Кольмада Ласьера, Барселона
А вінтавая лесвіца падыходзіць толькі для маленькіх істот , схаваны ў нетрах кухні, даваў доступ да аднаго з нямногіх храмаў, якія засталіся стаяць ад Барселона адзіночнага ліку амаль знік. дзверы звонку, Can Ravell быў прадуктовай крамай, маслабойняй і прадуктовай крамай.
У памяшканні гэта быў а “спікзі рэстаран” у велічнай кватэры ў самым цэнтры в Раён Эшампле. Высокія столі, гідраўлічныя падлогі, вялікія светлыя вокны і бездакорны сезонны прадукт на стале.
Ода звычайным мясцовым жыхарам
Заснаваны ў 1929 годзе Хасэпам Равелам , не магла сутыкнуцца з запазычанасцю, якая стала невыноснай, калі эканамічны крызіс разбурыў усё. Закрыты назаўжды ў канцы 2017 года і балюча думаць, што толькі міжнародны фонд сцярвятнікаў можа ажывіць яго з летаргіі новае жыццё ў якасці сняданку з дадатковым авакада.
Праўда ў тым, што мы жывем у краіне з найбольшай колькасцю бараў на душу насельніцтва ў свеце. Гэта не жарт: **у Іспаніі больш бараў, чым ва ўсіх Злучаных Штатах. **
Гаворка ідзе пра адносіны адзін бар на кожныя 175 чалавек , але што цікава, гонар і культура бара не ўзнікаюць у калектыўным несвядомым, пакуль не з'явіцца легендарны мясцовы шчыльна зачыніць.
Менавіта з сімвалічнай выявай в апушчаная металічная аканіца Can Ravell , што мы ўсе запэцкваем хустку кракадзілавымі слязьмі, нават калі гэта віртуальна ў сацсетках.
Невытлумачальна, што ў нейкі момант нашай гісторыі мы страцілі след таго, як мы ў апошні раз прыязны твар за барнай стойкай служыў нашай даверанай асобай.
Калі мы звернем увагу на апошнія закрыцці (або пагрозы закрыцця) лёгка зваліцца ў бяздонную яму песімізму: абвешчаная смерць Паленсія , Бар Лолі і Каста вытатуяваны на сэрцы Маласана , адбілася за межамі М-30, нягледзячы на яго нядаўняе аднаўленне ; і фонд сцярвятнікаў Лондан адмаўляецца працягваць кантракт на Вінныя заводы Максімум і карчма ванначка для ног вашы дні могуць быць злічаны.
Гэта толькі два з многіх існуючых прыкладаў. страшная джэнтрыфікацыя Гэта не выключнае пытанне для Іспаніі. У Рым расце занепакоенасць магчымым закрыццём ** Antico Caffè Greco , найстарэйшага ў горадзе.**
Уладальнікі хочуць павялічыць арэндную плату ў залежнасці ад эксклюзіўнасці раёна, пакуль у Партугаліі падумваюць абмежаваць кошт арэнды абараняць грамадзян і іх бары, бадэгі і прадуктовыя крамы пласта металічнага ліста і фарбы.
«Вядома, у нас ёсць спосаб спыніць гэтую драму. Спажываць, спажываць і спажываць на тых пазіцыях, якія нам падабаюцца. Такім чынам мы абаронім нашы актывы і дамо падставы дзецям, унукам або стрыечным братам уладальнікаў, каб яны працягвалі верыць у будучыню бізнесу ".
Потым, Няўжо няма нават пробліску надзеі? Няўжо мы безабаронныя перад ікламі крывавых акул, якія спекулююць на кожным сонечным кутку нашых гарадоў?
Múrria: прадуктовы магазін з 1898 года
Гэта словы Альберта Гарсія Маяна, вядомага як Часам я бачу краты, яго альтэр-эга, такое іранічнае з часам.
Аднойчы ён вырашыў наведаць самыя сімвалічныя месцы за межамі турыстычнага круга, каб пакінуць след з душой у ігральных прытонах, і там ён працягвае, ля падножжа каньёна, з дзвюма ўласнымі віннымі заводамі, якія ён песціць, нібы яны яго двайняты:
«Лепшы спосаб паклапаціцца пра бар - гэта пайсці ў бар. Перадайце чалавеку, які яго кіруе, што вы шануеце яго працу. Усё гэта нешта спараджае, называйце гэта кармай або называйце як заўгодна, але галоўнае - не даць рашоткам загінуць. Гэта з'ява, якая адбываецца ў вялікіх гарадах, такіх як бары Мадрыд , Барселона , Малага , Сарагоса альбо Більбао ".
Ён ступаў у столькі бараў, бадэгаў і прадуктовых крамаў, што яму зразумела, куды накіроўваць абвінаваўчыя позіркі: «Хопіць вінаваціць людзей. Мы павінны адзначыць фонды-грыфы, якія разглядаюць гэтыя ўласцівасці як прыбытковыя інвестыцыі, акрамя таго, з'яўляюцца яны гістарычнымі барамі ці не", спрачаецца.
«Галоўная праблема ў тым, што гэтыя спадары не спыняюцца, калі маюць гарантаваную прыбытковасць. Яны расцягваюць і расцягваюць і расцягваюць гумку, пакуль дзясна не перастане паддавацца і не зламаецца», — крытыкуе ён.
«А як жа гэтыя прадпрыемствы, якія мы ўсе хочам? Што ўласнікі не вытрымліваюць гэтага ціску. Вядома, пасля могуць прыйсці іншыя людзі, але яны не змогуць палепшыць сітуацыю, а тым больш працягваць займацца справай жыцця.
La Ribera: храм трэскі і кансерваў
Цунамі ад закрыцця бараў становіцца больш магутным, чым калі-небудзь, але "быў час, калі мы стаміліся ад старых рэчаў і калі мы хацелі зразумець, што нам падабаюцца гэтыя старыя рэчы, было ўжо позна».
«Але вы павінны памятаць, што гэтыя старыя суставы таксама былі новымі ў свой час і, безумоўна, выцеснілі іншыя старыя месцы. Жыццё цыклічнае. Адзіная сапраўдная каштоўнасць, якую трэба адстойваць, - гэта мець душу і прыхільнасць людзей. У рэшце рэшт, гэта магчымасць ісці па вуліцы з усмешкай», — падкрэслівае ён.
Усмешка або пробліск надзеі, які перадае Інэс Бутрон, аўтар кнігі Colmados de Barcelona: гісторыя ядомай рэвалюцыі (Sd editions, 2019).
Гэты гісторык кухні абараняе яе сімвалічную каштоўнасць перш за ўсё: «Падобна да таго, як было дзе шукаць працу, купляць вопратку, лячыць хваробы ці нават месца, каб пайсці памаліцца, Кальмада было месцам, дзе можна было пайсці, каб купіць ежу", Растлумачце.
«Як вы думаеце, куды ў пасляваенны час хадзілі людзі за прадуктамі, выдзеленымі па рацыёне? Гэтыя калмады нарадзіліся як эмблема сучасных гарадоў».
Colmado Quilez, адзін з самых знакавых у Барселоне
«Яны маюць гісторыка-культурную каштоўнасць як спадчына нашых гарадоў, таму што адлюстроўваюць лад жыцця. Яе роля сацыяльнай апоры бясспрэчная. Гэта было гэтак жа важна ці больш, чым тое, што ажыццяўляецца муніцыпальнымі рынкамі».
Яго кніга не павінна быць настальгічнай падборкай, каб плакаць па знікненні знакавых месцаў: «Гэтая кніга — не элегія. Калі я прадстаўляў кнігу, былі людзі, якія казалі мне, што гэтыя сайты асуджаныя і скончаныя, таму што яны вельмі дарагія».
«Я адказала, што высокая кухня таксама вельмі дарагая, і мы цэлы дзень гаворым пра адно і тое ж. Парыж гэта не разумеецца без Fauchon. Ці едуць у Фошон людзі з большымі грашыма? Відавочна. Fauchon - гэта перш за ўсё дасканаласць прадукту і лячэння", - разважае ён.
«Вы можаце купіць у супермаркеце, які хочаце, але гэтыя крамы робяць розніцу дабаўленая вартасць прадукту. Мы не можам гэтага забыць гастраномія - гэта сацыяльны маркер, як і мода. Давайце як атрымаем».
Наступствы бываюць фатальнымі, хоць часта мы нешта забываем: «Нельга таксама ідэалізаваць барную культуру: у склепе таксама шмат людзей правялі гадзіны, апёршыся локцямі на барную стойку.
Я памятаю дам маіх равеснікаў, якія казалі: «Мой муж вельмі добры, таму што ён не ходзіць па барах». Сцеражыцеся ідэалізацыі гэтага свету, таму што вінакурні былі там, каб прадаваць віно.
Віна ў Барселоне? У Віла Вініцека
Як сказаў Манталбан, "мухі пырхалі вакол і дзярмо на лямпачкі, аладкі былі на адкрытым паветры, а дукада палілі ”.
Гэта не азначае, што няма перспектыўнай будучыні: «Вядома, ёсць надзея на добрыя вінныя заводы заўсёды. Вы заходзілі ў абедзенны час у сталовую вінакурні Gelida? Ён лопаецца таму, што фенаменальна есць на папулярным крушэнні. Людзі ўмеюць адрозніць добрую вінакурню ад кардоннай”.
І пакідае на заканчэнне глыбокі роздум: «Калі размаўляць з уладальнікамі бадэгаў і гастраномаў, яны ўсе казалі мне адно і тое ж. Ім надакучыла з'яўляцца ў СМІ толькі для таго, каб паведаміць аб закрыцці ”.
Ясна толькі тое, што Інэс Бутрон і Альберта дэ Часам я бачу краты яны ведаюць больш гісторый са шчаслівым канцом, чым канчатковых трагедый.
Цяпер, магчыма, нам патрэбны сродкі масавай інфармацыі, каб даць волю ўсяму добраму, што таксама існуе без усхвалення кратаў, калі ўжо позна.
Няхай жывуць бары, бадэгі і прадуктовыя крамы!