Фіёрды нарвежскага архіпелага Сунмёрэ.
На невялікім востраве ля заходняга ўзбярэжжа Нарвегіі, няма зямлі паміж ёй і Ісландыяй, жыве мастак, чые напаўабстрактныя і меланхалічныя карціны алеем натхнёныя навакольнымі зямлёй і небам. Часам літаральна. Яго завуць Эрнульф Опдаль, а востраў - Годой. Часам Эрнульф праходзіць некалькі метраў да пляжу і збірае жменю пяску, каб надаць карціне тэкстуру. Дом Опдаля - гэта пейзаж Нарвегіі ў мініяцюры. Там і возера, і гара, і маяк з чырвонай паласой які, здаецца, дзейнічае як канал паўночнага ззяння. Вакол акіян.
для мастака, было б амаль вар'яцтвам не паддацца ўплыву стыхіі падарункі.
Маяк Альнес на нарвежскім востраве Годёй.
Востраў Годёй з'яўляецца часткай Сунмёрэ, архіпелага, які цягнецца ўздоўж паўночна-заходняга ўзбярэжжа краіны і адзін з самых рэзкіх рэгіёнаў у свеце, пазначаны ледавікамі і заценены інтэнсіўнай расліннасцю . Гэтыя астравы ўдаюцца ў Нарвежскае мора, некаторыя злучаныя падводнымі тунэлямі, хоць маршрутаў для лодак значна больш, чым для аўтамабіляў. Узнёслыя і магнетычныя цёмныя Альпы Сунмёра прыцягваюць альпіністаў з 19-га стагоддзя. Самотных месцаў шмат, хрышчоных с імёны, якія магло развеяць ветрам. Навальнічная сетка. Аксла. Скарасален. З тых часоў жыццё ідзе ў рытме сезонаў, аблытанае авечай воўнай і ўсеянае рыбінай луской. Адзіны горад у раёне, Олесунн, насамрэч паўразбураная рыбацкая вёска, адзін узвышаны вясёлкай у стылі мадэрн з адценнямі шэрбету, выразаным каменем у вежках і шпілях і акварэльнымі малюнкамі дабрыні на фоне дзікай прыроды.
Олесунн, адзіны «горад» на архіпелагу Сунмёрэ, зімой.
«Гэта зусім іншае, чым дзе-небудзь яшчэ ў Нарвегіі, якія часта могуць быць больш аднолькавымі», — кажа Вэб'ёрн Андрэсэн, які нарадзіўся крыху далей на поўнач у Тромсё і прыехаў у Сунмёр з велізарных палярных прастораў Шпіцбергена. «Але тут ландшафт такі кампактны. І гэта можа змяняцца хвіліна за хвілінай. Першы раз, калі я ехаў па даліне Норангсдален, я быў настолькі здзіўлены наваколлем, што мне прыйшлося спыніцца і сесці на траву». Мінулым летам ён набыў лодку і праводзіў выхадныя, катаючыся па фіёрдзе. Ён і яго лодка, часта адзіная фігура ў пейзажы. Карлікавая ў параўнанні з вяршынямі, ён здзівіўся як будаваліся маленькія фермы з чырвонымі дахамі, што трымаліся на скалах. Веславаць паміж каналамі і стромкімі фіёрдамі, што разразаюць мора, ён адчуваў, што Ёна ўваходзіць у чэрава кіта.
Веслаючы па Гейрангер-фіёрдзе, чалавек адчувае сябе такім вялікім і такім маленькім.
Прычына, па якой Андрэсен прыехаў у гэтую частку Нарвегіі, заключалася ў тым, каб заняць пасаду генеральнага дырэктара кампаніі 62˚ Nord, гасцінічная і турыстычная кампанія, заснаваная Кнутам Флакам і сям'ёй. Гісторыя 62˚ Nord бярэ пачатак ад найстарэйшага ў Нарвегіі вытворцы трыкатажу Devold, якога бацька Флака набыў у 1980-х гадах. Devold таксама з'яўляецца сямейным прадпрыемствам, заснаваным у 1853 годзе дальнабачным прадпрымальнікам, які ўсталяваў электрычнае асвятленне на сваёй фабрыцы праз чатыры гады пасля яе вынаходкі. Рабочыя ткалі воўну з бліжэйшых ферм у доўгія штаны і тэрмы. Калі віктарыянскі даследчык Фрыцьёф Нансен перасек Грэнландыю на бегавых лыжах, ён быў апрануты ў бялізну Devold; таксама Руаль Амундсен, калі ён дасягнуў Паўночнага полюса. і акцёр Крыстафер Хіў'ю, больш вядомы як Тормунд Веліканаў з "Гульні тронаў" і пастаянны наведвальнік Олесунна, ён настойваў на тым, каб увесь акцёрскі склад серыяла насіў іх падчас здымак у мінусовай Ісландыі.
Гейрангер-фіёрд на архіпелагу Сунмёрэ зімой.
У 2003 годзе, калі Флакк быў заўважаны быў вымушаны перанесці сваю вытворчасць у Літву каб выжыць на сусветным рынку, яна сутыкнулася з a вялікая задача: не дапусціць, каб гэта прывяло да збяднення рэгіёну.
У рэшце рэшт, Дэволд дапамог выратаваць мясцовыя суполкі ў той час, калі многія куплялі білеты ў адзін бок у Злучаныя Штаты. Таму ён вырашыў убачыць гэты момант як магчымасць. «Я шукаў спосаб стварыць працоўныя месцы і зразумеў гэта тут не было прапановы высакакласных падарожжаў. Даволі цікава, улічваючы багацце краіны і прыродную прыгажосць вакол Алесунна", успомніце Кнута Флака.
Гатэль Brosundet у Алесундзе займае былы рыбалоўны склад, адноўлены вядомай архітэктурнай фірмай Snøhetta.
Група 62˚ Nord, якую Флак заснаваў разам са сваёй жонкай Ліне, прымае a устойлівы падыход, які арганічна ўплятаецца ў жыццё рэгіёна. Першы з трох гатэляў, гатэль Brosundet, знаходзіцца ў цэнтры Олесунна, так блізка да вады, што госці, як вядома, скакалі з вокнаў у мора. займае а стары рыбацкі склад, перароблены Snøhetta, вядомая архітэктурная фірма, якая спраектавала Оперны тэатр Осла і Нацыянальны мемарыяльны павільён і музей 9/11 у Нью-Ёрку. Пакой 47 Brosundet знаходзіцца ў невялікім маяку ў канцы пірса, у некалькіх кроках ад галоўнага корпуса.
Рамантычны гатэль Union Øye, у альпійскіх далінах Sunnmøre і ў некалькіх хвілінах хады ад Hjørundfjorden.
62˚ Nord таксама захапіў гатэль Union Øye, імпазантнае шале ў гадзіне язды на лодцы ўглыб фіёрда, і адрамантаваў Гатэль Storfjord, названы ў гонар ледавіковых вод, побач з якімі ён знаходзіцца.
Люксы гатэля Storfjord у Гломсеце выходзяць на Сторфіёрд і Сунмёрскія Альпы.
Яшчэ адна з аб'ектаў групы, каюта з трыма спальнямі пад назвай "Кабіна ўладальніка" - гэта былы агляд надвор'я на аддаленым Гіске, астраўку, населеным толькі балотных птушак, цюленяў і час ад часу мясцовага музычнага гурта, які прыходзіць гуляць у невялікую студыю гуказапісу.
Каюта ўладальніка займае стары агляд надвор'я на бязлюдным востраве Гіске.
І першапачатковая фабрыка Devold па-ранейшаму застаецца месцам, дзе вырабляюцца рэчы. Сям'я Флакк запрасіла мастакоў і рамеснікаў заняць памяшканне – каваль, які працуе з кузняй 1920 г., ганчар, шкловыдзімальшчык і ілюстратар – і стварыць творчы цэнтр супольнасці.
Бачанне Flakk натхнёна ідэяй геатурызму, якая накіравана на захаваць цэласнасць месца прызначэння, актыўна прыцягваючы грамадства, адначасова абараняючы прыродныя асяроддзя пражывання. Замест таго, каб проста скакаць з парашутам над месцам, падарожнікі сапраўды могуць залезці пад скуру. З 62˚ Nord гэта можа азначаць a «гастранамічнае сафары» на арганічную ферму, дзе вы збіраеце ягады, травы і грыбы разам з гаспадарамі; катацца на байдарках па фіёрдах з наведваннем вадаспадаў і леднікоў; альбо плыць на надзіманай лодцы ў Рундэ, куды год за годам тупікі прыбываюць у адзін і той жа дзень, ляцяць у такой колькасці, што паветра пакрываецца вірам аранжавых перапончатых лап і пёраў. «Гэта быў павольны працэс, але ў 2005 годзе мы гэта ўжо зразумелі не было канфлікту паміж прыбыткам, грамадствам і навакольным асяроддзем», — кажа Флак.
Прагулкі на лодцы па фіёрдах Сунмёрэ, адно з уражанняў ад 62˚ Паўночнай шырыні.
Пытанне Нарвегіі і ўстойлівасці супярэчлівае . Амаль палова новых аўтамабіляў у краіне — электрычныя Осла зачыніў большую частку горада для транспартных сродкаў, таму жыхары замест таго, каб ездзіць на машыне, едуць на веласіпедзе, пешшу або на трамваі.
Сланом у пакоі з'яўляецца статус краіны як вядучай нафтавай дзяржавы. Вялізныя запасы, выяўленыя ў канцы 1960-х гадоў, змянілі пераважна сельскую эканоміку Нарвегіі. У той час як нацыянальная энергасістэма амаль цалкам працуе на чыстай гідраэнергетыцы, краіна таксама экспартуе газ і нафту і шукае новыя радовішчы, хаця яе гіганцкі суверэнны фонд у памеры 992 мільярды долараў зараз сканцэнтраваны на пачатковыя этычныя інвестыцыі, такія як Зялёны кліматычны фонд, што дапамагае краінам, якія развіваюцца. «Нам вельмі пашанцавала, што мы змаглі стварыць такое багацце, - кажа Флак, - але натуральна, што мы ўзначальваем развіццё ўстойлівай энергетыкі. Што тычыцца экспарту нафты... ну, гэта ўплывае на планету незалежна ад таго, хто яе выкарыстоўвае».
Вось такія ўтульныя нумары ў гатэлі Brosundet у цэнтры Олесунна.
Flakk таксама ўкладвае свае грошы рэсурсы для ўкладу ў экалагічныя змены краіны. Іх намаганні былі сканцэнтраваны на стварыць гаспадарчы калектыў па вытворчасці вадароду. «Многія людзі засяроджваюцца на скарачэнні свайго следу і выкарыстання пластмас, а таксама на энергаэфектыўнасці, але мяне больш цікавіць кліматычная пазіцыя з аднаўляльнымі крыніцамі. Вадарод - энерганосьбіт з нулявым выкідам, які можа выкарыстоўвацца для караблёў, цягнікоў і самалётаў». Яго цяперашняя мэта - пераканацца, што, да 2023 года ўсе паромы, якія перасякаюць Гейрангер-фіёрд, які ўваходзіць у спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, будуць працаваць на вадародным паліве, а таксама забеспячэнне пунктаў запраўкі вадародам для аўтобусаў, грузавікоў і цягнікоў новага пакалення.
Гатэль Storfjord адасоблены з травянымі дахамі.
Людзі рэгіёну пачалі бачыць перавагі геатурызму, кажа Флак.
Жменька мясцовых жыхароў адчыніла свае хутары для невялікай колькасці гасцей. Горад Норангсфіёрд быў пад пагрозай стаць няўстойлівым, без рэальнай прамысловасці і транспартных сувязей, пакуль 62˚ Nord не захапіў гатэль Union Øye, паляпшаючы доступ і забяспечваючы працоўныя месцы. Персанажы, якія стаяць за гасцінічнай групай, ўключаюць Том Тосэ, з Олесунна, які камандуе невялікім флотам і расказвае лепшыя гісторыі ў горадзе каля каміна, Я Фін Крынгстад , з Langevåg, які быў наглядчыкам фабрыкі Devold на працягу паўстагоддзя і да гэтага часу прыходзіць паліваць гаршкі.
Адкрыты ў 1891 годзе гатэль Union Øye прымаў Карэн Бліксен, сэра Артура Конан Дойла, Генрыка Ібсена і Руаля Амудсена.
«Многія людзей майго ўзросту вяртаюцца ў Олесунн з вялікіх гарадоў, прывозяць новыя ідэі», — кажа старэйшая дачка Флака, Марыя, 29 гадоў, які дапамагае ў кіраванні 62˚ Nord. «Калі справа даходзіць да падарожжаў, заўсёды знойдуцца інстаграммеры, але Я думаю, што людзі майго пакалення больш зацікаўлены ў тым, каб даўжэй заставацца на адным месцы і ў ацэнцы каштоўнасці традыцыйнага ладу жыцця.
Многія пешыя прагулкі пачынаюцца ад гатэля Storfjord.
Гэта зямля в friluftsliv або павага да жыцця на свежым паветры , Ю дугнад, грамадскае валанцёрства; Горскага кодэкса («Не сорамна абярнуцца») і права хадзіць па любой тэрыторыі Прыватны, пакуль не ўрбанізаваны.
У дзяцінстве Марыя Флак праводзіла выхадныя ў хаціне, якую яе бацькі пабудавалі ў Сунмёрскіх Альпах, а калі яна была ў бойскаўтах, яны каталіся на лыжах па начах і спалі ў снежных пячорах, якія выкапалі самі. «Калі я была маленькай, кожную нядзелю мы хадзілі сям'ёй у паход або на лыжныя прагулкі, незалежна ад надвор'я, — расказвае Марыя. «Часам я ненавідзеў гэта, але гэта прывіла мне вельмі моцную сувязь з жыццём на свежым паветры. Ёсць нарвежская прымаўка du angrer aldri på en tur: «вы ніколі не пашкадуеце аб прагулцы». Я люблю ездзіць на востраў Гіске, прыкладна ў 15 хвілінах язды ад Олесунна. Там заўсёды вецер дзьме. Я іду, калі надыходзяць зімовыя навальніцы Сяджу ў машыне з гарачай кавай і гляджу. знакаміты сайт alnes сёрфінг Тут жа за вуглом».
Катанне на лыжах на беразе мора, побач з Гейрангер-фіёрдам, - гэта неапісальнае ўражанне.
Яшчэ адзін фаварыт сям'і Флакк - гатэль Storfjord. Ёсць а прычал, каб скокнуць у ледзяную ваду фіёрда і пешаходныя маршруты ва ўсіх напрамках. Пабудаваны ўручную з бярвення з лесу, ён мае a травяной дах па-над слаёў бяросты, каб зрабіць яго воданепранікальным. ўнутры ёсць коўдры і больш ваўняных коўдраў, вы падарожнічаеце па разьбяных сельскагаспадарчых прыладах доўгімі зімовымі днямі і начамі, падносы і коўшы, а таксама прэс, які выкарыстоўваецца размеціць ўзоры сметанковым алеем.
Меню рэстарана гатэля аб'ядноўвае а тапаграфічнае вылучэнне лесу і гор, з мясам з мясцовых ферм і півам, звараным на міні-піваварнях. Кухары шукаюць марскую капусту, дзікі часнок і бярозавы сок. Робяць кумыс з малінай і бураком.
Рэстаран гатэля Storfjord.
Тут прагулкі вясной займальныя, нароўні з вадаспады, якія пеняцца, калі снег і лёд растуюць. "Стан спакою дасягнуты", - кажа Марыя.
Яна гаворыць пра надвор’е – «пра надвор’е заўсёды гавораць усе»–, пра тое, як зімой людзі скрыжуюць пальцы за Nordvesten, паўночна-заходні вецер, што віруе снег аж да гор, а з в rimfrost, калі ваша дыханне зіхаціць крышталямі ў ледзяным паветры. Але самае выклікаючае з усіх blåtimen, блакітная гадзіна, той асаблівы момант пасля заходу сонца, але перад поўнай цемрай, момант, каб назіраць, як вада ў фіёрдзе і вяршыні знікаюць з поля зроку, хвіліна спакою ў канцы дня.
62º Nord прапануе паездкі на пяць начэй ад 10 089 еўра, поўны пансіён. Яны ўключаюць дзве ночы ў гатэлі Storfjord, дзве ў гатэлі Union Øye і адну ў гатэлі Brosundet, а таксама прыватнае катанне на байдарках, лыжах, паездку на верталёце і лодцы. Больш падрабязна на www.62.no. Двухмесныя нумары ў гатэлі Brosundet ад €145.
Гэты артыкул з'явіўся ў выпуску Condé Nast Traveler United States за сакавік 2021 г.