Ультрамарын-сіні: архіпелаг Раджа-Ампат у Інданезіі
Супакойся. Гэтае слова маракі выкарыстоўвалі на працягу стагоддзяў, каб апісаць абсалютна ціхамірнае мора, якое акружае мяне зараз. Плоская, як люстэрка, вада адлюстроўвае велізарныя нябёсы ўгары, хавае ўнізе велізарныя таямніцы.
Світае, і я знаходжуся на ўсходняй ускраіне інданэзійскіх вод, на палубе традыцыйнай ветразнай лодкі Пінісі пад назвай Аліла Пурнама. Рушылі на поўнач ад в партовы горад Соронг , ля ўзбярэжжа Заходняга Папуа, дзе я прыбыў. Мы мякка калыхаліся і калыхаліся на прылівах, але каля пятай раніцы мы кінулі якар. Цяпер, пакуль святло злёгку афарбоўвае навакольнае асяроддзе, усё спакойна: мора, карабель, неба.
Мы знаходзімся ў 12 мілях над экватарам - які мы перасеклі за ноч - прышвартаваўшыся ў адной са шматлікіх бухт востраў Ваяг , акружаны няроўнымі лававымі вяршынямі, пакрытымі густымі і вялізнымі зялёнымі джунглямі. Бачанне дагістарычнае. Какосавыя пальмы растуць бязладнымі радамі на стромых скалах. Какаду з бліскучымі белымі грабянямі садзяцца на пальмавыя лісты, быццам пасыпаныя буйной соллю. Віхуры туману плывуць у глыбокія ціхія каньёны. Ні дамоў, ні іншых караблёў на гарызонце, ні людзей, наколькі сягае вока.
Пейзаж лававых вяршынь Ваяг
Я і шасцёра маіх спадарожнікаў — незнаёмцы, калі селі на борт, а сёння практычна сябры — толькі што прачнуліся. Гэта другі дзень шасці экспедыцыі г.п Раджа Ампат, ланцуг з тысячы паўтары сотні астравоў якія нібы неаграненыя ізумруды нанізаныя на амаль 11 000 квадратных міль ад заходняга ўзбярэжжа Заходняга Папуа.
Акружаны Ціхім і Індыйскім акіянамі і «замацаваны» чатырма вялікімі астравамі (Раджа Ампат азначае «чатыры каралі» на бахасе, афіцыйнай мове краіны), гэты архіпелаг з'яўляецца адным з самых цудоўных, гістарычна захапляльных і багатых біяразнастайнасцю месцаў у свеце. .. што я калі-небудзь ведаў. У васемнаццатым стагоддзі было адзін з найважнейшых пунктаў прыбытковага гандлю спецыямі за кантроль над якой змагаліся галандцы і англічане.
У сярэдзіне ХІХ ст. Альфрэд Расэл Уоллес ён вызначыў і каталагізаваў сотні відаў флоры і фаўны ў сваіх больш чым 70 экспедыцыях. У 1860 годзе гэты віктарыянскі даследчык вырашыў пражыць тры месяцы ў адзіноце ў лесе Вайгеа, самы паўночны з чатырох галоўных астравоў архіпелага , на добраахвотным адпачынку Рабінзона Круза, каб паназіраць за паказной райскай птушкай з пёрамі ў яе натуральным асяроддзі пасялення, відам, які сустракаецца толькі на гэтым архіпелагу.
У апошні час, Раджа Ампат стаў месцам для дайвераў , аматары прыроды і «ўцекачы» ад сучаснага жыцця; прыцягнула збольшага прыгажосць тэрыторыі, але перш за ўсё для марскога жыцця, з якіх яны сцвярджаюць, што самыя разнастайныя на планеце . Гэта багацце з'яўляецца шчаслівым наступствам зліцця акіянаў: такім чынам, глыбакаводныя плыні Ціхага акіяна забяспечваюць пажыўнымі рэчывамі дно Раджа-Ампат, а вада, нагрэтая сонцам, спрыяе стварэнню складанага харчовага ланцуга, які ідзе ад мікраскапічных арганізмаў да гіганцкіх чарапах, кашалотаў і пахілаў з трохметровымі плаўнікамі. Гэта, не забываючы каля 1300 відаў рыб каралавых рыфаў самых яркіх і дзіўных колераў, якія толькі можна сабе ўявіць. Калі над вадой Раджа Ампат часам нагадвае сцэну Парк Юрскага перыяду , ніжэй будзе нешта накшталт У пошуках Нэма.
Лодка Tiger Blue
Нягледзячы на столькі здзіўлення, Раджа Ампат заставаўся адносна па-за ўвагай для ўсіх. , нават самы бясстрашны, бо гэта адно з самых цяжкадаступных месцаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Самы прамы маршрут прадугледжвае рэйс з Джакарты ў Соронг . І гэта не тое, што тут занадта шмат шыкоўных гатэляў, насамрэч іх практычна няма.
Аднак гэта дакладна гэтая адсутнасць турыстычнага развіцця з'яўляецца ключом да яго прывабнасці. Усе гэтыя астравы - вельмі нешматлікія заселеныя - прапануюць бясконцую ўзнагароду на сваім спакуслівым узбярэжжы: з выдатнымі пяшчанымі пляжамі для вывучэння , затокі, ідэальныя для катання на байдарках, бухты для купання і чорныя вулканічныя вяршыні для ўзыходжання.
Дзікі пляж Міас Кон
Паколькі большасць наведвальнікаў прыязджае толькі на тыдзень, максімум на два, лепшы варыянт даследаваць усё - перамясціцца на лодцы . Практычна ўсе яны арыентаваны на прафесійных дайверов, дзе камфорт аб'ектаў залежыць ад колькасці штодзённых апусканняў. Але ў апошнія гады, больш раскошныя лодкі задавальняюць запыты такога тыпу авантурыстаў хто таксама хоча глыбокага 90-хвіліннага масажу ў канцы дня. Такі ж, як і ён Аліла Пурнама , у іх ёсць адзін прадстаўленая кухня, вінны склеп, абслугоўванне на палубе і масажысты . Яны таксама наймаюць самых кампетэнтных капітанаў і майстры апускання дайвінг - мясцовыя жыхары або аселыя жыхары, добра знаёмыя з рэльефам архіпелага, як над, так і пад паверхняй.
Флот Silolona Sojourns, які належыць Паці Сіры, амерыканскаму антраполага, які працуе ў Інданезіі на працягу 25 гадоў, быў адным з першых, хто прапанаваў такія выгоды. Да Silolona, пяцімеснаму пінісі, адкрытаму ў 2004 годзе, у 2012 годзе далучыўся трохмесны Si Datu Bua. Абодва з'яўляюцца выдатным адлюстраваннем духу самой Сіры, абсталяванай тэкстыль і мясцовыя промыслы які быў знойдзены на працягу гадоў, калі ён жыў з інданезійскімі плямёнамі.
Затым ёсць Aman Resorts, якія ў 2009 годзе ўзялі на моры с Аманікан ад Аманваны , іх цяперашні палатняны лагер на востраве Моё, каля Ламбока . Ён невялікі, утульны, элегантны і, як і астатнія аб'екты Амана, незвычайна дарагі (круіз на пяць начэй пачынаецца ад 25 000 еўра за пару). Больш даступным караблём, які прыбыў у тым жа годзе, быў Tiger Blue (належыць малайзійскім і брытанскім бізнесменам, адпаведна, Дэвіду Уілкінсану і Найджэлу Фостэру), які можа мець больш простыя спальныя месцы, але экіпаж па-ранейшаму першакласны.
50-метровая прыгажуня з цікавога дрэва I am sailing была спушчана на ваду ў 2012 годзе і кіруецца кампаніяй Alila Hotels and Resorts, якая базуецца ў Сінгапуры. Як і ў выпадку з Tiger Blue, ёсць толькі некалькі тыдняў у годзе, калі індывідуальныя падарожнікі могуць забраніраваць асобныя каюты - сем'і або групы сяброў арандуюць большасць элітных лодак пінісі цалкам падчас высокага сезона, які доўжыцца з лістапада па красавік-. Да гэтага часу плаванне прыцягвае багатых экспатаў, якія знаходзяцца ў Азіі – Аўстралійцы, еўрапейцы, амерыканцы.
Alila Purnama гатовы да адплыцця
Як і астатнія караблі высокага ўзроўню, якія плывуць па гэтых водах, Alila Purnama быў выраблены ўручную на верфях паўднёвы Сулавесі (востраў Сулавесі) вядомымі майстрамі-будаўнікамі племя бугіс - легендарныя піраты што дамінавала ў водах усходняй Інданезіі на працягу стагоддзяў і чыя жорсткасць запалохала галандскіх гандляроў Ост-Індскай кампаніі–.
Знешне Alila Purnama - гэта традыцыйны пінісі, але інтэр'еры былі распрацаваны з асаблівай увагай да эстэтыкі і экалагічнасці. Ва ўсіх пяці каютах хрумсткая белая бялізна накрывае ложкі каралеўскага памеру, перламутравая плітка высцілае душ, а шафы застаўлены халатамі і плеценымі сумкамі, ідэальнымі для наведвання пляжу. Майстар-люкс на другой палубе мае вокны з трох бакоў і ўласную тэрасу. . На галоўнай палубе прасторная гасцёўня, таксама сталовая, абслугоўваецца 24 гадзіны, а на другой палубе ёсць невялікая, але чароўная бібліятэка, якая прапануе дбайную калекцыю класічнай літаратуры, лёгкіх кніг для пляжу і іншых фатаграфій. вобласці.
У стрыманай саступцы сучаснасці бібліятэка таксама мае 42-цалевы тэлевізар з плоскім экранам для прагляду фільмаў у камфорце з кандыцыянерам у гэтыя гарачыя, ліпкія ночы.
Нолдзі тлумачыць план апускання
А ў нас іх было пару. Пік сезону Раджа Ампат супадае з сезонам дажджоў (у сухі сезон з мая па верасень моцныя вятры і плыні робяць парусны спорт і дайвінг менш цікавымі). Як і ў большасці краін з трапічным кліматам, сезон дажджоў азначае гадзіна-дзве ліўняў амаль штодня . Але амаль заўсёды пераважае экватарыяльнае сонца, часам ствараючы захапляльныя эфекты, не ў апошнюю чаргу з якіх дзіўныя купы туману, якія жудаснымі пятлямі звіваюцца скрозь зараснікі мангравых зараснікаў і ноч за ноччу выклікаюць адны з самых важных і прыгожыя закаты я калі-небудзь бачыў.
Калі пакінуць у баку пейзажы, тое, што сапраўды вылучае Alila Purnama, - гэта яе каманда з 16 чалавек. Трэцюю раніцу запар Багус, наш далікатны і саркастычны дварэцкі, раптам з'яўляецца побач са мной з фільтраванай кавай і кавуновым сокам. Ён знайшоў маё любімае месца на галоўнай палубе, куды я іду прама, як толькі прачынаюся ( узыход сонца - гэта час сутак, які вы не хочаце прапусціць ) . Сапраўды, тут трэба вельмі мала. Аднойчы ўвечары шэф-повар выносіць падносы са спрынг-роламі; другая - піца, асновай якой з'яўляюцца тонкія вафлі, як раз тады, калі пасажыры пачынаюць адчуваць сябе крыху галоднымі. Вам ніколі не трэба чысціць акуляры для дайвінга , мокрыя ручнікі з плячэй імгненна знікаюць і спакойна змяняюцца цёплымі і сухімі, а кожны дзень, вяртаючыся з экскурсіі на пляжы або з дайвінга, сустрэчы запраўляюцца жартамі, свежымі фруктовымі сокамі або настоямі інею.
Падчас сняданку – на аснове яек у суправаджэнні самбала, балійскага насі горэнга (інданезійскі варыянт смажанага рысу) і самае салодкае манга, якое вы можаце сабе ўявіць – Разбіраем парадак дня. Дайв-майстар Марыё, які вывучаў архітэктуру, робіць кожны план апускання, намаляваны на дошцы, у нейкі маленькі шэдэўр, у якім з'яўляюцца ўсмешлівая рыба-клоўн, скачучая чарапаха або велізарныя каралавыя сады. Рэжысёр падарожжа Аналіза, мініяцюрная і надзвычай кампетэнтная тасканская энергія, малюе маршрут на картах. На кожным этапе падарожжа пададзены прыгоды як для тых, хто прагне чыстага і простага сібарытства, так і для тых, хто не імкнецца.
На чацвёрты дзень плавання мы кінулі якар адразу пасля першага прамяня сонца рыф, вядомы як Манта Сэндзі , дзе святло непрыстойна кідаецца па вадзе і лунае над камянямі, выяўляючы групы рыб-анёлаў, якія жадаюць іх ачысціць, акуратна пакусваючы паразітаў на іх дне. Прыбыццё так рана азначае, што мы маем рыф амаль цалкам для нас . Некаторыя з нас вырашылі ныраць, а іншыя - снорклінг, назіраючы за дайверамі зверху. Да таго часу, як прыбываюць іншыя караблі, мы загараем на палубе, п'ем свежыя фруктовыя сокі, гатовыя адплыць і зноў знікнуць.
дайвінг прыгода
На тонкім малюсенькім пляжы ў форме паўмесяца, які ідэальна падыходзіць для караблекрушэння, Востраў Міас Кон , мы ляжалі глядзець захад сонца, з півам у руках, на некалькіх канапах, расстаўленых у шэраг пад парасонамі – своеасаблівы прыватны пляжны клуб імправізаваны ў абедзенны час.
У апошні дзень навігацыі мы спыняемся ў водах р гарысты востраў Гам і накіраваўся да Енбесэра , невялікі горад, размешчаны ў неглыбокай бухце, акружанай скаламі джунгляў. Дзесяткі дзяцей гуляюць у бойкі і катаюцца на пляжы і ў вадзе. «Добры дзень!» — з энтузіязмам крычаць яны на бахасе, ідучы да пляжу. Нолдзі, наш дайв-гід, размаўляе на пірсе са сваім братам, рыбаком, які толькі што злавіў скумбрыю; даўжынёй амаль метр, мы купілі яго крыху менш чым за даляр каб прыгатаваць сашымі на вячэру.
Мы спадзяваліся атрымаць асалоду ад гэтага дэлікатэсу за агульным абедзенным сталом на галоўнай палубе «Алілы Пурнамы», дзе вячэралі кожны вечар. Але ў экіпажа былі на нас іншыя планы. Незадоўга да змяркання, мы паскараемся назад да ўзбярэжжа, пакуль не дасягнем ціхай бухты да часткова заслоненага, абароненага вінаградным уступам. Падыходзячы бліжэй, мы бачым слабы бляск вогнішча: дзесяткі ліхтароў, уваткнутых у пясок па ўсім пляжы, выпраменьваюць аранжавы бляск. Скульптура з пяску ў форме кракадзіла – той велізарны від салёнай вады, які калісьці знайшоў прытулак у водах Раджа Ампат (але цяпер не, паспешліва паказвае Марыё, прынамсі, не так далёка на поўнач) – глядзіць на нас ліхтарыкамі замест вачэй.
Унізе стаіць стол з ціка, прыгожа засланы белым абрусам і срэбнымі сталовымі прыборамі на некалькіх ствалах дрэў звісала палатка з балійскага шоўку. Ёсць рыбныя шашлыкі, крэветкі, прыгатаваныя на грылі, філе міньён, кукурузныя пачаткі са спецыямі, свежыя салаты і цудоўная бебек бетуту (смажаная качка па-балійску), усё прыгатаванае на імправізаваным шашлыку ў яме ў некалькіх метрах. Сашымі са скумбрыі атрымліваецца салодкім і далікатным , як можа быць толькі рыба, злоўленая гадзінамі раней. Мы ямо і п'ем басанож на пяску пад шум хваль, якія б'юцца аб пляж усяго ў некалькіх футах ад нас.
Вячэра ў бухце
Пазней, вярнуўшыся на Аліла Пурнама, мы атрымліваем асалоду ад развітальнага келіха віна на палубе моста. Мора зноў спакойнае, як і першай раніцай. Мы гаварылі пра няспынную працу ў в Верфі Сулавесі, дзе ўсё больш лодак спускаюць на ваду; пра таямніцы, якія атачаюць гэтыя астравы; аб чутках, што гатэльныя кампаніі класа люкс прыглядаюцца да астравоў непадалёк ад таго месца, дзе мы плывем. Пад абсалютным спакоем гэтага неба індыгавага колеру і спакоем, які пануе на астравах, якія нас атачаюць, размова пра перамены здаецца абстрактнай, нязначнай. Што б ні здарылася і якія б змены не адбыліся на гэтых астравах, яны заўсёды будуць чароўнымі. Парада: прыходзьце раней, пакуль яшчэ магчымыя хвіліны зацішша. * Гэты артыкул апублікаваны ў часопісе Condé Nast Traveler за нумар 76 верасня. Гэты выпуск даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у віртуальным газетным кіёску Zinio. (на смартфонах: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Прыліў у Арбарэку