закінуты рай
У тым самым месцы, дзе Атлантыка сумняваецца, ці з'яўляецца яна ўжо часткай Вусце Аруса узнікае архіпелаг в Sálvora, найбольш захаваная таямніца галісійскага ўзбярэжжа . Месца, дзе на працягу дзесяцігоддзяў знаходзілі прытулак тыя, хто ўжо не ведаў, як вярнуцца дадому - рыбакі, хіпі, кантрабандысты, падарожнікі, якія хадзілі па свеце - і якое сёння з'яўляецца часткай Нацыянальны парк Атлантычных астравоў .
Сальвора знаходзіцца ўсяго ў трох кіламетрах ад мора тагасветнае царства . Толькi пустыя бутэлькi i праколатыя шары, якiя ўлетку дасягаюць яе скал, нагадваюць нам, што перад заходам сонца нам трэба будзе вярнуцца да рэшты жыцця. Каб працягваць танцаваць. Але час яшчэ ёсць; Самы час згубіцца сярод гісторый мора Салвора.
ПРЫРОДНЫ РАЙ, ПОЎНЫ ГІСТОРЫЙ
У руках царкоўных улад і ст дваранства на працягу некалькіх стагоддзяў, у 2007 г. востраў Сальвора быў перададзены в грамадскі здабытак і ўключаны ў нацыянальны парк разам з архіпелагамі Cies , дапаўненні Я выразаны . Гэта адзіны з гэтых анклаваў, які не ўваходзіць у правінцыю Пантэведра, а належыць муніцыпалітэту Рыбейра (Ла-Корунья). Гаворка ідзе пра 2557 гектараў, пераважная большасць з якіх прыморскія, аб'яўленыя аб'ектам культурнай цікавасці і ахоўнае марское асяроддзе.
Таму што гэтая чарада нізін, астравоў і скал - ні з чым не параўнальны прыродны рай; проста высадзіцеся ў Пляж Кастэла , белая пясчаная адмель, халодны Карыбскі басейн, якім кіруе статуя Русалкі Марыны, каб зразумець, што мы знаходзімся перад асаблівым месцам.
Так як падміргнуць , апошні порт на мацерыку, чайкі і бакланы суправаджаюць падарожжа. Разам з вопытнымі маракамі, якія адважваюцца лавіць рыбу ў гэтых водах, поўных караблекрушэння , адзіныя насельнікі гэтага кутка Атлантыкі. Абодва тут па той жа прычыне, з-за марскога багацця яго вод: марскі акунь, пахілы, камбала, лешч ... і крабы, марскія вожыкі, крабы-павукі або вусачы, якія чакаюць сярод скал. Праўда, каб пакаштаваць іх, прыйдзецца вярнуцца на мацярык, бо рэстаранаў у Сальвора няма. Бо гэта Гэта не месца для турыстаў.
Гэта не месца для турыстаў
тут усё ёсць дзікі . Коні і алені, завезеныя на галоўны востраў маркізам Рэвілья, каб атрымаць асалоду ад палявання, пасуцца, не заўважаючы прысутнасці чалавека. Магчыма таму, што ў Сальворы ўжо амаль нікога няма. З паходу апошніх маякоў, апавядае ад першай асобы Хуліё Вільчэс , на востраве пазменна пражываюць толькі дзве пары вартаўнікоў і леснікоў.
Але акрамя прыроднай прыгажосці, асаблівае месца Сальвора робіць гісторыі, якія яго насяляюць. Быў Схованка Ўінстана дэ Батэа , канцэртная зала для хваляў рыбакоў, а таксама сёння прытулак для нічога не падазравалых падарожнікаў, якія вымушаныя капітуляваць у Атлантыцы, нават калі гэта на некалькі гадзін. Тыя, хто тут вядомы як " сухія карагоды ’.
Хаця тое, што назаўсёды адзначыла гісторыю Sálvora, - гэта марскія катастрофы. ніхто не падобны на Святая Лізавета, паштовы параход, які затануў у 1921 годзе побач са скаламі, якія атачаюць востраў, з больш чым 200 людзьмі на борце ў 1921 годзе. Гэта тое, што тагачасная прэса ахрысціла як галісійскі «Тытанік».
Карабель, з якога ў асноўным ішлі эмігранты, якія шукалі лепшага жыцця ў Амерыцы Більбао, Сантандэр і Ла-Корунья, стукнуўся аб адзін з падступных валуноў, якія атачаюць востраў, і затануў побач з двума скаламі-блізнятамі, вядомымі як Паста і заліўка дэ паста. У тую ноч у вёсцы, якая тады яшчэ была на востраве, было ўсяго каля 25 чалавек, амаль усе жанчыны і дзеці.
Мужчыны пайшлі ў Агіньо і Карэйра, на мацярык, каб сустракаць новы год. Гэта былі жанчыны горада, якія ўзялі дорны, традыцыйныя лодкі раёна, і здолелі выратаваць больш за пяцьдзесят тых, хто выжыў. Сёння чатыры hórreos, ахрышчаныя імёнамі чатырох гераінь, якія ўзначальвалі выратаванне, ушаноўваюць іх памяць.
халодны карыбскі басейн
ВЁСКА І МАЯК
Дабрацца да Сальворы трэба крыху загадзя спланаваць. Перш за ўсё, неабходна падаць заяўку на дазвол уладам парку, якія кантралююць наплыў турыстаў, ледзь 200 чалавек максімум , а потым скарыстайцеся трансферам да вострава.
У цяперашні час няма рэгулярнай сувязі з архіпелагам, і ахоўнікі і тэхнікі, якія адказваюць за яго абслугоўванне, таксама залежаць ад маракоў, якія забяспечваюць транспартныя паслугі - і яны заўсёды чакаюць, што скажа Атлантыка. Ужо вядома, што, асабліва зімой, ён можа быць занадта падступным.
Аднак ёсць больш за дзясятак кампаній, якія з надыходам добрага надвор'я бяруць на сябе ўсе працэдуры: пуцёўкі, транспарт і гід. Мора Агіньо альбо Круізы Rias Baixas гэта толькі два з іх.
Апынуўшыся ў Сальвора, ёсць два магчымыя маршруты. Абодва пачынаюцца ў адной кропцы, у адной ахрышчаны як " Складскі пляж ’, побач з невялікім портам О-Кастэла і Сірэна-Марына, цяпер знакавым вобразам вострава
. Праз драўляную дарожку, якая абараняе далікатную экасістэму выдмаў, мы атрымліваем доступ да Пасо дэ Гоянес , пабудаваны на старым рыбозасолочном складзе. Суседні пакой, у той час карчма, дзе сустракаліся рыбакі з Сальворы, сёння з'яўляецца капліца . Рэшткі старой гарматы і некаторыя прыстасаванні для апрацоўкі рыбы - апошнія рэшткі таго часу.
Некаторыя закінутыя дамы можна наведаць
Адсюль падарожнік можа пайсці па сцежцы, якая вядзе да маяка, пешшу крыху больш за кіламетр ля падножжа Гара Гралейрос , з вяршыні якога можна ўбачыць архіпелаг Онс і нават Сіес, калі хмары не закрываюць гарызонт.
Хаця старыя захавальнікі ўжо пакінулі востраў, усё яшчэ можна ўявіць, якое каралеўства яны вынайшлі тут, Паўночны Бісленд , па якім усё яшчэ прагнуць сёння рыбакі гэтага раёна: песні і гісторыі, якія, з аднаго боку, Sálvora, а з другога, Ons, прасочваліся праз радыёхвалі і былі іх лепшай кампаніяй.
Вярнуўшыся ў Прая-ду-Альмасен, усяго ў паўгадзіне язды, яшчэ ёсць час наведаць старую вёску Сальвора. Закінуты ў канцы 7 гадоў 0, рэстаўруецца, каб наведвальнікі маглі аднавіць жыццё на востраве. Цяпер гэта магчыма зайсці ў адзін з дамоў, дакраніцеся да яго сцен і кухні або высуньцеся з яго салёных вокнаў, каб атрымаць асалоду ад непаўторнага віду на ўвесь архіпелаг з уражлівым востраў Наро на пярэднім плане і Віёнта - дзе захоўваецца адна з батанічных жамчужын Нацыянальнага парку - венік Cytisus insularis - на заднім плане. На зваротным шляху невялікі вербны лес вядзе нас да фантана Санта-Каталіна, а неўзабаве пасля гэтага і да старой мыйні.
Хоць гэта заўсёды добрая ідэя, каб пакінуць Sálvora рана, перш чым Атлантыка падымецца, яшчэ будзе час для апошняга прыпынку: хутка паплаваць у халодных водах Карыбскага мора. Калі вы ўзялі з сабой акуляры для падводнага плавання, вы не павінны выпусціць магчымасць сузіраць марскія багацці гэтых марскіх днаў. А потым, назад на мацярык, нічога лепшага за а добры грыль з морапрадуктаў каб адзначыць дзень у каралеўстве Сальвора.