Штосьці смачнае гатуюць у мікрараёне Грос
У Данасція існуе гастранамічны чатырохкутнік заключаны паміж вяроўкамі пляжу Зурыёла, гарой Улія, ракой Урумеа і чыгуначнымі рэйкамі, якія знутры шыюць Эўскадзі.
Гэта Грос , палатно - тут у інтэнсіўна-зялёным колеры - на якім маладыя баксёры ў пальчатках трымалі верх лютыя кухні і бары ў раёне, выкрадзеным з мора. З той сілай, з якой Кантабрыйскае мора часам б'е па ўзбярэжжы - здаецца, вярні мне тое, што маё - яны працуюць на удыхніце свежае паветра ў горад, які адзначаны прыгожымі і велізарнымі гастранамічнымі традыцыямі.
Рыс з карабінам
ЦЯЖКАЕ МЕСЦА
Гэта прыгожа, таму што яно аўтэнтычнае. І гэта аўтэнтычна, нягледзячы на падзяліць бар з турыстамі, якія выступаюць у якасці турыстаў -істотная роля ў бюджэце гэтага фільма радасцей і ценяў- і с поўныя партфельныя інвестары і стэрыльнае бачанне.
Прыгожа, таму што пры ўсім гэтым яны ўсё яшчэ бачацца на сваіх кулінарных алтарах рукі тых, што плятуць сеткі, яны пахнуць добры дым матрыярхаў і глыбокае рэха ст песня грыляў праз шчыліны гастранамічных таварыстваў.
Давайце паглядзім, хто дастаткова смелы, каб канкурыраваць з гэтым.
З тым і з тыя ўкусы максімальнай экспрэсіі, якія з'яўляюцца пінчас і гэта ажыўляе прылаўкі і страўнікі з глыбокімі каранямі -і платанічнымі так, як у Шэйна-. Ці з прозвішчамі накшталт Арзак, Субіжана і Берасатэгі. У гэтай маленькай прыбярэжнай жамчужыне з насельніцтвам крыху больш за 185 000 чалавек можна знайсці адны з лепшых у свеце страў. Добры рацыён зорак для кожнага.
Паглядзім, хто адважыцца.
Бас севиче паліваецца булёнам з морапрадуктаў
«Гэта цяжкае месца», прызнаецца Орайц Гарсія, гастранамічны журналіст горада. Аднак павольна і з той элегантнасцю Сан-Себасцьяна, якую ў роўнай ступені любяць і ненавідзяць астатнія баскскія правінцыі - тут дэрбі гуляюць на кожнай плошчы - easotarras пачалі перасякаць Урумеа, каб сысці ад Старога горада і засяліць іншыя новыя і больш інавацыйныя вуліцы.
Яны зрабілі гэта, кіруючыся гентрыфікацыяй цэнтра, але таксама і цікаўнасцю. "Мы, Сан-Себасцьян, вельмі нашы, але паступова мы цэнім, што людзі робяць стаўку на розныя кухні". У гэтым ён дапамагае Баскскі кулінарны цэнтр, адзін з найважнейшых гастранамічных факультэтаў у Еўропе. Такія таленты, як Антоніа Карлас Фонтура з рэстарана Casa 887, якія адпраўляюцца ў эльканскую адысею навігацыі па бурных водах гасцінічнага бізнесу.
АД TXIKITEO ДА PINTXO-POTE
«У Гросе заўсёды было шмат жыцця з традыцыйнымі барамі, і ёсць шмат месцаў, якія ўсё яшчэ робяць стаўку на захаванне сутнасці кухні Сан-Себасцьяна» тлумачыць Арайц Гарсія. Калі дадаць да гэтага імкненне людзей прапанаваць нешта новае, «варта перасекчы мост Kursaal» . Без страху перад Рубіконам. У рэшце рэшт, ежа і задавальненне - гэта частка іх культуры. Каб не хвалявацца.
Такім чынам, спачатку пасыпаныя, пазней пераблытаныя, яны суіснуюць традыцыйныя адрасы, такія як Bodega Donostiarra і яго «міні», Bergara і яго «txalupas» або Roberto і яго вермуты з новымі дапаўненнямі на карце ўсходняй частцы горада. «Гісторыкі цэняць рух у наваколлі», — робіць выснову журналіст.
Пірог з морапрадуктамі
Цяпер, і не толькі на такіх мерапрыемствах, як кінафестываль у Сан-Себасцьяне або Jazzaldia, у гэтых храмах пінча чаргуюцца храмы «цікітэа» - класіка - і храмы «пінча-потэ» - сучасныя; тыя адсюль і тыя адтуль, сваімі салёнымі кнотамі ловяць хвалі. І ўсе шчаслівыя.
Навінкі, так, якасныя - з якасцю ў Даносці ніхто не гуляе - выдатна ўпісваюцца ў гастранамічную культуру горада. горад, які наведаў менавіта для таго, каб супакоіць голад страўніка і неба.
Вось што такое прымітыўная кулінарная праца. І заўсёды рады новым рукам.
ГАЛЕРНА ЯН ЭТА ЭДАН (Калон Пасеалекуа, 46)
Рэбека Бараінка з Сьюдад-Рэаль і Хорхе Асенхо Ён з Сеговіі. І з таго часу, як яны адчынілі дзверы свайго невялікага рэстарана ў 2016 годзе, ён стаў адным з любімых жыхароў Сан-Себасцьяна. Гэтую пару кухары робяць рэцэпты з розных нацыянальных каардынат з мясцовымі і сезоннымі прадуктамі. Гэта значыць, годны Eusko Label. «Мінус парася». Сеговский кухар не даруе яму.
Прыклад яго Хрумсткія пастуховыя крошкі з вэнджаным крабам, бураком і труфелямі з Алавы або яе сальмарэха, прыгатаваныя з сезонных прадуктаў, у суправаджэнні марожанага з сыру Idiazabal. Яго пінчо з вясёлкавай фарэлі з марынаванай эмульсіяй, марозіва з ікры і памідораў вартае таго, каб яго ірынцы.
У 2019 годзе яны былі фіналістамі конкурсу мадрыдскага Fusión Revelation Chef. У 2020 годзе яны атрымалі сваё першае Sun ад гіда Repsol, а Рэбека была выбрана сярод 100 маладых абяцанняў нацыянальнай гастраноміі Баскскім кулінарным цэнтрам, узнагарода, якую шэф-повар атрымаў з жаданнем "заўсёды быць абяцаннем, таму што гэта будзе азначаць, што мы не спыняем вучыцца". Гэты вецер прынёс добрае надвор'е ў мікрараён Грос.
ЭЛОСТА (Калон Пасеалекуа, 41)
Мікель Лопес з'яўляецца архітэктарам якога Японская і перуанская плыні змяшаліся з паўночнымі рыбамі. Ён трэніраваўся ў Ігнасіа Мугурузы і Пэдра Субіжаны, працаваў на кухні Kokotxa de la Parte Vieja (адна зорка Мішлен) разам са сваім братам Даніэлем, падарожнічаў, услед за подыхам далёкіх кухняў, і вярнуўся ў Донасці, каб адкрыць Elosta: рэстаран Nikkei, які знаходзіцца ў двух кроках ад Біскайскага заліва.
Такім чынам, да яго першапачатковай прапановы сушы - цытрусавыя, салодкія і салёныя ноткі закручаны ў некаторых з яго макі - дадаецца яшчэ адзін, самы цікавы: Тырадыта і севічы са свежай і марынаванай рыбы, ад якіх дрыжыкі па шыі.
Рэстаран кухні Nikkei знаходзіцца ў двух кроках ад Біскайскага заліва
ДОМ 887 (Grand Via Kalea, 9)
бразілец Антоніа Карлас Фонтура і доностиарра Луі Тавар здолелі зрабіць 887 адным з любімыя закусачныя тых, хто з Bella Easo. Нялёгкая задача, ведаючы easotarras.
Яго каманда складаецца з некалькіх прафесіяналаў, якія, нягледзячы на сваю маладосць, ужо прыехалі здалёк (яны прайшлі шлях ад Фрэнсіса Малмана, Луіса Ірызара і Баскскага кулінарнага цэнтра да кухні Сала-дэ-Дэспіс або Нару). і хто Ім удалося вярнуць гонар самай простай кухні. Юныя кухары цяпер не адводзяць вачэй ад люстэрка задняга выгляду.
У сваім меню яны ўказваюць паходжанне прадуктаў, якія ўдзельнічаюць у іх стравах, і вылучаюць сезонныя. Вялікі поспех. Тое самае, што і ў тым ліку розныя спасылкі на арганічныя, натуральныя і біядынамічныя чырвоныя, белыя і пеністыя віны на вашым складзе. Дзве гастранамічныя тэндэнцыі, якія становяцца моцнымі. Як яны.
ДЖЭРАЛЬДЗ (Іпарагіррэ Калеа, 13 гадоў)
Кажуць, што аўстраліец (Джэральд) і баск (Карлас) сустрэліся ў Сан-Себасцьяне ў сярэдзіне сезон анчоўсаў. Жарт заканчваецца яго асацыяцыяй на чале гэтага Сан-Себасцьянская версія карчмы ў Мельбурне ў раёне Гро.
Хатні папардэль з маслам з касцянога мозгу і чорным труфелем
Зараз Прыгожы той, хто камандуе караблём разам з чалавекам, які назваў яго рэстаран, і з Джэсам Лорыга на кухні. І з дзяўчынкамі не важдаюцца. яны ставяць вас гэтак жа тост з цялячага мозгу з алеем нуазет і каперсамі, хатняе папардэле з маслам з касцянога мозгу і чорным труфелем або артышокі з цаколі і крывавым апельсінам. І гэта тое, што Джэральдс гэта мікрараён рэстаран-карчма-карчма якому збіраюцца есці на дошцы і нашча.
У гэтай ёмістасці для гатавання на вольным выгулу добрая атмасфера гарантавана, і калі вы ўсё яшчэ сумняваецеся, вам трэба толькі пасядзець у іх бары, выпіць зурыта і паслухаць іх выдатны выбар вінілу. Тое, што вы ўбачыце дымленне на іх сталах, пераканае вас у астатнім.
ТОПА СУКАЛДЭРЫЯ (Агірэ Мірамон Калеа, 7 гадоў)
Тое, што ззяе ў Topa, - гэта сустрэча, як паказвае яе назва на баскскай і гуарані Баскская і лацінаамерыканская кухні. Іншай назвы для гэтага гастранамічнага праекта не было Андоні Луіс Адурыс з дапамогай якога ён імкнуўся аддаць даніну павагі кухні тысяч баскаў, якія эмігравалі на кантынент, з лацінскім акцэнтам на працягу 19 і 20 стагоддзяў.
А) Так, стравы абедзвюх краін абменьваюцца інгрэдыентамі і рэцэптамі на здзіўленне наведвальніка і можна атрымаць асалоду ад трэскі tiradito a la oriotarra, a causa de txangurro або tacotalo al pastor basco (тало - гэта сціплы баскскі кукурузны хлеб, прыгатаваны сялянамі на фермах). "Euskojito", у якім ром заменены на тхаколі, забяспечвае зваротны білет.
Джордзі Брос Ён умела кіруе кухонным кіраўніцтвам гэтай другой маркі шэф-повара Mugaritz, што прынесла яму прызнанне Баскскага кулінарнага цэнтра адным са 100 абяцанняў нацыянальнай гастраноміі, у спісе якіх ён таксама ўваходзіць Ана Марцінес, кіраўнік пакоя.
Доўгі палёт без пераезду з цэнтра Гроса, які ўжо з'яўляецца Bib Gourmand у Гідзе Мішлен.