Дні мастацтва, фалафеля і рэлігіі: самы шматкультурны Ізраіль — у Хайфе
Ёсць тры рэчы, якія прыцягваюць вашу ўвагу, як толькі вы ступаеце на іх Хайфа .
A: рэльеф горада, узвышаецца над ст Гара Кармель , вышынёй 546 метраў, каб пазней распаўсюдзіцца ўніз па ўзгорку, пакуль амаль не выліўся, літаральна, у Міжземнае мора.
Два: незвычайнае спалучэнне культур , што адлюстроўваецца на яго вуліцах праз мноства архітэктур і наваколляў у поўнай гармоніі: побач са старымі цэрквамі ўзвышаюцца мінарэты мячэцяў або відаць невялікія шыльды, якія паказваюць, што там, за гэтым кутком, хаваецца сінагога. Да гэтага трэба дадаць мірнае суіснаванне з іншымі групамі, такімі як друзы, эфіопы або праваслаўныя : сумесь захапляльная.
Дарога на захад ад гары Кармель у Хайфе
І тры: больш рэлігіі . узвышаецца Бахайскі сад , уладальнік і ўладар прасторы, якая з зялёнымі зонамі, якія раскінуліся на 19 тэрасах, кіруюць гарадской паштоўкай Хайфы, надзяляючы яе ўсім магчымым пышнасцю.
Гэта тое, дзе яны заканчваюцца - ці пачынаюцца, у залежнасці ад таго, як вы на гэта глядзіце - на ўзроўні мора, дзе Пачынаецца праспект Бэн-Гурыёна , аснова трушчоб горада і эпіцэнтр большай часткі яго сацыяльнага жыцця. Да яго, дзе мы цвёрда вырашылі пачаць вымяраць пульс таго, хто, дарэчы, трэці па велічыні горад Ізраіля.
НЯМЕЦКАЯ КАЛОНІЯ - ГАСТР
Наведванне Хайфы абавязкова азначае наведванне гэтага невялікі кавалачак Германіі прывезлі на Блізкі Усход . Таму што так: ідучы па яго галоўным праспекце, адчуваеш, што цябе пасадзілі ў самалёт і павезлі ў які-небудзь традыцыйны нямецкі горад. Гэтаму, як і ўсяму, ёсць сваё тлумачэнне.
Бахайскія сады ў Хайфе
Аказваецца, што ў 1869 год прыбыў у гэтыя краі цэлым Пратэстанцкая хрысціянская нямецкая калонія якія належаць ст Таварыства храма -Тампліеры, так, але нічога агульнага з рыцарамі-. Яны пасяліліся ў гэтым раёне і пабудавалі шэраг будынкаў - у асноўным дамоў - з каменю мядовага колеру, кожны з якіх быў пакрыты чырвонай пліткай і з надпісам на нямецкай мове з біблейскай цытатай над дзвярыма.
Калі брытанцы прыбылі ў 1939 годзе, яны выгналі іх , але наваколле засталося некранутым, як і захавалася да сённяшняга дня, цяпер ператворанае ў раён, напоўнены атмасферай, рэстаранамі і сімпатычнымі кафэ.
Прыйдзецца наведаць раён хадзіце па ёй расслаблена , адчуць і жыць душой, якая ўдыхнула ў яго, і, вядома ж, сесці ў адзін з яго рэстаранаў, каб паспрабаваць гастранамічную прапанову. Так, мы толькі пачалі, але нельга ўпусціць гэтую магчымасць.
Добры варыянт ёсць тлушчакоў , рэстаран-галерэя з аздабленнем у стылі боха-шык, на тэрасе якога, сярод стогадовых дрэў і дзесяткаў раслін, з'яўляюцца стыльныя парасоны, столікі і самыя мілыя крэслы. ўнутры, нязмушаная атмасфера і жаданне атрымліваць асалоду ад жыцця : мы замовілі шашлык з бараніны і салата з кіноа, густы тут і там на талерцы.
Перш чым сысці, мы можам не глядзець на шыльду каля дзвярэй: « Тут вітаюцца ўсе колеры скуры, усе ўзросты, усе культуры, усе полы і рэлігіі. …”. Нічога сабе, як добра апісана і абагульнена ідыясінкразія жыхароў гэтага горада.
Ад гэтага пункта прасп Бэн Гурыён ён працягваецца, пакуль не дасягне мора і, такім чынам, порта, самага вялікага і ажыўленага ва ўсім Ізраілі. Прагуляцца па наваколлі, напоўненаму рознымі крамамі, заўсёды будзе добрай ідэяй.
ТРАПІЧНЫЯ САДЫ, ДЗЕ ПАКАЛАНІЦЦА
Мы вяртаемся і ідзем прама да вялікай славутасці горада: ст Бахайскія сады пануюць у Хайфе ў выглядзе а цудоўны зялёны вадаспад.
Заяўлены Аб'ект Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА ў 2008 годзе , гэта адно з двух самых святых месцаў для вернікаў рэлігіі бахаі: тут, у скляпеністым маўзалеі, спачываюць астанкі Баба, папярэдніка Бахауллы, галоўнага прарока. Перад пакараннем смерцю ў Персіі Баб быў заключаны ў цёмныя камеры, адсюль раскошнасць зялёных насаджэнняў і святло, якое выпраменьвае месца, спрабуючы дапамагчы яму вярнуць тое, што ён страціў так доўга.
Бэн Гурыён з выглядам на сады
Наведванне, якое цалкам бясплатнае, праходзіць праз тэрасы, поўныя раслін, кактусаў і кветак, якія глядзяць на горад зверху і адкрываюць найпрыгажэйшыя панарамныя віды. Ён быў канадскім архітэктарам Фарыборз Саба афармленнем святыні, якая спалучае ў сабе стылі Усходу і Захаду, займаўся канадзец Уільям Сазерленд Максвел.
Яшчэ адна дэталь: У храме не праводзяцца богаслужэнні і абрады. Гэта месца, прысвечанае выключна медытацыі і малітве.
ВАДЗІ-НІСНАС, ДЗЕ ВЫ АДЧУВАЕЦЕ ЖЫЦЦЁ
Са спакойным духам і глыбокім расслабленнем мы вяртаемся да рэальнага жыцця, таго, што захоплівае вуліцы Хайфы, як толькі мы прызямляемся на Раён Вадзі Ніснас.
Хаос тут выкліканы дарожным рухам, гудкамі і гоманам тых, хто ходзіць з аднаго месца ў другое з сумкамі ў руках. Тут вы можаце адчуць сутнасць Блізкага Усходу, паміж яго базары, вулічныя харчовыя кіёскі і вузкія завулкі . У свой час гэта быў арабскі раён рабочага класа, пакуль падчас араба-ізраільскай вайны 1948 года многія не прайшлі маршам. Вадзі Ніснас вітаў 3000 палестынцаў, якія вырашылі застацца.
Мы ўхіляемся ад дзяцей, якія гуляюць пасярод вуліцы, нас здзіўляюць крыкі гандляроў, і мы паддаемся паху, які зыходзіць ад таго маленькага прадпрыемства, на шыльдзе якога па-арабску мы разумеем толькі адно слова: фалафель . Ну вось і пайшлі.
Вадзі Ніснас, раён Хайфы, дзе можна замовіць фалафель.
эфектыўна , Аліф вітае нас з вялікай усмешкай з ** бара HaZkenim Falafel**, шчаслівы, што мы наведваем яго ў яго маленькім бары. Асаблівасць дома - і практычна адзіная прапанова, у дадатак да некаторых вытанчаным пітах - гэта тыя кракет на аснове нута або бабоў так традыцыйна і тыпова на гэтым баку свету.
Ён запрашае нас сесці ў бар і, пачаставаўшы нас, як яны запэўніваюць, лепшым фалафелем ва ўсім Ізраілі - яго рэцэпт забяспечвае поспех бізнесу з 1950 года -, ён распытвае нас пра наша жыццё паміж смехам і жартамі . «Вам пашанцавала», — кажа ён нам: «Звычайна на ўваход стаіць вялікая чарга».
Не пакідаючы Вадзі Ніснас, мы вырашылі наведаць в Хайфскі мастацкі музей , дзе размяшчаюцца часовыя выставы сучаснага мастацтва мясцовых мастакоў. Аднак сапраўды здзіўляе тое мастацтва, якое мы бачым на шляху: вуліцы і будынкі мікрараёна запоўнены ўзорамі гарадскога мастацтва. І палестынскія, і яўрэйскія мастакі пакідаюць свой след фрэскамі і графіці, у якіх яны абвяшчаюць і асуджаюць. Прагулка здаецца цудоўнай.
КАВА Ў ХАДАРЫ
Больш крам і рэстаранаў фармуюць яшчэ адзін з раёнаў горада, у якім сканцэнтравана большая частка штодзённай актыўнасці: тут жыхары Хайфы жывуць, робяць пакупкі, ядуць і апранаюцца. Усё ў адным.
Але яны таксама разважаюць пра сваю будучыню і пра тое, чаго хочуць ад яе: тэндэнцыя да гэтага становіцца ўсё больш актуальнай і бачнай Хайфа становіцца вольным горадам , у значнай ступені па-за забабонамі і культурнымі стандартамі, да якіх нас прызвычаіла астатняя частка краіны. І, як мы ўжо зразумелі, яны гэта атрымліваюць.
Большая частка гэтага руху наспявае на вуліцах Хадара, у такіх кавярнях, як Арт-кафэ Эліка , дзе значная частка в культурны зародак ізраільскага горада. Самае цікавае, што вялікая віна за гэта - у пазітыўным сэнсе, вядома - ляжыць на арабскай супольнасці, якая складае 10% насельніцтва Хайфы і якая ўсё больш Ён больш уцякае ад таго кансерватызму, які так нібыта ўкараніўся ў мусульманскай рэлігіі: падтрымлівае свабоду думкі, мовы, рэлігіі і сэксуальнай арыентацыі.
Культурны зародак горада
Паверце: гэта дастаткова апраўданняў, каб наведаць Хадар, але калі мы хочам большага, мы яго знойдзем: ** Madatech , Нацыянальны музей навукі, тэхнікі і космасу**, мае ўражлівыя выставы, каб зрабіць навуку бліжэй да ўсіх.
І ЁСЦЬ ЯШЧЭ...
Калі віды з Jardines de Bahi'a нас падманулі, але мы хочам, каб яны былі яшчэ лепшымі, нам трэба будзе толькі спусціцца да набярэжнай, каб сесці на канатную дарогу, якая вядзе да Кляштар кармелітаў Stella Maris, на схіле гары Кармель: месца, дзе пасяліліся хрысціяне ў эпоху крыжакоў. Тут быў узведзены ў 1836 годзе гэты храм з мармуру, самае натхняльнае месца для ўсіх вернікаў.
Крыху вышэй за гару яшчэ адно знакавае месца: ст Ільінская пячора , Г 14-метровы маршрут, які лічыцца святым месцам для трох пануючых рэлігій, і дзе, як мяркуюць, знайшоў прытулак прарок падчас падарожжа па пустыні.
Атмасфера ўнутры вельмі містычная: пакуль вернікі пяюць свае малітвы ля сцен пячоры, нам нічога не застаецца, як яшчэ раз паразважаць, від на горад зверху . Куток Ізраіля, які топча, так, але паказвае прыклад. Я спадзяюся, што іх пойдзе яшчэ шмат.
Стэла Марыс, Хайфа
Над Хайфай апускаецца ноч