вялікімі гістарычнымі саланчакамі ў раёне.
Замак Рыба-дэ-Сант'юст.
Ці, прайшоўшы яшчэ некалькі кіламетраў, давайце падымемся да Карабіяса, каб адкрыць для сябе яго захапляльную царкву і правесці ноч у гатэлі Cardamomo. Таму што снеданне з гэтымі відамі на даліну апраўдвае любы абыход. А бо адсюль, заўтра, у нас будзе ў двух кроках ад прыроднага парку Баранка дэль Рыа Дульсе з яго цяснінамі, яго пунктамі гледжання і яго сцежкамі да немагчымых вадаспадаў.
Сігуэнса зноў у межах дасяжнасці, некалькі хвілін аб'езду. Як бы яна ні была вядомая, мы не можам сысці, не вярнуўшыся на тую галоўную плошчу, не пабадзяўшыся адкрываючы схаваныя плошчы і шпацыруючы ля падножжа сабора. І без ежы ў El Doncel перад ад'ездам, таму што мала гарадоў такога памеру скарб столькі ж гастранамічных талентаў, колькі Сігуэнца і яе наваколлі і гэты дом з'яўляецца адным з тых, хто адказвае за гэты рух. І шкада было б упусціць шанец, што мы прыйшлі сюды атрымліваць асалоду ад.
У Ацьенцы замак на скалістым агаленні назірае за вузкімі вулачкамі малюсенькага мястэчка, дзе калісьці было 10 000 жыхароў.