Тхаколі з K5 Argiñano
Да справы: сітуацыя з віном у Іспаніі катастрафічная. Горш за тое. Спажыванне віна ў Іспаніі дасягнула свайго гістарычнага мінімуму і, як і кожны год, зніжаецца (0,9 працэнта ў 2012 годзе). Іспанія - дарэчы, самы вялікі вінаграднік у свеце па колькасці гектараў (больш за мільён), аднак гэта краіна ў зоне еўра, дзе менш за ўсё спажываецца віна. Здалёк. Кітаец п'е больш віна, чым рыахан, вось як паціа.
Мы п'ем чырвонае віно і купляем віно ў супермаркеце. Дадзеныя? 70 працэнтаў віна, якое спажываецца ў Іспаніі, належыць D.O. Рыёха і 71,10 працэнта пакупак робяцца ў супермаркеце (у Злучаным Каралеўстве, Германіі ці Новым свеце спажыванне белага колеру набліжаецца да 50 працэнтаў). Больш бед: маладыя людзі не ўжываюць віна і 10 еўра - гэта максімальная цана, якую гатовая заплаціць пераважная большасць спажыўцоў за бутэльку віна (памятаеце, што каштаваў мізэрны джын-тонік?).
"ЛЕПШЫ БЕЛЫ, ЧЫРВОНЫ"
Хлопца, які сказаў гэта, трэба павесіць; яму і кожнаму з разумных людзей, якія працягваюць з куплетам праз трыццаць гадоў. Віно ў Іспаніі не п'юць (гэта факт), і новыя пакаленні спажыўцоў аддаюць перавагу піць піва (гэтае варыва, створанае шумерамі і папулярызаванае баварцамі, народамі, якія адрозніваюцца сваёй вытанчанасцю і элегантнасцю), што мае сэнс, таму што ¿ тое, што ёсць альтэрнатыва ў многіх яго барах? Правільна, дрэнна захоўваецца чырвонае віно або марачны вердехо.
Але ці ёсць надзея? Так, ёсць. Гэта называецца адыходам ад народнай прымаўкі «Няма абеду без віна, ні гаршка без сала», прыбраць віно са стала (і абруса) і пасадзіць яго на барах і на тэрасах . Гэта называецца пакінуць ззаду снабізм многіх дэгустацыйных клубаў (вы павінны бачыць, наколькі смешна мы робім столькі разоў падчас сляпых дэгустацый), спадчыну ўраджаю і "Вялікія рэзервы" і атрымліваць асалоду ад віна такім, якое яно ёсць, таксама: лёгкі напой, таварыскі і прыязны. Ні больш, ні менш.
"ВАМ СХОДЗІЦЦА ГЭТА, ВЕЛЬМІ ФРУКТОВА"
Белае віно з'яўляецца ключом да выжывання спажывання віна ў Іспаніі (яны сапраўды хочуць, каб мы выпілі шклянку Tinta de Toro ў чэрвені на тэрасе Juan Bravo?), але пакрысе (вельмі пакрысе) нешта мяняецца . З аднаго боку, вінаградары і вінакурні імкнуцца да **аднаўлення класічных гатункаў (вердэхо, годэла, трэйшадура, альбарыньё, лурэйра, харэл ло або мальвазія) ** «аўтары», такія як Тэльма Радрыгес, Рауль Перэс або Сара Перэс расце белы і спажыванне; і ён расце, даючы поле сямейным вінакурням, адданым вінаградніку (нарэшце) і яго гісторыі.
Мая стаўка называецца txakoli.
А цяпер (калі вы дазволіце) прыходзіць мой асаблівы аракул Delphi. Я даў столькі грылю з рамкай Херэса (столькі разоў) у якасці маёй вялікай стаўкі на віно, што я прысвячу гэтую арэну сёння, каб вызваліць месца для маёй іншай стаўкі: чаколі. Тхаколі.
Цаколі быў самым крыўджаным сярод крыўдзілых, самае пагарджанае з белых вінаў , здольная аднаасобна аб'яднаць усе анафемы і забабоны, якія абрынуліся на белае: кіслае, кіслае, непрыдатнае для піцця, "падаваць вельмі халодным", а лепш - хлусіць, казаць, што гэта "фруктовы", прадаваць дзяўчатам - каму падабаецца гэта так, «фруктовы». Катастрофа.
Самае цікавае, што менавіта гэтыя карысныя выкапні з'яўляюцца скарбам. У той кропцы кіслотнасці хаваецца цуд , нервы, элегантнасць, сутарга. Тая нябачная нітка (якую бачаць некаторыя вар'яты), якая непарыўна звязвае Херэс з Шампанскім, а чаму б і не з гэтымі новымі сумленнымі і рамеснымі чаколі.
Вінаграднікі, ключавы фактар у уваскрашэнні txakoli
Тхаколі ў трох дэнамінацыях паходжання (Алава, Віскайя і Гетарыя) як ініцыятар таго, што -я лічу- гэта новая парадыгма «густу» вінолюбца: свежасць, бестурботнасць , здымкі як мага менш трансцэндэнтальныя. Карацей, віно піць. Я размаўляю пра тхаколі з Хасэ Рамонам Кальва, вінаробам вінакурні Gorka Izaguirre (належыць сям'і Энека Аткса, Азурмендзі)
«Прайшлі часы, калі txakoli адпавядаў свайму апісанню ў слоўніку R.A.E. злёгку кіслявага лёгкага віна. За апошнія гады з'явілася новае пакаленне маладых вінаграднікаў і энологов важная рэгенерацыя свету txakoli, які заснаваны на вінаградніку ; адбор участкаў і клонаў, а таксама ўдасканаленне вырошчвання Ондарраби Зури і Ондарраби Зерратия, удалося атрымаць невялікія вінаградныя ягады з гэтых лаз, якія, не губляючы характарыстык гатунку, канцэнтруюць не толькі цукру, але і працяглы спіс водараў і густаў, якія перадаюць віну мінеральнасць глебы, на якой яны вырошчваюцца, а таксама адбітак, пакінуты складаным атлантычным кліматам.
Гэтыя новыя txakolies, у якіх кіслотнасць пераходзіць з галоўнага героя твора да ідэальнага другаснага, што надае свежасць цэламу , ужо гастралююць па вуліцах не толькі нашай краіны, але і ўсяго свету»
На вінаградніках Karlos Argiñano рыхтуюць добры тхаколі
Спажыванне txakoli расце, і яно пастаянна расце, асабліва на міжнароднай арэне (экспарт на рынак ЗША павялічыўся амаль у 10 разоў), дзе не існуе тых дурных забабонаў, якія мы цягнем сюды. Эрык Асімок, вінны крытык для The New York Times (добры сябар сям'і, закаханы -вядома, у Кадыс і раён Херэса) піша добры артыкул пра гэтае «невядомае, падбадзёрлівае і асвяжальнае» віно: «вы можаце адчуць тхаколі усюды; у рэстаранах і тапас-барах, на тэрасах з выглядам на акіян або ў цёмных і вясковых драўляных або каменных скляпах».
І яшчэ адзін фактар — зямля. Адкрыйце нанова нашу зямлю і нашы карані (у рэшце рэшт, наша гісторыя), я размаўляю з Хасэ Рамонам пра вінаграднікі і гісторыю: «На глабалізаванай планеце, дзе можна знайсці савіньён і шардоне амаль любога паходжання, прыемна піць іншае віно з яго асновы; Ондаррабі-зуры і ондаррабі-зеррацыя. Два аўтахтонныя гатункі вінаграда, не распаўсюджаныя ва ўсім свеце, якія прапануюць густу нешта новае і адрознае».
І мне цікава... Ці ўбачым мы - ці вып'ем - txakoli ў барах Барселоны, Мадрыда ці Саламанкі? «Пакрысе, ад Японіі да Лос-Анджэлеса, праходзячы праз Сінгапур, txakoli расце на рынках гэтак жа, як і ў якасці; прапаноўваючы спажыўцу адноўленыя традыцыі. Свежыя віны, дзе белыя садавіна суседнічаюць з кветкамі і мінеральнасцю. Прыемныя віна, якія можна піць у любы час і ў якасці аперытыва, і да ежы».
Выпі за гэта. З цаколі.