Ідэальны белы горад
Acebuchal з'яўляецца празрыстым белым за крывой, акрэсленай у сярэдзіне стракаты сасновы лес што складае Прыродны парк Сьеррас-дэ-Тэхеда, Альміхара і Альхама .
Нас каля васьмі кіламетраў ад заўсёды прыгожага фрыгіліяна , адкуль вы падымаецеся да гэтай страчанай вёскі па грунтавай дарозе з аднабаковым рухам. Падчас падарожжа, з якога адкрываюцца захапляльныя віды на горад, горы і нават мора, можна лёгка сустрэць веласіпедыстаў і шчаслівыя іншапланецяне адчуваць паколванне сонца на скуры, не звяртаючы ўвагі на намаганні хады.
Эль-Асебухаль, аднак, нават не інтуітыўны падчас уздыму. Больш за тое: гэта проста прайсці міма завулка абвяшчаючы аб сваёй прысутнасці, яго схованка . Можа, таму і застаўся больш за 50 гадоў закінуты , наведвалі толькі старыя суседзі, якія разрабавалі ўласныя дамы, каб пабудаваць іншыя паблізу.
Жыць там нельга было: гэта было забаронена, бо грамадзянская гвардыя падчас вайны даведалася, што 200 жыхароў гэтай сціплай вёскі дапамагаюць паўстанцам-маківам. У 1949 годзе апошні сусед назаўжды пакінуў гэтае месца.
Паўстагоддзя праз пара зноў заклала першы камень у Эль-Асебухаль, каб аднавіць гэты маленькі горад. Былі Цноты Санчэс і Антоніа Гарсія «Зумба»; Яна, нашчадкі тых першапасяленцаў, заўсёды хацела зноў бачыць свае вуліцы такімі, якімі яны былі тады. Ён таксама быў у захапленні ад праекта, які прывёў іх да куплі ** 14 участкаў **, якія тады былі ў руінах, і падняўся рука аб руку разам з іншымі былымі жыхарамі, якія далучыліся да гэтай кампаніі, якая многім здавалася вар'яцкай. Яны зрабілі гэта без электрычнасці і вады.
вёсачка памяці
гісторыя кажа нам Вірджынія , адзін з адзіныя два суседа гэтага страчанага раю. Яна аргентынка і, разам з Люк , яе бельгійскі муж, кіруе ** пансіянатам The Lost Village ** усяго некалькі месяцаў.
Іх прыбыццё было скачкам веры: яны абодва шукалі новае месца, каб працягнуць працу па размяшчэнні, якую яны пачалі дзесяць гадоў таму ў Мендосе. Яны хацелі чагосьці для Малагі, і, убачыўшы ў інтэрнэце фотаздымкі дома, якім яны кіруюць сёння, старой карчмы, яны закахаліся ў гэта месца. Не збіраючыся наведваць яго асабіста Купілі дом і пераехалі старая школа , які насупраць, з дзвюма дочкамі. Сёння гэта адзінае жыллё, якое прапануе нумары плюс сняданак і вячэру; астатнія - дамы, якія цалкам здаюцца ў арэнду.
Каму сёння належыць школа Аўрэлій Торэс , 92 гады, адзін з нямногіх жыхароў, якія засталіся ў жывых з часоў да маквіс і апошні нарадзіўся ў вёсцы. Яго імкненне да захавання даходзіць да крайнасці не будаваць вокны там, дзе іх раней не было, каб усё было застанецца як у вашай памяці . Сярэднестатыстычная Вірджынія далікатна скардзіцца на гэткую палкасць, якая робіць яе дом значна цямнейшым, чым належыць, паколькі, як і мы, жыве ў выгодах 21-га стагоддзя.
Сёння сям'я жыве ў школе і кіруе пансіянатам насупраць, але калі вёска была іншай, усё было якраз наадварот: выкладчыкаў жылі насупраць школы, у тагачаснай карчме. У ім таксама жылі яго браты і сёстры; усяго, Пяць сыноў, чыя гісторыя распавядаецца перад уваходам у горад. Там у доўгім тэксце, напісаным на плітках, апавядаецца, як адна з сясцёр засталася адна ў мястэчку пасля страты бацькоў і сумны лёс, які гэта прынесла ёй. І гэта, праз час, дзякуючы цуд ягонага нятленнага цела Яны зрабілі яе святой.
Унікальнае аднаўленне
Пакуль мы з Вірджыніяй назіраем з тэрасы, як надыходзіць вечар, уваходзіць другі сусед, грамадзянін Англіі, з якім яны разам ходзяць у школу і са школы. Яна таксама жыве тым, што здае дамы турыстам. Некаторыя застаюцца на тыдзень, іншыя на месяц, хаця ў выпадку з «Страчанай вёскай» часцей за ўсё застаюцца ў тры дні . «Мы здзіўлены: 40% нашых кліентаў Іспанскі народ », - адзначае аргентынец.
Астатнія паходзяць ад Усходняя і Паўночная Еўропа , пад ціскам, перш за ўсё, добрыя тэмпературы. Я сустракаю іх на вуліцы: яны закусваюць малаком са свежым печывам, дзе раней бабулі сыходзілі з крэсламі перамаўляцца. Вельмі светлыя паўночныя дзеці бегаюць, гуляючы з Кэндзі, сабакам Вірджыніі, на неверагодным фоне шматвяковага белага горада, дзе няма пакрыцця.
Вось і даходзіць да гэтага: існаваць у завулках. купацца ў басейны . Каб падняцца да Эль-Фуэртэ, вышынёй амаль 1000 метраў, або даследаваць любы з многіх зялёныя маршруты вобласці. Адзін, той GR 249 , аддзяляе Эль-Асебучал ад Кампеты, яго сталіцы, і праз яго заўсёды праходзіць па меншай меры невялікая група людзей, лічыць Вірджынія. Для тых, хто сутыкаецца з гэтым участкам ст Вялікі шлях Малагі , вёска - амаль неабходны прыпынак на шляху да наступнага горада.
Вуліцы зноў набылі свой звычайны выгляд
Аргентынка часам суправаджае сваіх гасцей дзеля задавальнення. Яму падабаюцца горы, а таксама прапануе экскурсіі з экскурсіямі, каб пазнаёміцца з мясцовасцю: навучыцца рабіць казіны сыр, наведаць плантацыі авакада , зрабіць прыпынак ля старых закінутых хутароў... Ён таксама расказвае гісторыю гэтага месца, як яна дайшла да яго вушэй, і паведамляе нам аб вясковых плётках. Напрыклад, ёсць хто не пагадзіцеся у якой капліца, урачыста адкрытая ў 2007 г., належыць Сан-Антоніа, таму што заступнікам заўсёды быў святы Сан-Хуан і гэта яго свята, якое адзначаецца кожны год з працэсіяй, танцамі і святам.
Але гэта маленькія чуткі, якія сохнуць на вечным сонцы гэта вёска страчаная і знойдзеная сярод дрэў, дзе земляробы, вугальшчыкі, дарожнікі і пагоншчыкі мулаў а сёння замежнікі цешацца без турботы. Гэта адна розніца, другая, што ў выхадныя, вялікія дні, вёска можа значна перавышаць 180 жыхароў, колькі ў 1948 годзе . Віной, перш за ўсё, з'яўляецца Рэстаран-бар El Acebuchal : Гэтай сталовай кіруюць сыны Антоніа і Віртудэс выпечаны каравай кожную раніцу, спецыялізуючыся на традыцыйныя рэцэпты з вёскі і мяса ад паляваць -але таксама ёсць вегетарыянскія стравы-, аб'ядноўвае турыстаў і жыхароў раёна. Ведаючы ці не, яны прыходзяць цэлебраваць сваю асаблівую Эўхарыстыю хлеб і віно у гонар тых, хто не так даўно вымушаны быў пакінуць сваю талерку, сваю шклянку і сваю зямлю.
Паміж соснамі, пасля крывой, з'яўляецца Эль-Асебухаль