Залатыя вароты сустракаюць падарожніка і абуджаюць у ім дзіўнае пачуццё дэжавю.
Пасля поўнага і натхняльнага першага этапу мы запускаем нашы рухавікі, каб дабрацца да каліфарнійскага горада par excellence... Ёсць шмат бясконцых гарадоў у адной паездцы. І даволі мала такіх, якія, акрамя гэтага стану, пакідаюць у падарожніка няўмольны след эйфарыі і уражанне ад сустрэчы з ёй шмат гадоў таму. Так здараецца з Сан-Францыска.
Калі вы спрабуеце прыдумаць патрэбныя словы, спасылкі на мінулае жыццё кацяцца ў гару і ўніз: контркультура, Facebook, грамадзянскія правы, Google, Джэк Керуак, гейская сталіца, экалогія, Airbnb, ЛСД, "займайся каханнем і не ваюй", Ален Гінзберг, хіпстэры… хіпстэры? Сан-Францыска - гэта таксама, вядома.
І, як туман, што хавае сваю інтымнасць, лунае тут сентэнцыя: прыходзьце і запускайце самыя вар'яцкія ідэі. Бо рана ці позна яны стануць сусветным прыкладам.
У NOB HILL НЕ ЦЯЖКА МАРЫЦЬ
Усход сонца з выглядам на поўнач Сан-Францыска не такі ўжо і надуманы, калі вы апынецеся на апошнім паверсе The Scarlet Huntington, гранд дама Ноб Хіл (скарачэнне ад «сноб»: ёсць шмат удакладненняў) . І калі мы таксама ведаем, што ў гэтым раёне фенаменальныя асабнякі канкуруюць з элегантнасцю самых уражлівых гатэляў у Сан-Францыска, гэты абраз рэстаўрацыі ўяўляе сабой найвышэйшы вопыт.
Лепшы гатэль 2017 года, на думку чытачоў амерыканскага выдання CN Traveler і член эксклюзіўнага лэйбла Preferred Hotels & Resorts, пасля гамераўскай рэстаўрацыі аддае даніну мінуламу. захоўваючы чырванаваты фасад -саўдзельнік Golden Gate-, каманды, якая правяла дзесяцігоддзі ў авангардзе бездакорнага абслугоўвання і стылю, прысвечанага ўсходнім слядам Кітая і Сінгапура.
Размешчаны на вяршыні Ноб-Хіл, яго суседзі ўключаюць сабор Грэйс, адзін з самых значных гатычных помнікаў у Злучаных Штатах. Звонку стылістычная даніна павагі парыжскаму Нотр-Даму і сапраўднае задавальненне, апынуўшыся ўнутры, слухаць мелодыю аргана, які грае з 1934 года.
Вядома, каб можна было рухацца далей, падымацца і спускацца па стромкіх вуліцах, як птушачка, поўны маляўнічых віктарыянскіх рэзідэнцый, Няма іншага выбару - і больш смеласці - чым звярнуцца да канатнай дарогі.
Гэта немалая прыгода - трапіць на стары фунікулёр Сан-Францыска, транспартны сродак якога выклікае нервовы смех, час ад часу віск і адчуванне, як жывот вытыркае з горла, у той момант, калі адзін з гэтых трамваяў літаральна абрываецца па вуліцы Тэйлар, у напрамку партовай зоны Рыбацкай прыстані, або ўздоўж Каліфорнійскай вуліцы ці Кірні-стрыт, да іншай забавы з адрэналінам: казачнай SFMOMA , музея, здольнага захапіць дыханне, напрыклад, шчырым прызнаннем у каханні Рэнэ Магрыту ( да 28 кастрычніка) або пакіньце сябе без справы пасля паўгадзіны "Я проста пайду паглядзець" у каштоўнай музейнай краме.
Услед за неабходнымі мастацкімі ўзрушэннямі і праз вуліцу Цэнтр мастацтваў Йерба-Буэна (YBCA) бударажыць сумленне тых, хто перастаў верыць у культура як каталізатар пераменаў і ў нахабстве сучаснага мастацтва нашай эпохі. І гэта МАСТАЦТВА (такім чынам, у высокай скрынцы) .
У Сан-Францыска катацца на старым фунікулёры Сан-Францыска гэтак жа рызыкоўна, як і весела.
РЕЛІКВІТЫ ЭПОХІ БІТ
Як ПАЭЗІЯ - гэта City Lights Books. Паэзія, натхненне, рэвалюцыя... Пра гэта ведалі перапоўненыя дзёрзкасцю выдаўцы, літаратурныя геніі, разважлівыя рокеры, празорлівыя хіпі і прыхільнікі Beat Generation, якія пакінулі свой след на Паўночным пляжы. У акрузе захаваўся той лінейны сімвал легенды, які выклікае энтузіязм у прыхільнікаў на Каламбус-авеню, 261.
Гэта не для меншага. Гістарычная кнігарня сімвалізавала рух за грамадзянскія правы з моманту адкрыцця ў 1953 г. І яго заснавальнік, нью-ёркскі выдавец і пісьменнік Лоўрэнс Ферлінгеці, прызнаны член біт-лігі, кінуў выклік свету (і мясцовых законаў) з выхадам узведзенага ў культавы зборнік вершаў пад назваю Выццё яго калегі Алена Гінзберга.
Пасля выйграных бітваў City Lights Books з дзесяцігоддзя ў наступнае станавілася паўстанцкім дынамікам не вельмі вар'яцкіх пракламацый бітнікаў, чые подзвігі пісалі ў кнігарнях па ўсёй планеце. Контркультура прасякнула свет, які прагне сэксуальнай волі, псіхатропных эксперыментаў і культурнай анархіі ў незлічоных аспектах.
Усё гэта адбывалася без адпачынку ў горадзе Залатых варот. Біт-пакаленне (прадвеснік таго, што называецца хіпстэрам, вядома, з мноствам нюансаў) і орды хіпі, якія захліснулі Сан-Францыска Лета кахання ў 1967 г. увасабляла прагненне мільёнаў маладых людзей, якія нарадзіліся паміж 1920 і 1950 гг. выкарыстанне зброі масавай мудрасці: кн.
З той жа адказнасцю і з пэўнай ліцэнзіяй з настальгіяй, Beat Museum прасоўвае паведамленне Джэка Керуака або Ніла Кэсідзі з аргументамі: першыя выданні, рэдакцыйныя рарытэты, пасланні або выявы якія адлюстроўваюць рух, які сёння супраціўляецца паміж контркультурным рамантызмам і апатыяй старога рок-пса.
У музеі Біцця прадстаўлены першыя выданні, рарытэты выдавецтва, лісты і гістарычныя выявы.
АБОЕ ЕХАЦЬ, ЕХАЕ АБОЕ, МІСІЯ І КАСТРА
Самыя папулярныя ў Instagram раёны Сан-Францыска жылі разам у бясспрэчнай гармоніі з тых часоў, як продкі яго сучасных жыхароў вырашылі пасяліцца ў сваіх віктарыянскіх дамах яшчэ ў 1950. Некаторыя сцвярджаюць, што будучыня Кастра была выкована падчас Другой сусветнай вайны: амерыканскія вайскоўцы перанеслі Сан-Францыска ў салдаты, якія выяўлялі прыкметы свайго гомасэксуальнага стану.
Пазней шматлікім лацінаамерыканскім сем'ям Кастра давялося эміграваць на ўскраіну. І вось тады гей-супольнасць пасяліліся ў сваіх закінутых кватэрах у своеасаблівым добраахвотным сыходзе на пенсію. Неўзабаве Кастра стаў прыкладам цывілізаванасці і сімвалам актыўнасці і сексуальнай талерантнасці (гэта засланяе наведванне Музея гісторыі ЛГБТ). Стымулам, які працягвае прыцягваць мільёны лесбіянак, геяў, бісэксуалаў і транссэксуалаў, з'яўляюцца тыя гарадскія абставіны, дзе вібруюць талерантнасць, гонар і натуральнасць.
Магчыма Харві Мілк не думаў пра тое ж самае, калі апынуўся тварам да твару са сваёй ранняй смерцю ў 1978 годзе. Актывіст быў першы амерыканскі чыноўнік, які выйшаў з шафы, і не пакідаючы гістарычнага кутка таверны Твін Пікс. Нядзіўна знайсці гэту эмблему раёна і правадыра руху за сацыяльныя правы ў Harvey Milk Plaza, на аднайменнай станцыі метро, вясёлкавая абіўка у зебрах, у сцягах вялікіх дамоў і ў вачах ганарлівых жыхароў, якія кожны чэрвень падымаюць свой крык.
Раён Кастра ў Сан-Францыска з'яўляецца прыкладам цывілізаванасці і сімвалам актыўнасці і сексуальнай талерантнасці.
У выпадку з Місіяй добрай ідэяй будзе прагуляцца па парку Далорэс, сімвалічнай мяжы паміж двума раёнамі, і наведаць самы стары будынак у СФ: Місія Далорэс 1776 года. Старое лацінскае суседства кандэнсуе авангард і «заўсёды на крок наперадзе» так званага нулявога кіламетра трансфармацыі (джэнтрыфікацыі) Наф.
Хаця асноўная маса хіпстэры і кіраўнікі індустрыі тэхналогій праводзіць свае (некалькі) вольныя гадзіны паломніцтва ў лепшыя рэстараны і клубы місіі, яго мастацкая спадчына вылучаецца на пленэры, у ст больш за 400 вулічных фрэсак раскіданыя па такіх гістарычных завулках, як Кларыён-Алі і Балмі-Алі, аддаюць належнае паўстанцкай, але далікатнай славе наваколле, здольнае спакусіць самога Бэнксі. Цяпер узнагарода за дэлікатэс у вялікіх вымярэннях дастаецца MaestraPeace, што знаходзіцца на адным баку прыгожага Дома жанчын.
У гэты момант зручна даведацца, як дыхае «найноўшае з найноўшага» на вуліцы Валенсіі: у памяшканнях супраць прыстойнасці, такіх як Four Barrel Coffee, дзе кавы найбольш (і найменш); у Le Point вы заразіцеся запалам стыліста Палін Манцюпэ; і ў Gravel and Gold — фемінізму ў буціку дызайнерскага калектыву ў Gravel and Gold. Нарэшце, паглядзіце поўны каляндар класічных фільмаў і незалежных спасылак у кінатэатры, які мы ўсе жадаем для нашага раёна: Roxie Theatre.
Калі ў вас яшчэ ёсць фантазія, здзівіце сябе, спрабуючы даведацца, што такое 826 Valencia: некласіфікаваная пірацкая крама? Або прыкрыццё асацыяцыі, якая фінансуе геніяльныя розумы вучняў пачатковай школы?
І калі ў гэты момант дня вы яшчэ не паспрабавалі мексіканскія карані Mission паспрабуйце шчасця ў любой з яго такерый. Ці яшчэ лепш, паспрабуйце тако з El Farolito: яны прызначаны для таго, каб зрабіць знак крыжа. Калі ноч пануе асляпляльна, вуліца Валенсіі «хавае» свой страчаны каўчэг у Loló, цудоўным рэстаране, які кіруюць шэф-поварам Хорхе Марцінесам і яго жонкай Ларэнай Зертучэа, якая струменіць густ і мужнасць паміж сценамі, упрыгожанымі дзвярыма старых аўтамабіляў або тысячамі папер лодкі. Выбірайце ўсё, што ёсць на яго картцы, і ўсё атрымаецца. І з запіскай, калі вы будзеце суправаджаць яго Ларэнітай у бары Agave.
Мост Залатыя вароты паўстае з ранішняга туману з 1937 года.
Гэта калі вы з дыстылятаў. Для аматараў піва, навучыцеся плаваць на старажытная каліфарнійская піваварная культура у адным з тураў, прапанаваных Anchor Brewing Company, флагманскай піваварнай кампаніяй Сан-Францыска з 1896 года.
Развітвацца з Сан-Францыска не ўваходзіць у планы ні аднаго патрабавальнага падарожніка. Але калі гэта трэба зрабіць, гэта трэба зрабіць па-вялікаму: перасячы сцяну ранішняга туману, якая пакрывае пунсовы герб горада, мост Залатыя Вароты, які з 1937 года злучае праліў Залатыя Вароты.
Каб задаволіць нейкія першасныя жаданні, паглядзіце на неба, якое ў тумане. Момант для роздуму, які прымушае нас, без лекаў і без ваганняў, даць нам апошнюю асалоду перад морам. The эксклюзіўны арт-рэтрыт Саусаліта заслугоўвае некалькіх гадзін абмеркавання.
Усяго некалькі мазкоў: стары лесапавал, які з 1950-х гадоў і дзякуючы сціплай арэнднай плаце перажыў відавочнае абуджэнне з прыход жменькі багемы і мастакоў якія займалі «аркі», або дамы-лодкі. У 21-м стагоддзі Sausalito падзяляе сваю прывабнасць паміж свежай рыбай у такіх месцах, як Fish, і тымі, ужо не такімі строгімі, плывучымі домамі.
Аркасы або дамы-лодкі ў багемным раёне Саусаліта ў Сан-Францыска.
КАЛІ ПАРЫЖ ЗДАЎСЯ КАЛІФОРНІЙСКІМ ВІНАМ
Вінная краіна - каралева каліфарнійскага віна. Якога чорта, са Злучаных Штатаў. Усход урадлівая тэрыторыя, размешчаная паміж далінамі Напа і Санома павага сібарытаў паловы планеты аспрэчваецца (іншы медыум яшчэ не выявіў гэтага).
Яго геаграфічныя і кліматычныя асаблівасці проста дзівосныя: спадзістыя схілы, усеяныя векавымі дубамі, залітыя каліфарнійскім сонцам і пасаджана бясконцымі радамі вінаградных лоз, якія ўкараніліся ў Францыі (піно нуар, кабернэ савіньён, шардоне…), у Германіі (рыслінг) і нават у Іспаніі (тэмпраніла і альбарыньё).
А паштоўку аформіць, у лясах пераважаюць секвойі суседнія, чые рэкі сілкуюць гліністыя глебы, багатыя вапняком і мінераламі, якім няма чаго пазайздросціць тым, што пераважаюць на Старым кантыненце.
Напа і Санома. дзве даліны. Два спосабу разумення віна. Два суседа, якія дапаўняюць адзін аднаго і таемна захапляюцца. У рэшце рэшт, яны з'яўляюцца часткай цуду каліфарнійскіх вінаў. Калі вярнуцца да гістарычнага факту, то хараство прыйдзе пасля суд Парыжа, пераломны момант для каліфарнійскай вінаградарскай прамысловасці.
У маі 1976 года дзевяць французскіх вінаробаў былі запрошаны на сляпую дэгустацыю каліфарнійскіх вінаў. Насуперак чаканням, вынікі былі разгромнымі: адзнака амерыканскіх вінаў бязлітасна зрынула галаў. З таго часу вінакурні павялічыліся - паміж дзвюма раёнамі іх у суме больш за 600 -, робячы прадукт і цану зямлі даражэйшымі, і нарадзіўся гэты важны вінны, турыстычны і гастранамічны цэнтр, які, па іроніі лёсу, у гісторыі , напоі і вялікая частка французскай традыцыі. Было відаць, што ідзе.
Фрагмент некаторых вінных бутэлек на вінакурні Benzinguer у Саноме, Каліфорнія.
Як спазнаць яго чары менш чым за тры дні? З нейкай радасцю і стаіцызму. Вінных заводаў існуе мноства. занадта шмат. Калі амбіцыі вас не паралізуюць, устаньце рана ў спякоту першага святла прывілеяванага кутка ў даліне Напа, напрыклад, катэдж мары ў надзвычайным Carneros Resort & Spa, ад Пераважныя гатэлі і курорты, надзвычай вінаробная фантазія, дзе вы можаце "прымусіць сябе згубіцца" сярод сеткі 100 эксклюзіўных катэджаў і рэзідэнцый сярод вінаграднікаў: згубіцеся ў іх нядаўна адрамантаваным спа-салоне ў Carneros, назапасьцеся добрымі прыладамі для пікніка ў The Market, пагутарыце з мясцовымі жыхарамі ў ажыўленай кавярні Boon Fly або прыміце пенную ванну ў басейне для дарослых Hilltop Dining Room з панарамным выглядам на вінаграднікі.
Давай, вып'ем. Sonoma і сёння застаецца адным з фаварытаў еўрапейскіх знатакоў за сваю непасрэднасць, па-ранейшаму ўмераныя цэны і характар, вядомы тут як Slow-noma. Раздзел, які ахоплівае ўчастак паміж Саномай і Санта-Розай і які працягваецца да Глен-Элен, з'яўляецца дэманстрацыяй больш за чатыры дзясяткі вінных заводаў, дзе пануюць зинфандель і сіра . Сярод іх вылучаюцца кіраваныя маршруты (без агаворак) Бензінгера, якія з'яўляюцца чымсьці накшталт лепшага майстар-класа па вінаградарству ва ўсёй даліне. На шашы 12 Wellington Winery будуе сваю вядомасць на вырашчаных на вінаграднай лазе Зінфандэлях 1892 года, а таксама на Грэнаш, Мерла і Кабернэ Совиньон, якія прымушаюць плакаць знаўцаў.
Басейн цудоўнага курорта і спа Carneros з катэджамі і рэзідэнцыямі, пасаджанымі сярод вінаграднікаў.
У некалькіх хвілінах язды прыміце ванну задавальненняў у вінакурні аўстралійца Крыса Локстана, з унікальным выглядам сярод яго вінаграднікаў шыры, "з моцнай асобай" і жанчынай па імі Ліза, якая распаўсюджвае жыццёвую сілу: "Я працаваў з Крысам на працягу многіх гадоў, якія Ён перадаў мне любоў да вінаградарства». Шчодрасць гэтай дамы азначае а дэгустацыя, якая датычыцца такіх скарбаў, як: Pinot Noir Griffin's Lair 2015, Cabernet Shiraz 2013 і магутны Syrah Estate 2013, што мы забіраем праз некалькі гадзін за вячэрай пад зоркамі. Ліза мае рацыю: «Шарм Саномы недаацэнены, але ён застаецца».
Анджэла Чэнінг - гэта імя яшчэ адной (жалезнай) лэдзі, якая ў васьмідзесятых гадах з'явілася на карце тасканская даліна , або выдуманую назву вінаробнаму рэгіёну Напа дала бурная каманда Falcon Crest.
Тэлевізійная драма, якая распавядае пра здрады сям'і, прысвечанай вытворчасці віна, асвятляла эротыку і, скажам па праўдзе, гламур сціплая сельскагаспадарчая даліна, прысвечаная царкоўнай спадчыне іспанскіх місій. Абвешчаны прыродным запаведнікам з 1968 года, яго вінаграднікі плошчай 174 км² штогод прымаюць каля пяці мільёнаў наведвальнікаў, якія спыняюцца на вінных заводах, пераробленых у палацы, дызайнерскіх асабняках, кітчавых замках, мастацкіх галерэях і рэстаранах Мішлена.
Віды на вінзавод аўстралійца Крыса Локстана ў Саноме, Каліфорнія.
Горад Напа становіцца цікавым у выхадныя дні, калі ён дэманструе лепшае адзенне на ** публічным рынку Оксбоў з вытанчанымі дэгустацыямі ** паміж кіёскамі са свежымі прадуктамі, прызначанымі для гурманаў.
Цяпер лепшае бывае ў дарозе. Яго вінаграднікі Шыраз, Кабернэ Совиньон або Зинфандэль ашаламляльнай прыгажосці. Як і спраектаваная ў Барселоне вінакурня Artesa Vineyards & Winery.
Ідэальна інтэграваны ў сваё прыроднае асяроддзе, Каліфарнійская штаб-кватэра Codorniú можа пахваліцца выключнымі вінаграднікамі, элегантнасцю і, вядома, выгляд на заліў Сан-Пабла: «У тыя дні, калі туман дае перамір'е, мы можам убачыць Сан-Францыска», - з усмешкай кажа Сьюзан Суэйра, прэзідэнт Artesa de Sangre Gallega, якая таксама з гонарам абвяшчае поспех каліфарнійскіх вінаграднікаў Tempranillo і Albariño. Суэйра сцвярджае: «Сям'я закахалася ў прывілеяванае размяшчэнне Карнерос».
Вінакурня Artesa Vineyards & Winery у Напе, Каліфорнія.
Адтуль дваццаць хвілін аддзяляюць нас ад Дарыюша, па сцежцы Сільверада. Ля падножжа гэтага унікальнага персідскага палаца з яго высокімі калонамі, шыпячымі фантанамі і мэбляй Ле Корбюзье Раян Рул выклікае ўсмешкі куфлем свайго знакамітага шыраза. Руль адмаўляецца з тостам: «Віно - гэта частка цэлага. Важная, і вельмі вялікая, кампанія, асяроддзе, добрая пара і нават пачуццё гумару. І тут мы ствараем гэты мікракосм, каб віно падтрымлівала ўсё гэтае шчасце». Яшчэ трохі дадаць.
Садавіна на грамадскім рынку Оксбоў з дэгустацыямі і прадуктамі для гурманаў у горадзе Напа, Каліфорнія.