Ранішняе заданне ў Lastres
Сонца яшчэ не ўзышло, неба блішчыць пад мяккім арбаярам, ад майго моцнага кроку, на досвітку човен чакае, пара ў мора. Першая страфа «Рыбакоў», гімна астурыйскага мараходства.
Луіс Перэс Лоза ўпершыню скокнуў у мора, калі яму было 13 гадоў. Сёння гэты рыбак-пенсіянер са шчырай усмешкай успамінае марскую справу: «У мяне на рыбацкай лодцы двое дзяцей і трое ўнукаў. Ніхто не ведаў, у якіх цяжкіх умовах жыло маё пакаленне. У адкрытым моры мы спалі ў цеснаце, апранутыя і мокрыя. Мая жонка была адданая працы ў сетцы, як і многія дзяўчаты з Тапіі. Усё сваё жыццё я прысвяціў мору. Яна, у сваю чаргу, дазволіла мне жыць».
Так гаворыць мараплаўца Астурыя. Гэтая зямля, якая ніколі не губляе свайго кантабрыйскага гарызонту, назапашвае шматвяковыя хронікі, якія апавядаюць пра кітабойную традыцыю, пра міграцыйныя ад'езды са шчаслівым канцом, квітнеючых вяртанняў, гастраноміі, дзе пануе рыба, і нават апошніх тэндэнцый серфінгу. Унутрана звязаныя з магутным Біскайскім залівам, гарады гэтай марской дамовы рухаюцца пад шум яго прыліваў.
Тут мужчыны сыходзілі да мора перад спевам пеўня і жанчыны, кранутыя палачкай стаіцызму, Яны рабілі сеткі, старанна чысцілі піксінаў (вудзільшчыкаў) і паламудаў на рыбным рынку і меркавалі, што засталося яшчэ некалькі месяцаў, каб уз'яднацца з мужамі і дзецьмі. Гэта хроніка мора як метафара надзеі і свабоды.
Арыцыё на грылі ў Палерма (Тапія)
Ні Луіс, ні хто-небудзь з рыбакоў з Tapia de Casariego на крайнім захадзе Астурыі не забываюць трагедыю Рамоны Лопес. 11 лістапада 1960 года зніклі без вестак шэсць маракоў у бурных водах. Помнік побач з брацтвам рыбакоў ушаноўвае памяць аб зніклых пад пільным вокам Вірген дэль Кармэн. Вячэрнімі даверамі дзеляцца пенсіянеры. Гавораць, маўчаць, успамінаюць. У прыморскім раёне Сан-Себасцьяна, самым старым у горадзе, рух васьміногаў, арыцыё, андарыкаў (некорас) і амараў (амараў) шалёнае.
Лодкі ўваходзяць у суправаджэнні шторму чаек. Гадзіна пік на рынку. Анофрэ ратуе велізарную рыбу-скарпіёна з адной з полістыролавых скрынак. Ён шырока адкрывае рот: «Ён таксама спявае». хітры і саркастычны, наш чыцэрон кажа "любіць сваю тыерыну да болю". На рыбным рынку Тапія спяваюць, і шмат. Шум падзення коштаў - рэдкасць на астурыйскіх рулах (рынках), дзе ён прадаецца на лічбавым аўкцыёне. Мора было шчодрым: марскі чорт, барабулька, санмарцін (мясцовы калкан), рыба-скарпіён, піка і аседыя.
Царква і могілкі Нямбро (Льянес)
На пляжы Рыбейра, у наваколлі Сан-Блас, марская атмасфера раствараецца ў сучаснасці хваль для серфінгу. У шасцідзесятыя гады дваццатага стагоддзя аўстралійцы Роберт і Пітэр Галлі знайшлі на гэтых пляжах сапраўдны рай. Пра гэта нам распавядае адзін са школьных назіральнікаў, Пэдра, былы чэмпіён Астурыі па серфінгу, які абараняе ліхаманка астурыйскіх сталоў, у моры і на стале. Несумненна, кантрапунктам грубасці Кантабрыйскага мора з'яўляюцца яго кухні. У рэстаране Палерма нейкі грозны fabes здольныя прымусіць каманду замаўчаць і вытанчаная падача марскіх вожыкаў, прыгатаваных на грылі, гэта пацвярджаюць За астурыйскім сталом ветлівасць не адмяняе адвагі.
выгляд зверху, Луарка - гэта прыгожая куча будынкаў якія, здаецца, караскаюцца па звілінах ракі Негра. Яго асаблівая фізіяномія абумоўлівае канчатковую сувязь паміж мараплаўскім характарам і індыйскай спадчынай. У горадзе захоўваюцца стыльныя сядзібы сем'яў, якія вярнуліся з Амерыкі ў 19 стагоддзі. Villa Excelsior, Villa Argentina і Casa Guatemala паказваюць магутнасць індзейцаў у канцы стагоддзя.
Для Луіса Ларыі вяршэнства заключаецца ў глыбінях Біскайскага заліва, населеных фантастычнымі істотамі, якія пераўзыходзяць усякую выдумку. Дырэктар Giant Squid Center з'яўляецца міжнароднай выбітнасцю ў галіне кракена. Для пачатку ён знаёміць нас з самкай галаваногіх малюскаў architeuthis dux, які ў 17 месяцаў дасягае 14 метраў у даўжыню. Ларыя раскрывае нам кітабойныя хронікі. «Кітабойны промысел быў развіты ў Астурыі дзякуючы баскскім маракам з Ланд (Францыя). Ён быў марской свіннёй, ён карыстаўся ўсім: мяса, косці, тлушч і нават сперма».
Віды з Каба-Відыё, у Кудзільера
Спаць у La Casona de Doña Paca - гэта нешта накшталт сапраўднай гюэліны на некалькі дзён. На ільняных абрусах падаюць свежевыжатый сок, вытанчаную каву, саспелыя садавіна і ланцужок хатняга астурыйскага хлеба і выпечкі. 15 гадоў таму Монтсэ, бос усяго гэтага, прыбраў стары індыйскі дом, каб вітаць Англасаксаў, якія любяць родны тэмп жыцця.
Сёння сонца ўзыходзіць у мястэчку Кудзільера. Ірландскі іспаніст Уолтэр Старкі акрэсліў яго (з менш чым 2000 жыхароў) як «схаванае насельніцтва» . Яго прыгажосць не была заўважана з мора. Адваротнае таму, што адбываецца ў яго завулках, напоўнены экстатычнымі падарожнікамі, якія літаральна караскаюцца праз вёску. Пласа-дэ-ла-Марына, стары рыбацкі порт, сёння з'яўляецца эпіцэнтрам выхадных дзён горада. На адным канцы Эль-Пескадора выстаўлена гіганцкая фрэска Хесуса Касауса (1926-2002), каталонскага мастака і прыёмнага сына горада, які мог пахваліцца найлепшымі краявідамі, у індзейскім доме на самай высокай кропцы гэтага натуральнага амфітэатра. Праца ўшаноўвае мараплаўскую працу жанчын, што вазіла грузы ў вёскі ўглыб краіны, аддаленыя за 30 кіламетраў.
Марынаваны тунец з поўначы
Прыкладна ў трох кіламетрах ад пляжу Сан-Ларэнца Laboral City of Culture - гэта прыгожая дзяўчына з Хіхона. Прыгожы, чым дзяўчына, стары універсітэт, які стаіць з саракавых гадоў, займае ўдвая большую плошчу манастыра Эскорыял. Тут нас чакае вопыт паміж гастранамічным прадстаўленнем і ўдумлівым урокам анатоміі.
The Шэф-повар Аўеда Серхіа Рама чакае жулікавым жэстам побач з асобнікам каля васьмі кілаграмаў тунца алалунга. Не міргнуўшы вокам і прыслухоўваючыся да пстрычак фатографа, Серхіа рыхтуецца панюхаць гэтага захапляльнага белага тунца. чысты зрэз аддзяляе дэлікатэс з тунца, Вентрэска, ад часткі, якая знаходзіцца побач з кішачнікам, пляцоўкай для анісакі. Затым ён спрытна разразае карэйку, якая пазней ператвараецца ў вок і мяса на грылі.
Хек у бульбяным супе з Auga (Хіхон)
Чытач можа ідэнтыфікаваць Lastres з яго мастацкім імем: Сан-Марцін дэль Сэлла. Ледзь тры гады таму зацішная вёска абрала сілу мастацкай літаратуры як трапную рэкламную зачэпку. Ён зрабіў гэта з доктарам Матэа. Многія з яго паслядоўнікаў працягваюць здзяйсняць паломніцтва ў пошуках і без таго знакавых месцаў. Для рыбакоў з Ластрына пілігрымка заканчваецца ў капліцы Вірхен дэль Буэн Сучэса, іх святой заступніцы. Ахвяры паломнікаў настолькі ж незвычайныя, наколькі і сімвалічныя. Значная іканаграфія, якая распавядае пра надзеі і чаканні. У маім выпадку, ахвяра "добрай падзеі" заключана ў грозным марскім пахмеллі.
Яшчэ няма трох гадзін ночы, а Арланда, прыкметна насцярожаны, вітае нас са свайго парусніка. Ён нам адразу падабаецца: «Кава і Биодрамина?». Сёння мы будзем лавіць рыбу, а дакладней, фатаграфаваць подзвігі рыбацкай лодкі. Мы адпраўляемся на паўночны ўсход ад порта Ластрэс, прыблізна ў трох мілях адсюль мы знаходзім лодку Ксарабал. У цяперашні час, як Алекс каперсаў на палубе, мой блог - гэта агародніна ў блендере. У рэшце рэшт перамагае пачуццё першага разу, і я засяроджваюся на гэтых прафесіяналах у мастацтве агароджы. Момант набывае тэатральнае адценне: чорны фон, штучнае асвятленне, паласы для карнавальных атракцыёнаў і прыход і адыход рыбалоўных прылад.
Набярэжная Марыны ў Рибадеселье
Замацаваўшыся ў пункце агляду скіта Вірген-дэ-Гія, Я імгненна разумею, чаму Рыбадэселья вядомы як пляж Пікас дэ Эўропа . Агароджваюць горад масівы, абабітыя лугамі, другога па наведвальнасці прыроднага парку Іспаніі.
На Пасео дэ ла Марына, Gran Hotel del Sella сімвалізуе зародак эвалюцыі высакакласнага турызму, калі маркізы Аргуэльскія заснавалі ў гэтым асабняку сваю летнюю рэзідэнцыю. Сёння гарадское ядро пераганяецца сёння велічная атмасфера, больш тыповая для 21-га стагоддзя : пары, быццам узятыя з гей-фільма Сеска, прыгожыя паўночныя мужчыны па дарозе ў Сант'яга і маці і дочкі, якія падзяляюць Levi's і Hunters. Толькі раз у год, у жніўні падчас спуску па Селле, горад прыпаркуе сваю вытанчаную позу, каб намачыць і паказаць сваю кашулю ўсяму свету.
З некаторымі сучаснымі ўспышкамі, паважае гастранамічную традыцыю Riosellan Bruno M. Lombán, камандзір кухні пятнаццаці вузлоў. Гэты стары дом з сідрам, які знаходзіцца побач з Вілай Расарыё, крыху больш чым за год пераканаў экспертаў у добрай ежы. Рыс з амарамі, дэгустацыя мясцовых сыроў і сіла яго кракетаў копанга апраўдваюць візіт.
За пяць кіламетраў маршруце перарываецца бляклая цемра. Ла-Куэвона - гэта пячорны цуд прыроды, тыповы для гэтага вапняковага асяроддзя, і толькі доступ да малюсенькай вёскі Куэвас з каля 60 жыхароў. Тут праводзяцца канцэрты камернай музыкі і сотні ўспышак.
Маці і дочкі шпацыруюць у Рыбадэселья
Дзве гадзіны на ўсход ад Тапіі, Льянес налічвае каля 30 пляжаў ахоўваецца зялёным дываном Сьера-дэ-Куэра. Гэта быў горад, агароджаны сцяной, да 13-га стагоддзя, калі ён нарадзіўся прэстыжная Гільдыя маракоў . Цэнтр Братэрства Сан-Нікалас, сёння капліца Санта-Ана (1480 г.), у 14-15 стагоддзях быў домам кітоў. У 1905 годзе цягнік прыбыў у Льянес. Разам з ім арыстакратычныя адпачывальнікі, якія зрабілі горад эталонам вытанчанасці і добрага жыцця. З пункту гледжання Пасеа-дэ-Сан-Пэдра (1947) Льянес пераконвае. Удалечыні адрозніваю Кубікі памяці, мастак Агусцін Ібарола , некаторыя бетонныя блокі, умешаныя мастаком з абстрактнымі і фігуратыўнымі матывамі вакол гісторыі Астурыі.
Сёмае мастацтва таксама заканчваецца ў Льянэсе. Некаторыя з лепшых кінематаграфістаў здымалі на такой натуральнай сцэнічнай пляцоўцы. Вапняковыя пейзажы, адказныя за прыгожыя аварыі, такія як Gulpiyuri (унутраны пляж у 100 метрах ад узбярэжжа), бездакорная архітэктура (царква Санта-Марыя-дэль-Канчэхо - амаль адзіны ўзор готыкі ў Астурыі), і паслугі, якія пазычаюць вілу , ператварыць яго ў жаданую кінастудыю. Хасэ Луіс Гарсі, Хуан Антоніа Баёна, Віктар Эрысе, Вісэнтэ Аранда і Гансала Суарэс –часовы жыхар і ўлюбёнец горада– здымаў прыкладна ў 25 месцах у Льянэсе.
Пляж Ballota з агляднай пляцоўкі Boriza (Llanes)
Марскі шлях заканчваецца ў вёсцы Ла Сальгар, дзе нас чакае іншы рэжысёр. У дадзеным выпадку дэміург астурыйскай кухні і варты двух зорак Мішлен. Нача Мансана здзіўляе жэстам, які нагадвае лепшага шэф-повара ў свеце. Ён захапляецца адной са сваіх фірмовых страў, яечняй з цыбуляй і сырам на кукурузным пірожным. «Астурыяс быў піянерам у выкарыстанні кукурузы, якую індзейцы імпартавалі з Амерыкі. Я памятаю, як мая маці рыхтавала пірагі тут, раней у Casa Herminia. Гэта водар, цесна звязаны з дзяцінствам астурыйцаў». Яго кухня таксама выкарыстоўвае прыёмы з іншых шырот: «З Японіі мне падабаюцца іх хрумсткія густы без тлушчу; Перуанскі севічы - гэта вытанчаная тэхніка кансервавання, стрыечны брат марынаду. У рэшце рэшт, кухні маюць больш агульнага, чым мы думаем».
«Мяне ведаюць дзесяць страў, гэта важна. Гэта мая адметная рыса», — заключае шэф-повар. Яснасць Манцана пацвярджае мае падазрэнні. Магчыма, адметнай рысай астурыйскага ўзбярэжжа з'яўляецца асаблівы дух яго Кантабрыйскага мора. Тая самая, якая выкавала яго імпэтны дух, па сутнасці далікатны і пазбаўлены хітрасці. Цяпер, калі Астурыя глядзіць у неба з Пікас дэ Эўропа, як яна выглядае са свайго Кантабрыйскага мора? Вершы Эміліо Пола даюць ідэю:
Удалечыні відаць Кантабрыю
велізарныя іголкі, якія вянчаюць
блакітнавата-белы; яны такія выдатныя
што сэрца, сузіраючы іх, пакутуе.
Лаундж рэстарана Nacho Manzano, у La Salgar