Калелья дэ Палафружэль
Тры дні далёка. Асабліва, калі ў вас ёсць гоначны аўтамабіль, які працуе на дызельным паліве, і натуральная і незваротная прыхільнасць да духу On the road (у гэтых месцах за асобную плату). Каб праехаць кіламетры пераваг Ніжняга Ампурдана, спатрэбіліся б месяцы за рулём. Гэта сакавітая закуска ў рэгіёне, які сёння стаў домам і эталонам для сусветнай гастранамічнай эліты, дае вам мёд на вусны.
ПАЛАФРУГЕЛЬ, КАЛЫСКА ГЕНІЯ
8 сакавіка 1897 г. у гэтым невялікім гарадку ў Бахо-Ампурдане з'явіўся свет адзін з лепшых гуманістаў інтэлектуальнага ўраджаю краіны, які даў XIX ст. Талент пісьменніка і журналіста Хасэпа Пла пачне прыносіць плён на Carrer Nou, 49. Сёння фонд, які носіць яго імя (Carrer Nou, 51), прысвячае сваю працу абароне і папулярызацыі велізарнай працы плённага ўраджэнца Эмпорда з праграмай, якая ўключае літаратурна-публіцыстычная дзейнасць, маршруты па раёне, выставы і нават гастранамічныя сімпозіумы.
Адзін са спосабаў адчуць усю пышнасць гэтых кіламетраў берагавой лініі - прайсці Каміна дэ Ронда, пясчаную прагулку паралельна мору, якая нарадзіўся ў Калелья-дэ-Палафружель і памёр на набярэжнай Ляфранк. У яго малюсенькай прыстані вы знойдзеце лесвіцу, якая вядзе да маяка Сант-Себасцья з 1857 года, на вышыні 178 метраў над узроўнем мора. На вяршыні эксклюзіўны чатырохзоркавы гатэль Far (Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc) З яго адкрываюцца лепшыя віды на пляжы Палафружель і наваколлі. І, улічваючы, што мы знаходзімся ў адным з самых забяспечаных рэгіёнаў на гастранамічным узроўні, Той Саэс, шэф-повар яго рэстарана, заняў сабе нішу сярод крытыкаў і наведвальнікаў тут і там сваімі стравамі з рысу, рыбай, прыгатаванай на дасканаласць і морапрадукты з суседняга рыбнага рынку Паламос.
Рэстаран Pa i Raim (Торэс Джонама, 56 гадоў) перажывае свой лепшы момант у былой рэзідэнцыі генія Empordà. Шчодрая сядзіба, якой кіравалі іх нашчадкі і якая спецыялізуецца на выдатнай рынкавай кухні, **той самай, якая вывела гэты рэгіён на вяршыню сусветнай кухні**. Што вы не можаце прапусціць? Адно з трох меню (піка-піка, сезоннае або дэгустацыйнае) у лісцяным садзе, поўным лірычных канатацый.
Калі б у Таскане было мора, яно было б такім
СЯБРЫ, ВІЛА, КАБ СКАЗАЦЬ "Я"
Ад Палафружэля, прыкладна ў сямі кіламетрах да Жыроны, насельніцтва в краіны , а цудоўнае сярэднявечнае месца, дзе выстаўлена царква Сан-Пэдра, адна з самых чароўных парафій, якія я памятаю. Пажадана прыпаркаваць машыну на ўездзе ў Пальс і ў адпаведным абутку падняцца да парафіі па брукаваных вулачках гатычнага квартала з яго паўкруглымі аркамі і вохрыстым каменным фасадам. якія так нагадваюць Таскану. З Торэ-дэ-лас-Орас, раманскага будынка, пабудаванага паміж XI і XIII стагоддзямі, або з пункту гледжання Хасэп-Пла, уяўленне лёгка ўзляцець, сузіраючы эратычныя поля Ампурдан, пляж Палс і, за яго межамі, астравы Мідэс, малюсенькі архіпелаг, абвешчаны марской прыроднай жамчужынай з 2010 года.
Схілы звілістых вулачак Палса - гэта своеасаблівы гарадскі трыятлон, які завяршаецца раптоўным абуджэннем апетыту. І калі ёсць месца паломніцтва, з дазволу святара парафіі Сан-Пэдра, гэта Vicus (Enginyer Algarra, 51), гастранамічная ўзнагарода для тых, хто на некаторы час пакідае пляжы Коста-Брава. Тое, што раней было сямейным інтэрнатам Can Barris, стала a элегантнае месца, якое спецыялізуецца на каталонскай кухні, кіруецца Элізабэт і Жэрарам з 2011 г. Кулінарнымі выхадкамі кіруе шэф-повар Damià Rafecas, з такіх кухняў, як ABaC, Sant Pau , L'Esguard і El Racó d'en Freixa. Варта забраніраваць столік на адзін з іх вячэр з вінамі з рэгіёну.
Вуліца ў Палсе
АЙГУАБЛАВА І АБЯЦАНЫ ПУЛ
Бегур, апошні прыпынак на нашым кароткім шляху, натхніла назву адной з гісторый Pla (Адна з Бегура), якая з'яўляецца часткай пяці марскіх гісторый, зборніка хронік, якія ілюструюць атмасферу гэтага рэгіёна Жыроны праз яго святло, клімат, рыбалоўныя гарады , тая ўнікальная культура і філасофія расслабленага жыцця.
У муніцыпалітэце Бегур зарэгістравана восем пляжаў і бухт. З поўначы на поўдзень шырокі пляж Рако, нудыст Illa Roja і Sa Riera, бліжэйшы да горада Бегур. На ўсходзе Айгуафрэда, якую ахоўвае гара Родо, і Са Туна, цяжкадаступныя. На паўднёвым канцы ўзбярэжжа Бегура, Плайя Фонда, якая застаецца амаль некранутай, і Форнельс, бухта, дзе ўзбярэжжа Эмпорда было афіцыйна названа Коста-Брава.
Наш апошні прыпынак - з-за капрызу рамантычнага адцення. Прыз у канцы дарогі адгукаецца на імя Айгуаблава, самая паўднёвая бухта муніцыпалітэта, ля падножжа крутой скалы. Пляж з дробным пяском і крышталёва чыстай вадой мяжуе з багатым прыродным асяроддзем, якое амаль не засвоена. Сярод скупой архітэктуры вылучаецца гістарычны сямейны гатэль. Эмблематычны Aigua Blava, заснаваны Кларай Капэла ў 1934 годзе і па гэты дзень кіруецца адной сям'ёй, аб'яўляецца пераможцам у намінацыі "Самая прыгожая панарама". ад заліва Айгуа-Блава. Яго шэф-повар Луіс Ферэс, прысвечаны традыцыйнай каталонскай кухні, заслужыў павагу гурманаў і экспертаў у рэгіёне, які патрабуе, па меншай меры, найвышэйшай дасканаласці ў сваіх кухнях.
Узнагарода для тых, хто рана прачынаецца: ад гатэля грунтавая дарога, якая застаецца незаўважанай, вядзе да цуда прыроды (як паказана на апошнім фота), імя якога я не хачу памятаць. У Bajo Ampurdán, так, я.
Натуральны басейн Бегур