Валыныя запрэжкі ў Заланпатаку
Гэта сонечны дзень у жніўні, і я толькі пачаў свой аўтамабільны тур праз вобласць **цэнтральнай Румыніі** незвычайна маляўнічы, акружаны пастаянным вобразам зялёныя пагоркі усеяны гіганцкімі цюкамі сена.
як я еду з адной вёскі ў другую час ад часу спыняючыся, каб паглядзець на цудоўнае касцёлы 13 ст., тыя самыя, што некалі функцыянавалі цытадэлі , вітаюць мяне мясцовыя жыхары... гэта не вельмі цёпла скажам
Амаль усе, каго я сустракаю - Фермеры праполваюць свае палі ўручную, дзеці гуляючы на ўзбочыне дарогі, жанчыны згорбленыя ў хустках з мяшкамі з памідорамі – кідаюць на мяне позіркі сур'ёзны і падазроны што, здаецца, афіцыйны выгляд Трансільванія.
Гэта таксама праўда, што кожны раз, калі я спыняюся, каб пагаварыць з адным з іх жорсткі фасад хутка рассыпаецца.
На самай справе, малады хлопчык, апрануты ў спартовы касцюм, прапануе мяне навучыць як караскацца па сцяне з каменю, каб мець магчымасць убачыць закінуты сярэднявечны дом плябані. Але ў суседнім горадзе ст хмурыцца усплываць на паверхню.
Калі прыходзіць час есці, я нарэшце расшыфроўваю таямніцу падазроных поглядаў: Аўтамабіль . Гэта адзін з адзіных рэгіёнаў у Еўропе, дзе даіндустрыяльныя звычаі усё яшчэ трываюць, з выкарыстаннем фермераў конь і калёсы і што яны косяць сена косамі, так што мой арандаваны Ford не робіць мне лёгкі доступ да супольнасці.
Сельская мясцовасць на ўсход ад Міклашвара
Трэба ўлічваць і тое, што Трансільванія , рэгіён, які з абодвух бакоў мяжуе з в Карпаты, быў заваяваны на працягу стагоддзяў амаль усе замежных лідэраў аслепленыя імперыялістычнай жылкай. І скажам шчыра, калі б тваім родным горадам кіраваў Гуны, манголы, татары, туркі, Габсбургі і асманы, сярод іншага, вы, верагодна, будзеце схільныя падазрона ставіцца да незнаёмцаў.
Вельмі хутка, аднак, шмат пераваг складаная гісторыя Трансільваніі адкрываюцца мне. Пасля пагоні за некаторымі буйвалы на двор маленькай фермы, дзе ўсмешлівая бабулька прапануе мне пару Качкі у якасці падарунка, я разумею, чаму ўсё больш і больш падарожнікаў захапляюцца тэхналогіі трапілі пад заклён гэтага месца.
Хаця гістарычныя ўзлёты і падзенні Трансільваніі пакінулі яму незразумелую культуру багаты і складаны (а таксама казачныя архітэктуры што суправаджае яе), у многіх вёсках працягваецца штодзённае жыццё Вельмі просты , застаючыся ў сінхранізацыі з рытмам, прадыктаваным прыроды.
Сярод легіёна яго прыхільнікаў нямала заможныя людзі еўрапейскага паходжання - у тым ліку вельмі Прынц Карлас –, прывык марнаваць выхадныя дні у сваіх дамах у англійскай ці французскай сельскай мясцовасці, добра забяспечаных жывёлагадоўля старога свету але без сапраўднасці сельскагаспадарчага дня ў дзень.
«Трансільванія - адно з нямногіх месцаў, дзе ўсё яшчэ можна ўбачыць лад жыцця сотні гадоў таму , момант, калі прырода і людзі былі ў значна большым гармонія ", - кажа Джэсіка Дуглас-Хоўм, жыхарка Лондана, чый фонд, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, узначаліў рух за абарону гэтых вёсак ад закінутасць і крайняя мадэрнізацыя. Колькасць некамерцыйных MET расце простае і зручнае жыллё у арэнду па цане каля 40 еўра ў суткі.
Дом у Заланпатаку
Я праводжу сваю першую ноч у адным з іх, у горадзе пад назвай Малянкраў. Старая ферма цяпер падзелена на дзве спальні, размешчаныя прама насупраць, дзе яна знаходзіцца адтуліну ад горада.
І не, гэта не так ўпрыгожванне, гэта месца, куды мясцовыя жыхары ходзяць на працягу дня, каб пампаваць ваду, каб напоўніць свае цыстэрны. Андрэа Рос, частка MET і той, хто адказвае за паказ мне горада, тлумачыць, што насельніцтва в Малянкраў –прыблізна 1000 чалавек–, мае некаторыя 200 нашчадкаў так званых саксаў, якія пасяліліся на гэтай тэрыторыі з в 1143.
У той момант Трансільванія быў часткай Венгрыя і кароль Геза II запрасіў тысячы немцаў (насамрэч не з Саксоніі, а з Рэйнская вобласць ), каб каланізаваць тэрыторыю і абараніць яе ад турэцкімі захопнікамі.
У значнай ступені аўтаномныя і без феадалаў, якія маглі б іх кантраляваць, саксы стварылі сваю ўласную прававая сістэма і пабудаваў сотні незвычайных умацаваныя цэрквы , цуды народнай гатычнай архітэктуры. Іх больш за 150 застаюцца там сёння і некаторыя з іх занесены ў каталог ЮНЕСКА.
Са сценамі таўшчынёй у тры з паловай метры і аналагічнымі канструкцыямі лабірынты якія часта ўключалі агульныя жылыя памяшканні і падземныя каморы , цэрквы служылі сховішчамі падчас аблог. «Уся вёска можа выжыць ўнутры іх тыднямі», — кажа Рост.
Большая частка саксаў пакінула тэрыторыю каля в 1990 год , калі Германія запрасіла іх вярнуцца пасля падзення румынскага дыктатара Нікалае Чаўшэску , але ў Лютэранскай царкве Маланкрава імшы па-ранейшаму праводзяцца ў в мясцовы германскі дыялект.
Цэнтральны неф перакрыты пышным Фрэскі 14 ст далікатнасць якіх яшчэ больш здзіўляе з-за надзейных зубцоў, якія іх атачаюць. У сакрыстыі ёсць некатор сярэднявечныя графіці разьба на сценах, у тым ліку запіска з подпісам 1405 год святаром па імені Ніклаус, у якім ён заяўляе, што павінен пакінуць горад без тлумачэння прычын.
Царква каля Брашова
Самы асаблівы момант лета ў Малакраве - гэта свайго роду неафіцыйны каравайны парад незадоўга да захаду сонца, у гэты час два пастухі Яны вядуць іх назад у вёску пасля паўдня на пашах высока ў гарах.
З абодвух бакоў галоўная дарога акаймавана в вузкія дамы як той, у якім я застаюся двары, стайні і агароды ззаду. Кожная жывёла пазнае дзверы свайго дома і адрываецца ад статка, калі той праходзіць перад ёй. Рост і я высачылі буйвал да ўласнасці в Марыёара і Іаан Баяз , 60-гадовая пара, якая запрашае нас паглядзець як яны яго дояць.
На паўдарозе Іаан прапануе мне кубак гарачага малака буйвала свежыя з вымя. Я на секунду панікую, але выпіваю яго залпам з усім сметанковае прысмакі. Вось тады маці Марыёары сядзіць у садзе зрываючы лісце шалвеі прама са сцябла, настойвае на тым, каб адвезці мяне дзве качкі сям'і вярнуўся са мной у Каліфорнію.
Я кажу ёй, што, верагодна, не змагу ўзяць іх у самалёт, і яна кажа: "Не хвалюйся, я ўпэўнена вы пераканаеце пілота ”.
Пастух са статкам на ўскраіне Брашова
Вярнуўшыся ў гасцявы дом, мяне чакае абед: Нікалета Жэлер, вясковец, які кіруе домам для МЭТ, падрыхтаваў а курыны суп з клёцкамі разам з некаторымі рулеты сармале , лісце капусты, фаршаваныя ялавічынай і свінінай. насычана і сытна , як і ежа, якой карыстаюцца ў некалькіх метрах ад месца, дзе ён вырас . Сармале і іншыя мясцовыя стравы простыя і сытныя і, у многіх выпадках, арганічны па змаўчанні
Увесь гэты букалічны шарм непазбежна ідзе ў камплекце менш чароўныя рэаліі . Трансільванскія фермеры выкарыстоўваюць конныя павозкі і плугі не таму, што яны маляўнічыя , але таму, што яны менш дарагія, чым трактары.
Румынія, пасля далучэння да в Еўрапейскі Саюз усяго 11 гадоў таму, гэта ўсё яшчэ адзін з найбяднейшыя краіны і адзін з самых карумпаваны : Грошы, выдзеленыя на новую школу, так ці інакш могуць скончыцца фінансаваннем віла для стрыечнага брата мэра і стварэнне шэрагу складаных праблем для прыродаахоўных груп, такіх як MET.
Іншая праблема - гэта хваля новых багацеяў якія знайшлі працу ў Заходняй Еўропе і вырашылі вярнуцца, каб купіць або будаваць дамы для адпачынку у сельскай мясцовасці. Паколькі многія мясцовыя жыхары ўсё яшчэ асацыююць вясковую эстэтыку з сельскай беднасцю, іх архітэктурныя перавагі часта схіляюцца да новы і бліскучы. Для прадухілення гэтага ў гістарычных раёнах былі ўведзены строгія будаўнічыя нормы, але іх выкананне ёсць вельмі паблажлівы.
Часам "MET мае толькі некалькі гадзіны каб умяшацца, перш чым новы гаспадар выцягне тузін антыкварныя рамы ручной разьбы каб замяніць іх на танныя пластыкавыя», — тлумачыць Дуглас-Хоўм.
Традыцыйны мясной рулет з Zalánpatak
«Мы стараемся ўмешвацца раней шкоду гэта зроблена ", - кажа ён. «Мы хочам, каб людзі разумелі, што калі мы марым мець добрая вёска, якія прыцягваюць турыстаў і ў якіх можна жыць, страшная памылка змяняць прыгажосць гэтых дамоў з дапамогай аздабленне са шкла і сталі ”.
MET таксама дапамог адмяніць прапанову пабудаваць **тэматычны парк Дракулы**: праект Міністэрства турызму Румыніі, які прагне грошай падарожнікаў. Сярод планаў было будаўніцтва в зиплайн вялікай вышыні, якая заканчвалася а старыя могілкі. (Каб было ясна, «Граф Дракула» Брэма Стокера быў часткова натхнёны Улад Цепеш, прынц нарадзіўся ў Трансільваніі.
Але яго гісторыя ёсць чыстая выдумка і спадчына персанажа відавочная, у большасці сваёй, у сувенірных крамах). Дуглас-Хоўм, усведамляючы, наколькі цяжка можа быць іншаземцу арганізаваць намаганні захаванне здалёк, мае каманду, якая складаецца ў асноўным з румынаў і ўзначальваецца дырэктарам трэста, Кэралайн Фернольд , якая плануе даць MET мясцовай камандзе.
Для наведвальнікаў як плюсы, так і мінусы «экалагічнай» кансервацыі разумны турызм знаходзяцца на праглядзе ў прыемным Вёска Віскры (насельн. 467 чал.), у гадзіне язды на ўсход ад Малянкрава.
Пасля зыходу саксаў у пачатку 1990-х гадоў Віскры застаўся амаль зусім пусты пакуль іх дамы пастэльных тонаў з франтонамі сталі прыцягваць цыганскія сем'і, румынскія і, зусім нядаўна, жменьку інвестары з Заходняй Еўропы.
Рэстаўрацыя будынкаў МЭТ і ініцыятывы на карысць в найбяднейшых жыхароў – майстар-класы па традыцыйных метадах земляробства, заняткі ткацтвам , вышыўка і выраб варэння– вярнулі Viscri да жыцця, зрабіўшы яго падобным карціна Каро у трох вымярэннях, са статкамі авечак, якія косяць газон і блукаюць паміж лапікамі травы.
Але ў гэтага маленькага мястэчка цяпер ёсць больш за два дзясяткі адноўленых гасцявых дамоў , многія з іх на Airbnb, а ў разгар лета наведвальнікі часта сцякаюцца на паўразбураныя драўляныя гарышчы царквы XIII ст.
Адзін з гасцявых дамоў у Малянкраве, якім кіруе Траст Міхая Эмінэску
Асяроддзе здаецца менш вывучаным і самасвядомым багацце , дзе Рост знаёміць мяне з мудрым 85-гадовым мужчынам па імі Ганс Шас.
Пасля размовы пад персікавым дрэвам у сваім садзе, жаванне сот з аднаго са сваіх вулляў, Ганс запрашае мяне на сваю кухню і разам з жонкай Хані, гэта служыць чаркі каньяку зроблены з багатых пладоў, якія прыносіць дрэва. Аказваецца, Ганс і Ханні ўтвараюць адна саксонская пара што застаецца ў горадзе, які да гэтага часу называецца па-нямецку, Райхсдорф.
Калі я пытаюся ў іх пра тое, як усё змянілася з 1990-х гг 1930 год, Ганс смяецца і распавядае нам пра драўляныя лаўкі што перад кожным домам. «У былыя часы было б ганебны мець банк, таму што ўсе заўсёды працавалі», - кажа ён. «Цяпер кожны мае адзін і цэлы дзень сядзіць у іх».
Але марудлівасць у Richis неадольна спакуслівая для мала наведвальнікаў якія прыбываюць сюды. Прама ў горадзе знаходзіцца апошні гасцявы дом MET, нядаўна адрамантаваны з дапамогай вядомага брытанскага дэкаратара (і сябра прынца Чарльза) Давід Млінарыч.
Ён таксама адказваў за рэканструкцыю салона Сядзіба Апафаў з МЭТ, дом 18 ст., уладанне шляхціца ў Малакраве. «Для мяне неверагодна, што Трансільванія ўсё яшчэ ёсць так шмат незвычайных дамоў, цэркваў і будынкаў і што астатняя Заходняя Еўропа пра гэта нават не ведае», — кажа Млінарыч.
Я еду на ўсход ад Рычыса і Віскры і назіраю тонкія змены у пейзажы: лясы станов больш шчыльны , дарогі вузейшыя і мужчыны часцей вязуць фетравыя капелюшы вузкі край.
Я на дачы Секелі, населены в венгерскія народнасці якія, як і саксы, кіравалі сабой на працягу стагоддзяў, пакуль на гэтую тэрыторыю прэтэндавалі розныя замежныя імперыі; большасць усё яшчэ гаворыць венгерскі і захоўвае моцныя культурныя сувязі з Венгрыяй - Румынія анексавала Секелі ў 1920 год , калі Трыянонскі дагавор уступіў у сілу.
Вось таксама некаторыя сельскае жыллё, асабліва тых, якія ўзначальваў граф Цібор Калнокі , высокі і прыязны мужчына 51 года, належыць да клана венгерскія дваране які знаходзіўся ў эміграцыі ў камуністычныя гады.
Коннік на вуліцах Малакрава
Пакуль мы п'ем піва ў горадзе Міклошвар (Micloşoara, па-румынску), Kálnoky кажа мне гэта паляўнічыя ўгоддзі 16 ст яго сям'і, разам з рознымі гаспадарчымі пабудовамі і каютамі, быў захоплены дзяржавай у дзесяцігоддзе в 1950 год . Калнокі выраслі ў в Францыя і Германія, але ў канцы 1990-х пераехаў у в Бухарэст, вывучыў румынскую мову, аднавіў некаторыя паўразбураныя ўласцівасці і пачаў іх пераўтвараць у жыллё.
Вырашыла выкарыстоўваць толькі традыцыйныя метады будаўніцтва, пачаў дрэнна з мясцовым падрадчыкам, які любіў працаваць з цэментам. «Я спытаў у рабочых: «Як вы будавалі? твае бабуля і дзядуля сцены сваіх дамоў, калі не было цэменту?
Адказ быў а мясцовы вапнавы раствор, пясок і вада якая стала яго асноўным матэрыялам. Тым часам Kálnoky наняў рамеснікі рэстаўраваць мэблю і аб'ездзіў рэгіён у пошуках інш сямейныя часткі , якую набыў у мясцовых жыхароў.
З міксам старадаўніх гадзіннікаў, добрая пасцельная бялізна і ручной роспісам гардэробныя, пакоі ёсць больш вытанчаны чым тыя, што былі ў Малакраве, хоць Кальнокі любіць падкрэсліваць, што ўсё павінна застацца незаўважаным і без хвальбы. І няма Wi-Fi.
Некаторыя госці з Усходняй Еўропы скардзіліся на яго адсутнасць і адсутнасць тэлевізары. "Яны сказалі мне:" Але Прынц Карлас Ты не застаўся тут?» – распавядае Калнокі, – на што я адказаў: «Так, і гэта менавіта тое, што старайцеся пазбягаць ”.
Праз Заланпатак бяжыць хлопчык
прынц Валійскі быў адным з першых прыхільнікаў працы MET і быў гарачым закаханы ў трансільванію на працягу дзесяцігоддзяў, фінансуючы розныя мясцовыя праекты звязаны з вашымі інтарэсамі адносна устойлівасць, біяразнастайнасць і прыродаахоўная архітэктура.
Гэта было падчас візіту ў Міклашвар у 2007 годзе, калі ён далучыўся да Kálnoky (яны далёкія стрыечныя браты ) у 20-кіламетровым паходзе на горны хрыбет з відам на в Заланпатак (Valea Zalanului), месца, дзе адзін з продкаў Калнокі, суддзя, пабудаваў невялікі комплекс.
Калі яны глядзелі ўніз на дахі кают у даліна пагоркаў і бурлівыя ручаі, Карлас сказаў Kálnoky: «Гэта тое, што я заўсёды ўяўляў Я думаў пра Румынію ». За выключэннем стайні, дзе «былі самотная карова, стоячы на кучы гною, усе будынкі разбурыліся», — кажа Калнокі.
Сёння грэбень з пяра страуса прынца Валійскага ўпрыгожвае верхнюю частку фасада адрамантаванай стайні разам з пячаткай сям'і Калнокі. Карлас купіў маёмасць і рэфармаваў яе разам з Калнокі, які прымае падарожнікаў на працягу ўсяго года пяць пакояў , за выключэннем выпадкаў, калі прынц знаходзіцца ў рэзідэнцыі (Карлас вяртаецца кожную вясну, без Камілы, правесці тыдзень, шпацыруючы, чытаючы і назіраючы за мядзведзямі ) .
Калнокі таксама распавядае, што князь уважліва сачыў за выбарам в дэкаратыўныя элементы: некалькі фатаграфій былі адпраўлены і атрыманы ад антыкварныя асманскія дываны па электроннай пошце ў Лондан і звярнуў асаблівую ўвагу на ваш спальня, са сцен якога звісаюць гравюры вашай уласнасці.
Хаця Калнокі прыніжае яе сямейны саюз з прынцам Чарльзам, які ўзыходзіць да венгерскія продкі Каралевы Марыі («Вы, верагодна, таксама звязаныя з ім, калі азірнуцца дастаткова далёка», — жартуе Калнокі), ён не саромеецца выкарыстоўваць гэты рэсурс з дзелавыя мэты . Калі вы хочаце забраніраваць пакой князя, проста заходзьце Сайт Zalanpatak і націсніце Пакой князя.
Нават сам Карлас не саромеўся выкарыстоўваць свой статус знакамітасці заахвочваць разумны і экалагічны турызм у Трансільваніі, таму зразумела, чаму ён дазваляе незнаёмцам спаць у яго ложку.
Зразумела, некаторыя госці не могуць дапамагчы праглядаць паліцы гасцінай і разважаючы, што з асабістых рэчаў – кніга птушак свету , кампакт-дыск Люблю цябе жыць Rolling Stones… – яны маглі прыехаць сюды з палаца в Бэкінгем.
Граф Цібор Калкон
І ў Міклашвары, і ў Заланпатаку госці абедаюць агульны стол і, мяркуючы па маёй вячэры ў абодвух месцах, сумесь закусачных ёсць больш інтрыгуючым чым вы звычайна знойдзеце ў ложак і сняданак у Catskills. У групу Міклашвара ўваходзяць мастак-фрэскапісец бухарэсцкай царквы і былы амбасадар ФРГ на Беларусі; у Заланпатаку ёсць а кнігавыдавец Лонданец і яго сям'я, чацвёра брытанцаў, якія любяць падарожнічаць вар'яцка закаханы з Трансільваніі. Падчас сняданку бацька кажа мне: «Я ўсё чакаю, пакуль Тэс спусціцца з д'Эрбервіль уніз па схіле, несучы вядро малака», перш чым паказаць мне на сваім iPhone фотаздымкі пікнік напярэдадні на лузе. Гэтыя фатаграфіі нагадваюць мне тыя, якія я бачыў больш за дзесяць гадоў таму, калі сустрэў французскую пару, якая Ён вяртаўся са сваёй першай паездкі ў Румынію і прасіў мяне як мага хутчэй адправіцца ў сельскую Трансільванію. Усе гэтыя гады праз, месца па-ранейшаму не з'яўляецца асноўным напрамкам , часткова таму, што яго інфраструктура застаецца абмежаваны. Але ў той час, калі нават тэхналагічныя магнаты папярэджваюць аб наступствах праводзіць занадта шмат часу перад экранам і ў якой усіх, ад кураводаў да перапрацоўшчыкаў смецця, **усё больш прыцягвае сельскае жыццё**, старасвецкая прастата Трансільваніі больш панадлівым ніколі.
Пазней той самай раніцай, апошняй у маёй паездцы ў Трансільванію, я прагуляюся па ёй адзіная сапраўдная вуліца з Zalánpatak, які мае некалькі дзясяткаў дамоў. Нягледзячы на тое, што не было больш чым 24 гадзіны у горадзе, я пачынаю адчуваць сябе прыналежны калі я спыняюся, каб забраць адзін галінка дзікай мяты. Раптам я бачу нешта нечаканае: Аўтамабіль.
Шэрая Toyota з бухарэсцкімі нумарамі, якая едзе даволі хутка. Нарэшце я разумею, што адчуваюць мясцовыя жыхары. Хто гэты незнаёмец, што прыязджае ў маю любімую вёску?
Прыйшоў час спыніцца і кінуць погляд лютасці Мабыць, кіроўца не спалохаўся і прапануе мне a ветлівая ўсмешка. Не магу стрымацца: усміхаюся і махаю рукамі.
***** _Гэты даклад быў апублікаваны ў **нумары 120 часопіса Condé Nast Traveler (верасень)**. Падпішыцеся на друкаванае выданне (11 друкаваных нумароў і лічбавая версія за 24,75 еўра, па тэлефоне 902 53 55 57 або з нашага вэб-сайта) і атрымлівайце бясплатны доступ да лічбавай версіі Condé Nast Traveler для iPad. Травеньскі выпуск Condé Nast Traveler даступны ў лічбавай версіі, каб атрымліваць асалоду ад яго на прыладзе, якой вы аддаеце перавагу _
Жыллё прынца Чарльза прапануе туры ў конным экіпажы