Нацыянальны парк Альберта дэ Агасціні
Некаторы час таму я напісаў гэта: «Ёсць два Патагонія : адна – Аргенціна – раўнінная, засушлівая, амаль бясконцая. Другі – чыліец – гвалтоўны, няроўны, напоўнены жыццём ". Я зрабіў гэта, каб расказаць пра адзін з самых відовішчных маршрутаў на планеце: Carretera Austral. У той час я хацеў пайсці далей у сваёй гісторыі, пераадолець Бухта Тортэль , горад тысячы пешаходных дарожак на паўднёвай мяжы дарогі, і паказаць тэрыторыю, калі магчыма, яшчэ больш дзікую.
Сёння, нарэшце, настаў дзень, каб сказаць пра гэта. Гэта пра чылійскія фіёрды на канцы свету , адно з самых захапляльных месцаў на планеце.
ЛАБІРЫНТ НА ПОЎДНІ ЧЫЛІ
Відаць з неба, здаецца нібы зямля рассыпалася . Гэта тэрыторыя больш чым на тысячу кіламетраў, якая распасціраецца ад Калета Тортэль да мыса Горн , на паўднёвым ускрайку амерыканскага кантынента. Гэта сістэма пад назвай марскі экарэгіён каналаў і фіёрдаў на поўдні Чылі, сапраўдны (і аблажаны) планетарны лабірынт.
Мы пачынаем з Caleta Tortel
Так, мусіць, падумалі шматпакутныя навігатары экспедыцыі Магелан/Элькано – “хрэн” рэч, першым здзейсніў кругасветнае плаванне і, такім жа чынам, пры перасячэнні гэтага клубка марскіх каналаў у лістападзе 1520 г. Хоць яны, на самай справе, праплылі толькі частку яго, дзякуючы кароткаму шляху, які яны знайшлі, каб працягнуць сваё падарожжа, Магеланаў праліў.
На поўдзень ад гэтай пратокі еўрапейцам яшчэ трэба было пераадолець лабірынт гор, мора і ледавікоў - сёння вядомы як Нацыянальны парк Альберта дэ Агасціні – і іншы вялікі праліў гэтага рэгіёну свету: канал Бігль або Онашага , імя, пад якім яго называлі першабытныя жыхары краю. Спатрэбілася больш за 300 гадоў, каб на ім упершыню адправіўся еўрапейскі карабель «Бігль» Маёр Роберт Фіц-Рой , які перасек яго ў 1830 годзе.
Нягледзячы на тое, што гэты рэгіён на поўдзень ад Магеланавага праліва - так званыя Фуэгійскія каналы - займае велізарную плошчу, ён ахоплівае толькі траціну ўсёй тэрыторыі. На поўнач і да Калета Тортэль астатнія дзве траціны пашыраюцца, складаная сістэма фіёрдаў і каналаў, якія разгаліноўваюцца, як бранхіяльныя дрэвы . Гэта тыя тэрыторыі, якія сёння займаюць в Нацыянальны парк Каўэскар і Нацыянальны парк Бернарда О'Хігінса . У апошнім знаходзіцца велізарнае поле паўднёвы патагонічны лёд , трэцяе па велічыні працягласць кантынентальнага лёду ў свеце пасля Антарктыды і Грэнландыі. Плошча паўднёвага поля ў 16 800 км² бачная з космасу як велізарны наканечнік, ад якога адрываюцца 49 леднікоў, у тым ліку Перыта Марэна , адзін з самых маленькіх у групе ў параўнанні з масіўнымі В'едма , 978 км² або Пій ХІ , самы вялікі ў паўднёвым паўшар'і за межамі Антарктыды, з 1265 км²–.
Але калі гэтыя дадзеныя шакуюць, то яшчэ больш шакуе ўсведамленне ўсяго гэтага негасцінны рэгіён на працягу стагоддзяў засяляўся рознымі карэннымі народамі , задоўга да таго, як прыбылі еўрапейцы са сваімі ўражлівымі каравеламі. Гэтыя народы - каўэскар і яганы, і іх памяць зліваецца з морам, ветрам і зямлёй.
Ледавік Пія XI, самы вялікі ў паўднёвым паўшар'і за межамі Антарктыды
ЛЮДЗІ ФІЁРДАЎ НА КАНЦЫ СВЕТУ
Калі рэжысёр Патрык Гусман увайшоў у каналы паўднёвага Чылі для здымкі Перламутравая кнопка , зрабіў гэта ў пошуках гісторыі двух гузікаў. Адзін з іх быў гузік кашулі, убудаваны ў некаторыя рэйкі, здабытыя з акіяна і належаў аднаму са шматлікіх целаў, якія былі скінутыя ў мора падчас ст Дыктатура Піначэта . Другі быў нашмат старэйшы, і Гусман даведаўся пра яго з аднаго з самых вядомых дзённікаў падарожжаў у гісторыі: Кругасветнае падарожжа Чарльза Дарвіна на караблі «Бігль» капітана Фіц-Роя.
Як пісаў Дарвін у сваім дзённіку, « падчас папярэдняга плавання карабля «Бігль» з 1826 па 1830 год капітан Фіц-Рой Ён узяў у закладнікі некалькі індзейцаў, каб пакараць іх за крадзеж карабля. (…) Капітан адвёз некаторых з гэтых людзей у Англію, а таксама дзіця, якога ён купіў за перламутравы гузік, з мэтай даць яму некаторую адукацыю і навучыць некаторым рэлігійным прынцыпам».
Гэты хлопчык быў вядомы як Джэмі Батан і пасля працэсу еўрапеізацыі ён суправаджаў экспедыцыю Дарвіна да месца, адкуль яна прыбыла, да Фуэгійскіх каналаў, якія атачаюць канал Бігля за яго межамі. Ушуая , па перыметры астравоў Наварына і Хосце. Там веславалі яганы, адзін з в качавыя народы каноэ што займала крайні поўдзень кантынента. Іншыя былі каўэскар , размешчаны ў самых паўночных каналах, на поўнач ад Магеланавага праліва. Абодва народы будавалі свае дамы ў тых крайніх рэгіёнах, займаючы расколіны, якія стромкія патагонскія астравы дапусцілі да свайго ўзбярэжжа і, акрамя геаграфічнай прасторы і ладу жыцця, іх аб'ядноўвала цеснае зліццё з тэрыторыяй, якую яны насялялі.
сузіраць канец свету
вось як ён гэта тлумачыць Лакутая ле кіпа , жанчына Яган, у якой у 1970-х гадах браў інтэрв'ю чылійскі журналіст Патрыцыя Штамбук : «мы, яганы, называемся паводле зямлі, якая нас прымае, кожны яган носіць імя таго месца, дзе ён нарадзіўся». Яго голас запісаны ў кнізе Rosa Yagán, lakutaia le kipa: гісторыя індзейца-ягана з архіпелага мыс Горн , апублікаваная Stambuk у 1986 г. У гэтай кнізе пісьменнік сцвярджае, што сабраў адно з апошніх сведчанняў «амаль вымерлай расы, якраз тады, калі скончыліся шэсць тысяч гадоў яе прысутнасці ў чылійскай Патагоніі».
Тэрмін Вымерлыя Магчыма, гэта не самае дакладнае, бо нават сёння можна знайсці нашчадкаў абодвух народаў, якія захоўваюць сваю мову (так, у вельмі невялікай колькасці), сваё ручное мастацтва і сваю сувязь з морам. тым не менш, так, яго старажытны качавы і каноэ лад жыцця можна прызнаць вымерлым , якая знікла (разам з вялікай колькасцю яганскіх і каўэскарскіх пасяленцаў у выніку рэпрэсій і хвароб, перанесеных каланізатарамі), падчас «цывілізацыйных» працэсаў еўрапейцаў, па-першае, і «чыліанізацыі» чылійскай дзяржавы, пазней..
Сляды Яганаў і Каўэскара можна прасачыць уздоўж марскога шляху паміж Порт Уільямс , самы паўднёвы горад у свеце, і Калета Тортэль. Падарожжа доўгае, павольнае і са шматлікімі небяспекамі. Хаця таксама, па гэтай прычыне, адзін з самых неверагодных на планеце.
Порт Уільямс
ЧЫЛІЙСКАЯ АДЫСЕЯ ПАМІЖ ПУЭРТА ЎІЛЬЯМСАМ І КАЛЕТАЙ ТОРТЭЛЬ
Калі б Гамер нарадзіўся Яганам (або Каўэскарам), дзеянне гісторыі Уліса адбывалася б у каналах паўднёвага Чылі. Няма больш ідэальнага месца на планеце (нават Міжземнага мора) як логава лейстрыгонцаў, цыклопаў і іншых гамераўскіх пачвар чым лабірынт каналаў і фіёрдаў чылійскай Патагоніі.
Адзіная форма зносін у гэтым рэгіёне свету - гэта марскі шлях, на баржах, дзе людзі, транспартныя сродкі і тавары суіснуюць у своеасаблівым сучасным Ноевым каўчэгу. Маршрут пракладзены двума навігацыйнымі ўчасткамі: першы — паміж в гарады Пуэрта-Уільямс і Пунта-Арэнас , на 30-гадзінны тур; пасля, паміж Пуэрта Наталес і Калета Тортэль, у туры, які звычайна не перавышае 40 гадзін навігацыі.
Пуэрта-Эдэн: малюсенькае нішто
Гэты тур праходзіць у асяроддзі, практычна пазбаўленым чалавечых знакаў: на больш чым 1000 кіламетрах тэрыторыі Чылі, якая распасціраецца паміж Пуэрта-Уільямсам і Калетай Тортэль Ёсць толькі 5 гарадоў, чатыры ўжо згаданыя і малюсенькі Пуэрта-Эдэн , вёска, пабудаваная на пешаходных мастах у бухце вострава Велінгтан, на паўдарозе паміж Наталесам і Тортэлем. Гэта значыць, пасярод самага абсалютнага НІЧОГА.
Са хуткасцю ад 10 да 20 кіламетраў у гадзіну баржы ўваходзяць у сківіцы чылійскіх фіёрдаў вельмі павольна, нібы адмяраючы кожны крок. Для мудрагелістыя розумы (як і ў мяне), у памяці непазбежна ўзнікаюць сімвалічныя вобразы герояў, якія са зброяй напагатове і з асаблівай асцярожнасцю ўваходзяць у цёмную і небяспечную тэрыторыю. Братэрства Пярсцёнка ў пошуках Цені Мордора.
Як толькі выхадныя парты будуць пакінуты ( Пуэрта-Уільямс у першым раздзеле, Пуэрта-Наталес у другім ), разумееш, наколькі надзвычайнай з'яўляецца чылійская Патагонія, тэрыторыя, на якой чалавек знаходзіцца на мяжы выжывання. Куды ні глянь, бераг не дае спакою: як толькі скончыцца мора – халодны, агрэсіўны, ветраны акіян – зямля ўзвышаецца вертыкальнымі сценамі, з якіх звісаюць ледавікі, нібы гіганцкія застылыя кажаны. Наўрад ці ёсць шчыліны, у якіх можна прышвартавацца, толькі невялікія пляжы, месцы, дзе yaganes і kawésqar палілі свае вогнішчы.
Пуэрта-Наталес
Калі вы паглядзіце ўверх, кучавыя воблакі перыядычна пакрываюць неба ўздоўж маршруту , афарбоўваючы ўвесь пейзаж у нейтральны шэры колер і надаючы яму выгляд, калі магчыма, нерухомы больш варожыя . Калі сонца пераважае над хмарамі, спалучэнне надзвычайнае: палымяныя аранжавыя ўзыходы, якія змагаюцца супраць сапфіравага, арктычнага і кобальтавага блюзу , а затым ціхі поўдзень, калі спарадычныя крыніцы святла раскрываюць сапраўдныя колеры пейзажу, быццам яны былі галоўнымі героямі тэатральнага шоу.
Доўгія гадзіны падарожжа дазваляюць розуму падарожнічаць . Назіраючы за чаргой гор, якія выходзяць з вады, можна ўявіць сябе ў скуры старажытнага марака на борце «Трынідад дэ Магаланес» або «Бігля Фіцроя» . Або ў тым, як яган або кауэскар веславалі, знясіленыя, у пошуках прытулку сярод скал. Ці адчулі б яны такое ж здзіўленне, той жа страх, убачыўшы сябе такімі маленькімі і ўразлівымі пасярод гэтага лабірынта каналаў? Ці запісалі б яны гэтыя выявы ў вашай свядомасці, як я зрабіў і зараз успамінаю ў гэтых радках? Настолькі некранутая тэрыторыя, настолькі пазбаўленая антрапічных прыкмет , што стварае ўражанне, што кожны раз, калі чалавек праходзіць праз калідоры вады і каменя, ён адчувае сябе піянерам у здзяйсненні такога подзвігу.
Маршрут час ад часу пакідае за сабой невялікія геаграфічныя арыенціры, такія як навігацыя побач з Мыс Фроуард , самая паўднёвая кропка амерыканскай сушы; айсбергі, якія адкалоліся ад ледавікоў Шырокага рэчышча, па дарозе ў Тортэль; або прыбыццё на адну з вялікіх вех паездкі на гэтым этапе маршруту: вёска Пуэрта-Эдэн, адно з самых ізаляваных і невядомых месцаў на планеце.
Пуэрта-Эдэн знаходзіцца ў самым цэнтры горада патагонічны лабірынт (фактычна, гэта самы блізкі горад да вышэйзгаданага Пія XI, масіўнага ледавіка паўднёвага ледзянога поля) і яго тапонім кладзе на талерку непазбежнае літаратурнае параўнанне: дасягнуць яго пасля амаль 26 гадзін навігацыі - гэта як набліжэнне да свайго роду раю . І не толькі з-за магчымасці зноў хадзіць па сушы (хаця гэта пра нешта гаворыць, бо 90% насельніцтва пабудавана на пешаходных мастах, якія пралятаюць над торфам), але з-за прыгажосці яго размяшчэння і ландшафту.
Наваколлі Пуэрта-Эдэна
Пуэрта-Эдэн бярэ пачатак у 1937 годзе , пасля будаўніцтва апорнай станцыі для гідрасамалётнай лініі, якая павінна была злучыць гарады в Пуэрта-Монт і Пунта-Арэнас . Вакол гэтай станцыі рассеянае насельніцтва Каўэскара стыхійна збіралася, пакуль у лютым 1969 года яно не было інтэгравана ў сістэму насельніцтва Чылі. У Пуэрта-Эдэн некаторыя з старэйшыя нашчадкі Каўэскара (некаторыя з іх бяруць інтэрв'ю Патрысіа Гусман у фільме «Перламутравы гузік». ) і, хоць насельніцтва ўжо вельмі змешанае, вы ўсё яшчэ можаце ўбачыць рэшткі традыцый продкаў, такіх як выраб кошыкаў з ñapo (разнавіднасць чароту), лоўля ракападобных крабаў або калекцыя мурцілаў (маленькіх чырвоных пладоў) .
Паколькі баржа праходзіць праз Пуэрта-Эдэн толькі раз на тыдзень, магчымасці для адкрыцця гэтага месца вельмі абмежаваныя: або кароткі час, неабходны для выгрузкі тавару, або сем дзён, неабходныя для праходжання наступнай лодкі. Масціце мёд вуснамі або ешце слоік лыжкай? Усё залежыць ад наяўнага часу і вытрымкі адчуваць сябе цалкам ізаляваным пасярод лабірынта . Мне было ясна: я выбраў другое і, такім чынам, мог адчуць гэта ад першай асобы экспедыцыі ў пошуках мурцілы, імправізаваныя заняткі па кошыках і сапайпілях (масы з смажанай пшанічнай мукі) або адключэння электрычнасці, якія адбываюцца, рэквізіт, паміж 12 гадзінамі ночы і 9 гадзінамі раніцы і паміж 3 і 5 гадзінамі дня.
Пасля Пуэрта-Эдэна і адчування знаходжання на сушы засталося трынаццаць гадзін навігацыі, трынаццаць гадзін, у якія пейзаж яшчэ раз нагадвае нам, наколькі далікатныя людзі ў гэтых шыротах. Гэта робіць, напрыклад, са сцэнамі накшталт іржавага шкілета грузавога карабля «Капітан Леанідас». -можна было назваць толькі ў гонар грэчаскага героя-, які з сямідзесятых гадоў апынуўся на мель у плыткаводдзе канала Месье, або трупных астанкаў кітоў. Гэтыя істоты - марскія пачвары, калі б казаў Кавескар Гамер –, з'яўляюцца галоўнымі героямі гэтай апошняй часткі маршруту ў Тортэль, калі канал Месье пашыраецца і адкрываецца да Ціхага акіяна. Калі вам пашанцуе, вы можаце ўбачыць насавыя бруі, якія ідуць ад іх дыхання.
Апошні ўчастак ідзе ўглыб кантынента, па дарозе да Калета Тортэль і вусця ракі Бэйкер, самай магутнай у Чылі. Baker, інтэнсіўнага блакітнага колеру на працягу ўсяго свайго падарожжа, адказвае за бірузовы тон, які акружае Tortel, які, калі глядзець з палубы, выклікае тое ж адчуванне, што і пры прыбыцці на Пуэрта-Эдэн: горад, які, здаецца, плыве, эфірны, на незлічоных пешаходных дарожках.
Толькі на гэты раз вы не адчуваеце сябе такім ізаляваным і ўразлівым, таму што цяпер у вас ёсць наземны шлях, які дазваляе вам працягваць сваё падарожжа па сушы, наземны шлях, які магло паслужыць натхненнем для фуэгійца Гамера, каб працягнуць гісторыю яго Адысеі.
Але гэта, як я ўжо казаў у пачатку, іншая гісторыя.